Тичино - итальянская Швейцария. Здесь среднегодовая температура +12o, солнечных дней больше, чем в Милане (до которого гораздо ближе, чем до Берна с Цюрихом), а пиву предпочитают сухое вино. И еще здесь озера, где можно купаться, и пальмы с апельсинами растут на улицах. Вы понимаете, к чему мы это? Ученые давно уже твердили, что резкие перепады климата и атаки тропического (или даже Средиземноморского) солнца не слишком полезны жителям суровых широт вроде нашей. И досугу на морях стоит предпочесть отдых в средней полосе. Так вот, будем прислушиваться к ученым. А Швейцария - это даже не средняя полоса. Это много выше средней.

Про жителей кантона Тичино (Тессин) в Швейцарии слагают анекдоты. Из которых обитатели этой местности предстают чем-то средним между чукчами и лицами кавказской национальности. И гид в аэропорту Лугано первым делом осведомляется: "Вы уже слышали, что про нас рассказывают в Женеве и Цюрихе? Так это все глупости. Мы в Тичино правда не такие, как в остальной Швейцарии. Но знаете почему? Потому что мы лучше!"

Чужие среди своих
Кантон последним присоединился к Швейцарской конфедерации, да и это присоединение долгое время оставалось условным. Пока доблестные швейцарские строители не проложили магистраль через перевал Сен-Готард (а случилось это только в 1895 году), каждой зимой снег заваливал все пути, и Тичино почти на полгода оказывался отрезан от своего государства. Это ведь в долинах, у озер, апельсины и пальмы, а в горах как в горах. До Италии же и в самую скверную погоду пешком дойти несложно. В общем, Швейцария относится к Тичино снисходительно, и давно уже не удивляется, когда своенравный кантон на всяческих референдумах (которые в Швейцарии проводятся по любому удобному поводу), голосует совершенно не так, как остальные. Итальянцы, что с них взять. И ровно с тем же недоуменным пренебрежением относится к Тичино Италия. Чужие они, чужие. Самый яркий тому пример был явлен вскоре после чернобыльской катастрофы. Тогда правительства европейских стран, отследив направления ветров и диаграммы осадков, строго-настрого запретили рыбную ловлю в реках, которые могли подвергнуться радиоактивному заражению. Так вот, есть поблизости от Лугано мост через речку. Который начинается в Швейцарии, а заканчивается уже в Италии. Клев с моста -- изумительный. И на следующий день после запрета итальянская сторона моста, как обычно, была сплошь уставлена рыбаками. Ровно до середины, где и проходит граница. Дальше, с тичинской стороны, не стояло ни одного человека. Ну и какие они после этого итальянцы? Да швейцарцы чистой воды! При этом каждое утро и каждый вечер на автодорогах, соединяющих Тичино с Италией, образуются изрядные пробки. Итальянцы едут на работу и возвращаются домой. Они очень любят работать в Тичино, потому что совсем рядом, а платят гораздо больше. Да и рабочих мест полно: сами жители Тичино работать как раз... Ну, не рвутся они работать. По данным регулярных опросов, не работает тут постоянно чуть ли не четверть трудоспособного населения. Им особо и незачем: со швейцарской-то системой социальной защиты. Кстати, обилие итальянцев приводит в Тичино к вещам, в других частях Швейцарии немыслимым. Если персонал крупных отелей или фешенебельных ресторанов все-таки непременно владеет тремя-четырьмя языками, то во множестве более мелких заведений вполне можно наткнуться на консьержа или официанта, который не поймет вас ни по-английски, ни по-французски. Это, впрочем, сделает его еще более услужливым, и он в лепешку расшибется, чтобы вам угодить. Иногда это приобретает очень забавные формы: в Локарно официантка милейшего открытого кафе - знойной красоты итальянка - минут десять не могла уразуметь, что я хочу чашку кофе, рюмку коньяку и пирожное с клубникой. Зато, уразумев, принесла ко всему вышеперечисленному еще и здоровенную тарелку бекона - в подарок от заведения...

Свои среди чужих
Среди наших соотечественников Лугано, Локарно или Аскона пока пользуются явно меньшей популярностью, чем Гштад или Санкт-Мориц. Что понятно: и сама Швейцария для туриста -- место первоклассного зимнего отдыха. О летних ее прелестях известно мало. И совершенно напрасно. Хотя бы потому, что летний отдых здесь обходится дешевле зимнего - процентов на 15 точно. При этом ни горы, ни озера, ни швейцарский сервис, ни богатейшие музеи с наступлением тепла никуда, как вы понимаете, не деваются. К тому же Тичино связан с Россией гораздо теснее, чем кажется на первый взгляд. К примеру, архитектор Доменико Трезини, соорудивший в Питере Летний дворец Петра I и Собор Петропавловской крепости, -- никакой не итальянец, а уроженец Тичино. Да и наши там тоже наследили. Именно отсюда начинался легендарный переход Суворова через Альпы. В честь коего рядом с Лугано имеется музей, бережно хранящий оружие, обмундирование и знамя, лично подаренное городу фельдмаршалом, вскоре ставшим генералиссимусом. Правда, в переход с Александром Васильевичем отправилась тогда не вся армия. Многие, говорят, предпочли героической гибели у Чертова моста женитьбу на окрестных поселянках. Опять же, рядом с Лугано есть очень известный ресторан под названием Malakoff. Открытый одним из таких негероических, но любвеобильных офицеров. Ресторан очень небольшой, с по-крестьянски простым и уютным интерьером. О суворовском прошлом тут ничто не напоминает, вместо палашей и кирас стены увешаны дипломами многочисленных мировых кулинарных рейтингов. Кухня преимущественно итальянская и просто изумительная. Из других милых русскому сердцу достопримечательностей можно вспомнить штаб-квартиру фирмы "Мабетекс" -- уже в самом Лугано, совсем рядышком с четырехзвездным Hotel de la Paix. Правда, экскурсии туда пока не водят, но, возможно, это вопрос времени. Тем более что избытком памятных мест Лугано как раз похвастаться не может. Достаточно современный по застройке, очень уютный и комфортный, город этот располагает скорей к ленивому отдыху на берегу одноименного озера. Иное дело Локарно. Он и стариннее, и аристократичнее, и строже. Да и живописнее вдобавок. Узкие улочки петляют между величественных церквей, кокетливо приоткрывая порой вид типичного итальянского внутреннего дворика с пальмой посредине и россыпью велосипедов под ней, выводя к тихим площадям и сбегая с холмов к озеру Лаго-Маджоре. Вот мы и добрались до самого животрепещущего вопроса любого летнего отдыха. Да, в знаменитых швейцарских озерах можно купаться. И даже нужно (хотя большинство хороших отелей, разумеется, располагает бассейнами). Средняя летняя температура воздуха в Тичино +23o, воды в Лаго-Маджоре и Лаго-Лугано -- примерно +20o. А еще можно бороздить эти озера на водных лыжах или виндсерфинге - прокат и обучение к вашим услугам. Можно карабкаться с рюкзаком по горам или гонять по узким тропкам на велосипедах. Сплавляться по порожистым ручьям на байдарках или просто глазеть на красоту вокруг. Замки столицы Тичино, города Беллинцона, например, - это сказочно красиво. В самом большом из них, Кастельгранде, - краеведческий, по нашим понятиям, музей. Главный козырь - маленький зрительный зал, где демонстрируется слайд-шоу на тему истории всей этой местности. Если учесть, что зал оборудован диковинными дизайнерскими креслами (с вращающимся валиком вместо спинки) - по 1200 примерно долларов за штуку, - то шоу выходит особенно впечатляющим. Еще хороша Аскона сплошь, кажется, состоящая из абсолютно средиземноморских кафе и бутиков. Только учтите, что это местный Канн, и уровень цен в бутиках и кафе тоже каннский. Вот только с ночной жизнью тут относительно тихо. Итальянский католицизм, помноженный на швейцарскую законопослушность, дал свои результаты. Но и тут есть выход. В окрестностях Лугано находится деревушка Кампионе, которая является анклавом Италии. То есть кругом Тичино, а тут в обращении лиры, и юноши уходят служить в итальянскую армию. Армии, правда, подспорье небольшое: население всего Кампионе -- несколько сот человек. Но именно тут находится самое большое и знаменитое в окрестностях казино, в котором до самого до утра не смолкает музыка и не гаснут огни. Короче, вот что я вам скажу. В Тичино десятилетиями жили Герман Гессе и Эрих Мария Ремарк. И если уж они не смогли выразить всю прелесть этих мест, то я, с вашего позволения, и подавно не буду. Лучше поезжайте - все увидите сами. Один только совет напоследок. Пейте местное вино. В Тичино множество виноградников, и на мировом рынке тичинские вина не слишком известны лишь из-за суровых законов, жестко ограничивающих объем производства. Но, однажды попробовав тичинского мерло, вы сразу все поймете. А с утра очень рекомендую caffe corretto. Это, конечно, итальянское изобретение, но в Тичино напиток распространен чуть ли не шире, чем в самой Италии. Вкус и тонизирующее воздействие на организм чашечки крепчайшего эспрессо с несколькими каплями граппы описанию не поддаются. Поэтому ограничусь переводом: caffe corretto - это "правильный кофе". Лучше не скажешь.

Информация для путешественников
Швейцарская виза оформляется за один день и стоит $35.

Перелет. Рейса Москва-Лугано не существует, лететь придется через Цюрих либо Женеву. Что нисколько не огорчительно: внутренние швейцарские рейсы обслуживает компания Crossair, по уровню комфорта и сервиса от Swissair ничем не отличающаяся. Да и лететь что от Женевы, что от Цюриха до Лугано всего 50 минут. Стоимость перелета Москва-Лугано--Москва рейсами Swissair-Crossair составляет от $610 в экономическом классе и $1530 - в бизнес-классе.

Сезон. Строго говоря, отдыхать в Тичино можно круглый год. Но коль скоро мы говорим о летнем отдыхе, то летний сезон там примерно совпадает с нашим собственным, начинаясь со второй половины мая.

Жилье. В Тичино насчитывается около 600 отелей - от пятизвездных дворцов до скромных семейный пансионов, причем по уровню гостеприимства все они вполне сопоставимы. Ориентировочная цена номера в хорошем четырехзвездном отеле - $150-170 за ночь для двоих. Впрочем, это цены, предлагаемые отелями постояльцам. Туроператоры, работающие со Швейцарией, получают неплохие скидки.

Автомобиль. Швейцарские дороги пребывают в изумительном состоянии, а живописные окрестности очень располагают к поездкам. Примерная стоимость аренды автомобиля "гольф-класса" - $120-140 в день.

Кухня. Она в Тичино, как нетрудно догадаться, преимущественно итальянская и очень хорошая. Стоимость обеда на двоих в ресторане может колебаться от $40 до $70 - в зависимости от уровня заведения. Но в любом случае в эту сумму входит отменное местное мерло.

Кран-Монтана, любимая солнцем


Летом на этих склонах над долиной Роны почти беспрерывно купаются в теплых лучах виноградники, и потому букет у местных вин необыкновенный. А зимой и весной все солнце достается отдыхающим, и загар у них превосходный.

Горному курорту Кран-Монтана вообще присвоено много превосходных эпитетов. Например, известно, что здесь: самый вкусный и полезный в Швейцарии воздух, самый разнообразный альпийский шоппинг (больше 350 магазинов), и наконец, здесь лучшие, несравненные панорамы и виды.

О видах отдельно. Вы можете не кататься на лыжах, вообще не любить зиму и спорт, но ради одних этих пейзажей стоит приехать сюда хотя бы однажды (как приезжают в Гранд-Каньон или в Гималаи). Это настоящий театр. Ты сидишь на балконе своего отеля, как в ложе зрительного зала, а перед тобой - сверкающая горная корона, гряда высочайших альпийских вершин, и медленный танец легких золотых облаков на синем.

И вот я сидела так долго-долго, смотрела и думала впервые в жизни: горы у меня уже есть, так, может, не обязательно кататься на лыжах? Пойду лучше гулять.

...В центре публика приятно расположилась в открытых ресторанчиках. Пахнет кофе и грилем. На улицах оживленно. Афиши зазывают на выставки и концерты. А витрины - в магазинчики. Вот отдельная сырная лавочка, вот - мясная, вот - колбасная. Цены не слишком кусаются: например, бутылочку очень и очень приличного (в этом я позже убедилась) местного вина можно купить за 39 швейцарских франков. Несъедобная часть также привлекательна: есть все - от маленького антикварного магазинчика до больших "универмагов". И целые улицы европейских бутиков с громкими названиями. Перемерив с десяток свитеров и курточек, я почувствовала себя предательницей. А как же мой новый, привезенный из Москвы лыжный комбинезон, зачем он мне нужен, для красоты?

Игры на снегу
На следующий день мой комбинезон меня простил. Мы с ним отлично покатались и убедились, что и на склонах жизнь налажена. Солнце на месте, траффик на снегу оживленный, а поднимешь голову - непременно увидишь цветной баллун или параплан. И еще одна особенность: снежная Кран-Монтана похожа на большой детский праздник. Начинают здесь с грудного возраста: - родители-лыжники таскают чад по горам в специальных рюкзачках. А чуть подрос, катись сам. И они катятся, не отставая от инструкторов, бесстрашные стайки карапузиков в ярких костюмчиках. Спуски в окрестностях Кран-Монтана в основном нетрудные, здесь много склонов для начинающих и середнячков. Но интересно, что катается народ в основном прилично и явных "чайников" немного. Кроме горных лыж хорошо представлен, разумеется, любимый молодежью сноуборд (имеется несколько сноупарков). Пониже, под горнолыжными угодьями, находятся совсем пологие снежные пространства, где обитают равнинные лыжники, любители конных прогулок и катания на коньках, в собачьих упряжках и на санках. Для санок и тюббинга в Кран-Монтане настоящее раздолье, поскольку в распоряжении детворы зимой находятся поля для гольфа (летняя Кран-Монтана знаменита своим гольфом). Санки - цветные пластиковые корытца - катятся гуськом по длиннющему ровному склону, в корытцах сидят румяные дети и не менее румяные впавшие в детство родители, а следом бегут веселые собаки. Наверху стоит палаточка, где подают горячие напитки и сладости. Представляете как хорошо? Развлечения на снегу вообще способствуют здоровому веселью, а уж когда они сочетаются с вдумчивой швейцарской преданностью комфорту, все совсем здорово. Еще в Кран-Монтане уважают керлинг. Площадка для керлинга под открытым небом в центре города - это тоже очень по-швейцарски. Ведь керлинг, эта игра терпеливых и добросовестных, требует, чтобы лед, который ты метешь метелочкой перед "шайбой", был идеально гладким. И им это отлично удается.

Дышите свободно
Сравнительно молодая Кран-Монтана способна принять до 40 тысяч гостей. Это, конечно, еще не город, но уже никак и не деревня. Откуда она такая взялась?

Помните, я в самом начале упоминала, что климат здесь оздоровительный: чудный воздух, и очень много солнца. Весь курорт ступеньками расположен на южных склонах, и можно сказать, что это своего рода горный Лазурный берег. Поэтому именно здесь в свое время обосновались четыре известные швейцарские легочные клиники, и бледные горожане потянулись поправлять здоровье. И вот один из них, счастливо излечившийся, решил, что здоровым людям вся эта красота тоже не повредит, и построил отель. И началось: с каждым годом поклонников этой жизнерадостной местности становилось все больше, курорт рос и рос и теперь перерос большинство своих более старых соседей и коллег. Две когда-то скромные горные деревушки, Кран и Монтана, слились воедино, соединились длинной главной улицей, а под ней и над ней ступеньками расположились улочки поменьше.

Здесь невысоко, около 1500 метров, поэтому сосны и елки растут в изобилии. Дома в основном деревянные, в стиле альпийских шале. Все уютно, душевно, без экстрима. Сюда хорошо ехать семьей, хорошо везти с собой чад и домочадцев. Всем найдется занятие по душе: не лыжи, так санки или прогулки, бассейн, теннис или шоппинг. Для детей здесь масса придумок: аттракционы, снежные детские садики, игровые комнаты с настольным хоккеем и игрушками в каждом приличном отеле. При этом по швейцарским понятиям это вполне демократичный интернациональный курорт и тот редкий случай, когда никто не чувствует себя обделенным и чужим. В лыжной школе, например, над каждым окошком, за которым сидят инструкторы, написано: "говорим по-французски" или "говорим по-итальянски" (а также по-немецки и по-английски). О русском, правда, не сообщается, зато россиян отлично знают в спа и центрах красоты. Самый знаменитый из них находится в самом шикарном здешнем отеле Ambassador. Мне там обрадовались и попросили передать соотечественникам, что в Кран-Монтане их очень ждут.

Информация для путешественников
Сезон. В Кран-Монтане хорошо отдыхать почти весь год. Основные летние развлечения - купание в озерах, отличный гольф, горные велосипеды и прогулки. Комфортное лыжное время продолжается с декабря по март. На леднике Plaine Morte (с длинным, пологим восьмикилометровым спуском) можно кататься и летом.

Как добираться. От Женевы до Кран-Монтаны около двух с половиной часов езды на автомобиле (или на поезде) по красивой дороге вдоль Женевского озера мимо Лозанны и Монтре.

Автомобиль арендовать очень желательно, пешком Кран-Монтану не обойдешь, в ней все приспособлено для авто, имеется много подземных паркингов. И потом, здесь просто грех не поездить по окрестностям.

Где поселиться. Примерно 30 тысяч из 40 тысяч гостевых мест приходятся на апартаменты и пансионы. Их выбор бесконечно разнообразен - такова особенность Кран-Монтаны, с ее семейным настроем. Апартаменты - это почти всегда уютные квартиры с кухней, где без проблем можно готовить. Выбор отелей также достаточно велик. О самой главной местной знаменитости, отеле Ambassador с великолепным оздоровительным центром (лечат альпийскими травами и грязями), я уже упоминала. Но, конечно, и кроме него есть симпатичные отели всех категорий. В четырехзвездочном отеле Aida, например, есть открытый бассейн и оформленный в духе таинственного подземелья зал, где принято устраивать детские праздники и дни рождений. Только учтите: Кран-Монтана место хотя и не снобское, но очень популярное, места в отелях нужно резервировать заранее.

Лыжи. Трассы здесь в основном широкие, ухоженные, хорошо снаряженные снежными пушками, и все же из-за южной диспозиции склонов снег на них быстро подтаивает - в связи с этим для фанатиков лыжного спорта Кран-Монтана не самое вожделенное место. Людей же умеренных здешнее катание вполне устраивает. Высота катания - 3000 метров. Длина трасс - 160 километров. Преобладают нетрудные "красные" и "голубые" трассы. По-настоящему сложные, могульные, "черные" спуски расположены высоко (общая длина "черных" спусков примерно 20 километров). Ski-pass на 6 дней стоит около $150, час индивидуальных занятий с инструктором - $50 (русскоговорящих инструкторов немного, но все же они есть).