Есть места, про которые знает каждый, но куда добираются почему-то единицы. Именно они и оказываются самыми счастливыми людьми на свете. Разгадка этой тайны мне не известна, но место, где вас навещают подобные чувства, я назову теперь любому.
Неаполь - "это рай, населенный дьяволами". Фразу Мишеля Гюйо де Мервиля, французского литератора начала XVIII века, я прочитал гораздо позже, чем впервые попал в знаменитый город. Но как-то все вокруг повторяли на разные лады ту же мысль: в Неаполе опасно. Поэтому, отправившись несколько лет назад из Рима в Помпеи с пересадкой в Неаполе, я повторил робкий жест многих путешественников: с опаской выйдя из ворот вокзала, сделал круг по ближайшим улочкам и мигом шмыгнул обратно к вагонам Circumvesuviana, отправляющейся к склонам вулкана. Сейчас те страхи первого прикосновения к телу города выглядят нелепо. И что было верить французам? Вот письмо живописца Сильвестра Щедрина, пансионером посланного в Италию Академией художеств и оставшегося здесь навсегда: "Неаполь стоит того, чтобы приехать, взглянуть на его прекраснейшее местоположение, может, я Вам об этом пишу десятый раз, но сколько бы здесь ни жил, все оное буду повторять, и, если будете здесь, то, наверное, признаетесь сами и согласитесь со мной". Соглашаюсь немедленно.
Дивный город на холмах! Все такой же шумный, с массой мопедов и внушительными пассажами, бельем посреди узких улочек и гудками клаксонов. И в нем есть заветные, покойные уголки. Простейшее, конечно, место - Археологический музей, один из лучших в Италии. Нынешней зимой он, правда, в процессе перестройки, так что гул молотков сопровождает визит к помпейским фрескам (в самих Помпеях ведь давно уже ничего нет, оригиналы, в том числе и эротические росписи, здесь, в музее). Но фрески и вещи из Геркуланума, еще одного засыпанного пеплом города, не единственные его сокровища. Когда Неаполь был столицей королевства, сюда перевезли из Рима коллекцию Фарнезе, так что и античную скульптуру стоит изучить по его музеям.
Другая, живописная часть собрания Фарнезе - в Каподимонте, главном художественном музее города, поразившем меня своей пустынностью. Дорога сюда по местным меркам неблизкая, почти двадцать минут, в конце пути автобус карабкается в гору. При этом Каподимонте - практически центр города. Картины из его собрания можно встретить на самых престижных выставках мира, но важно посетить сам дворец, сохранивший и королевские интерьеры, и парк вокруг, с картинной галереей, которую невозможно вообразить, не видя. Это такой мини-Эрмитаж: ощущения те же, только все куда охватнее взглядом и неторопливым шагом, и за несколько часов можно спокойно все увидеть - от Тициана и Эль Греко до Караваджо и Пармиджанино (есть все же слова, звучащие куда итальянистее, чем "пармезан" или "мартини").
Дворец Каподимонте стар, собрание его знаменито, но сам музей отделан по последним выставочным стандартам и потому кажется по-европейски идеальным. Выйдя из него, я с тоской посмотрел на карабкавшийся по холму парк: кто, кто богат на время?! Мне надо было вниз, на пьяццу Данте, чтоб пересесть там на фуникулер и отправиться в монастырь Сан-Мартино, чью церковь расписывал плодовитый Лука Джордано и где хранятся полотна Хусепе де Риберы (испанец долго работал и скончался в Неаполе). В Сан-Мартино немало коллекций, в том числе и театральная, и краеведческая. Наполеоновского маршала Мюрата, по совместительству вице-короля Италии, здесь до сих пор чтят как героя!
Бродя из зала в зал, поневоле пересекаешь боковые террасы, откуда видны не только монастырские сады, спускающиеся в сторону залива, но и сам город. Открывающиеся глазу просторы заставляют верить Батюшкову, служившему в Неаполе при дипломатической миссии: "Кругом виды живописные, море и повсюду воспоминания; здесь можно читать Плиния, Тацита и Вергилия и ощупью поверять музу истории и поэзии", - писал он Карамзину.
С реальным пейзажем соперничают старинные ведуты - их как раз показывает музей Pignatelli. В каком-то смысле Неаполь мало изменился с XVIII века, когда создавалось большинство из выставленных здесь городских ландшафтов. То же яркое солнце, тот же Везувий, определяющий жизнь всего побережья. Местные по-прежнему ждут со дня на день очередного извержения, превращающего гору в огнедышащий факел, а пространства вокруг (если верить картинам, но чему ж еще верить?) - в партер, амфитеатр и галерку бесконечного зрительного зала.
Иные утверждают, что в эту роль зрителя всемирного спектакля с двумя героями - Природой и Историей - можно вжиться и внутри себя, не покидая пределов не только родного города, но и своей квартиры. Наверное, так оно и есть. Но в декорациях Неаполя... Ах, как правы древние: Vedi Napoli et poi mori! Узри Неаполь и потом умри. Но лучше, выжив, рассказать другим.
SOFTSOUL: Неаполь
Форум веб дизайна - разработка и создание сайтов, сделать сайт, раскрутка сайта! Форум веб разработчиков дизайн студии SOFTSOUL - общение профессиональных программистов, дизайнеров и веб-промоутеров! Работа - как найти работу за рубежом! Отдых в Крыму и Недвижимость в Крыму! > Крымский форум - все об отдыхе в Крыму и за рубежом... > Отдыхаем за рубежом...
Когда на паспортном контроле я протянула свои документы смуглому итальянскому пограничнику, он расплылся в улыбке и сказал, к моему изумлению, по-русски: «Спасибо!». В тот момент я поняла, что уже влюблена в Италию и итальянцев по уши.
И даже то, что потом мой багаж задержали на 40 минут, не уменьшило этой любви. Зато заставило изрядно поволноваться моего друга, встречавшего меня в аэропорту. «Знаешь, а я уж испугался, что ты не прилетела!» — сказал он после бурных итальянских воплей восторга. «Понимаешь, у меня сегодня еще девять встреч и пять презентаций, — виновато пробормотал он, когда мы сели в машину, — ты не против, если мы сейчас поедем прямо в офис?» Неплохо для начала… И кто это говорит, что все итальянцы — бездельники? Хотя, может, в Милане живут неправильные итальянцы.
Когда часов в десять вечера мы наконец добрались до дома, я почувствовала, что еле держусь на ногах. Но душ, крепкий кофе и азарт путешественника вернули мне бодрость, и когда мой друг с надеждой в глазах спросил: «Ты, наверное, устала и уже не хочешь никуда идти?..», я твердо возразила: «Нет! Пойдем гулять». Пришлось идти гулять.
Первое знакомство
Припарковать машину вечером в центре города невозможно, так что мы поехали на метро. Вообще, парковка для миланцев — проблема № 2 после налогов. Поэтому здесь практически нет крупных машин. Все предпочитают покупать «купе», а хит сезона — вообще форд «Ка». Многие из-за проблем с машинами предпочитают метро. Тем более, в отличие от многих европейских городов, миланское метро вполне чистое, безопасное и очень удобное. Поэтому здесь не брезгают ездить и солидные бизнесмены, и другие представители состоятельных слоев общества. Но, вместе с тем, хватает и нищих, просящих подаяние. Правда, делают они это с таким требовательным видом, будто собирают налоги, а не милостыню.
Мы вышли на станции «Duomo». Перед тем как подняться из подземного перехода Давиде (так зовут моего друга) вдруг остановил меня:
— Подожди. Ну-ка, закрой глаза.
— Что? А как я буду подниматься по лестнице? Я же не акробат.
— Ничего, я тебе помогу. Ну, давай, закрывай.
Его глаза подозрительно хитро улыбались, но я все же закрыла глаза рукой, чтобы не подглядывать. «Так, еще ступенька, еще… Все, открывай!» — довольно произнес он, и я открыла глаза. Прямо передо мной на фоне ночного неба возвышался громадный красавец Duomo — главный собор Милана. Сотни его тонких готических шпилей, ярко подсвеченные с разных сторон, взвивались прямо в черную высь. Над ними парил светящийся золотой ангел. «Mamma mia!» — все, что я смогла произнести, когда закрыла разинутый от удивления рот.
На площади вокруг Duomo (Piazza Duomo) было тихо и немноголюдно. Перед собором на ступеньках мирно ворковали сонные голуби и влюбленные парочки (некоторым из которых было уже далеко за шестьдесят, но это не мешало им вести себя как подросткам). Мы обошли Duomo и свернули в Галерею, названную в честь итальянского короля Vittorio Emmanuele II. Из-за позднего часа все магазины здесь были уже давно закрыты, так что творенья знаменитых модельеров и ювелиров пришлось лицезреть через решетки на витринах. Открыты были лишь бары и Мак Дональдс, нагло втиснувшийся прямо посреди всей этой красоты.
Из центра Галереи доносилась органная музыка. Действительно, подойдя ближе, мы увидели сцену и несколько рядов стульев, служащих подобием зрительного зала. Только на сцене был не орган, а мастерски его имитирующие арфа и флейта. Исполняли Баха. Жаль только, что из-за концерта я не увидела знаменитого бычка, что изображен на полу в самом центре Галереи. Если встать на него и загадать желание, оно обязательно исполнится. «Ну, ничего, в другой раз, — подумала я, — благо, времени у меня здесь предостаточно». Но, видимо, не суждено мне было постоять на этом бычке, потому что всякий раз, когда я в спешке проходила по Галерее это напрочь вылетало у меня из головы.
Мы прошли Галерею и вышли на площадь Piazza San Babila, откуда начинается «зона модных бутиков». Но под покровом ночи она совершенно не производила впечатления. Посреди площади стоял большой фонтан. Я машинально полезла в сумочку за монетками, чтобы кинуть туда, но Давиде остановил меня:
— Нет, не нужно. Это не римский Треви.
— Но как же… А если я хочу сюда вернуться?
— Чтобы вернуться в Милан достаточно просто очень сильно захотеть.
Стиль жизни
Для начала сделаю оговорку: Милан (да и Ломбардия в целом) сильно отличается от центральной и южной Италии. Его жители не столь смуглые и импульсивные, как типичные итальянцы. Например, Давиде — сицилиец по происхождению — хоть и живет в Милане уже 11 лет, так и не смог привыкнуть к акценту, манерам и характеру местных жителей. Отдавая дань вечному антагонизму севера и юга, мой друг называет миланцев «жмотами, готовыми за деньги перегрызть глотку». Однако, на мой взгляд, эта черта человеческого характера интернациональна.
И вот я погрузилась в быстрый круговорот каждодневной миланской жизни, которая закипает здесь вместе с восходом солнца. Утро начинается, как правило, с чашки Cappuccino или Latte Macchiato (то же, но много молока) и Briosce (по-нашему — круассан) в одном из маленьких баров, которых здесь тысячи на каждом шагу. За стойкой бара всегда сам владелец, как правило, южанин (по части приготовления кофе им нет равных). Именно таков был Чино — хозяин бара напротив дома моего друга — неаполитанец лет 50 с королевской осанкой и простым, но полным достоинства взглядом. Все 11 лет, что мой друг живет в Милане, он каждое утро ходит пить кофе только к Чино, который встречал нас каждый раз так, будто не видел сто лет: « Э-э-эй! Чао, Давиде! Как дела? Все в порядке? Отлично! Тебе как обычно, да? А что будет синьорина?»
К кофе здесь отношение ужасно трепетное, как и к еде вообще. И это совсем не значит что итальянцы едят много. Напротив, аппетиты здесь гораздо меньше, чем у русских. Хотя, возможно, это опять же отличие Милана. За все время, что я здесь была, я не увидела ни одной толстой итальянки. Те, которых я видела выходящими из Макдональдса, оказывались американскими туристками. Кстати, еще одни ярые поклонницы этого американского общепита — миланские модели, которые тайком от своих тренеров и визажистов заходят туда, чтобы предательски слопать любимый «биг-мак». Зрелище, надо сказать, достойное жалости и сострадания.
Утром все спешат на работу. Некоторые доедают на ходу знаменитый briosce. Визитная карточка Милана — обилие бизнесменов. Причем, как наиболее занятая и вечно спешащая категория граждан, они ездят на мотороллерах, а не на автомобилях. Так нет проблем ни с пробками, ни с парковкой. Хотя весьма забавно наблюдать, как эти одетые с иголочки в строгие костюмы стального цвета, представители бизнес класса гоняют по узким мощеным улицам, словно подростки. Удивительно, но несмотря на всеобщую спешку, той нервозной суеты, какая обычно царит у нас, я не заметила. Наверное, потому, что итальянцы, даже при очень напряженной работе, умеют использовать любую свободную минуту, чтобы пообщаться, посмеяться и порадоваться жизни. Именно этому их качеству я всегда завидовала.
Милан и миланцы
Исторический центр Милана оказался гораздо миниатюрнее, чем я себе представляла. Чтобы обойти его вдоль и поперек (с посещением музеев, замков и церквей) хватит дня два. При посещении Duomo, не забудьте также подняться на галерею сверху — панорама оттуда потрясающая, особенно если день ясный. Правда, крыша собора очень покатая и довольно скользкая, так что желательно иметь навыки начинающего скалолаза, чтобы не ползать там на четвереньках, что, собственно, и делало большинство туристов.
Напротив, совершенно не оправдал моих ожиданий знаменитый Ла Скала, который, и снаружи и внутри, выглядит весьма скромно по сравнению с петербургской роскошью. Кстати, я не заметила, чтобы миланцы вообще были заядлыми театралами. Ла Скала посещают по большей части иностранцы.
Гуляя по улицам Милана, я была поражена обилием удивительно красивых, элегантных женщин (причем, независимо от возраста). Их тонкий вкус, любовь к украшениям (в меру, естественно) и королевская осанка тотчас развеяли популярный миф о шумных простоватых итальянках, которые в 25 лет уже отцветают и превращаются в толстых матрон – рабынь кухни. Кстати, мужчины, надо отдать им должное, в умении следить за собой и красиво одеваться ничуть не уступают женщинам. Узкие брюки, облегающие майки, элегантная обувь, серьги в ушах — все продумано до мелочей, чтобы подчеркнуть достоинства и так привлекательной внешности. Все индивидуально, без повторений, за исключением прически — довольно коротко остриженные волосы, «поставленные» вверх с помощью геля, которого каждый раз на голову выливается целая бутылка, не меньше. Похоже производство геля в Италии — самый прибыльный бизнес. На него никогда не упадет спрос. Зато больше ни в одной европейской стране вы не увидите одновременно столько брюнетов с одинаковыми прическами. Будто они все только что побывали у одного парикмахера.
Еще две слабости итальянцев — солнечные очки, с которыми они не расстаются даже в метро (хотя не видно ничего — сама пробовала), и сотовые телефоны, чьи мелодичные переливы постоянно радуют слух. Разговаривают по часу и обо всем: что сейчас едят (если в кафе), что проезжают (если в транспорте) и т.д.
Что касается походов по магазинам, то идеальным местом в этом смысле являются улицы via Vittorio Emmanuele II и via Buenos Aires. Мне в плане покупок повезло, т.к. я попала как раз в период распродаж, начинающийся обычно 10 июля и длящийся около трех недель. В это время город охватывает тотальная «шоппинговая мания». Люди (особенно женская половина) буквально оккупируют магазины и сметают все, что там есть. После этих походов, вечером на улице я узнавала на проходящих мимо девушках то, что днем видела на витринах…
Когда мои знакомые, бывавшие в Милане, отзываются о нем без особого восторга, с оценками типа «серый», «однообразный», «город, где можно лишь работать» и т.д., я понимаю, что никто из них так толком и не видел его. Чтобы узнать, какой Милан в действительности, 3-5 дней не достаточно. Нужно пожить здесь как минимум недели три. Только тогда этот город начинает открывать свои другие стороны, невидимые на первый взгляд. И не замечаешь, как попадаешь в зависимость от его красоты. Видеть старинные здания Милана, бродить по его нешироким мощеным улицам становится жизненной потребностью, и без ежедневной дозы этого «наркотика» портится настроение и мир вокруг блекнет.
И даже то, что потом мой багаж задержали на 40 минут, не уменьшило этой любви. Зато заставило изрядно поволноваться моего друга, встречавшего меня в аэропорту. «Знаешь, а я уж испугался, что ты не прилетела!» — сказал он после бурных итальянских воплей восторга. «Понимаешь, у меня сегодня еще девять встреч и пять презентаций, — виновато пробормотал он, когда мы сели в машину, — ты не против, если мы сейчас поедем прямо в офис?» Неплохо для начала… И кто это говорит, что все итальянцы — бездельники? Хотя, может, в Милане живут неправильные итальянцы.
Когда часов в десять вечера мы наконец добрались до дома, я почувствовала, что еле держусь на ногах. Но душ, крепкий кофе и азарт путешественника вернули мне бодрость, и когда мой друг с надеждой в глазах спросил: «Ты, наверное, устала и уже не хочешь никуда идти?..», я твердо возразила: «Нет! Пойдем гулять». Пришлось идти гулять.
Первое знакомство
Припарковать машину вечером в центре города невозможно, так что мы поехали на метро. Вообще, парковка для миланцев — проблема № 2 после налогов. Поэтому здесь практически нет крупных машин. Все предпочитают покупать «купе», а хит сезона — вообще форд «Ка». Многие из-за проблем с машинами предпочитают метро. Тем более, в отличие от многих европейских городов, миланское метро вполне чистое, безопасное и очень удобное. Поэтому здесь не брезгают ездить и солидные бизнесмены, и другие представители состоятельных слоев общества. Но, вместе с тем, хватает и нищих, просящих подаяние. Правда, делают они это с таким требовательным видом, будто собирают налоги, а не милостыню.
Мы вышли на станции «Duomo». Перед тем как подняться из подземного перехода Давиде (так зовут моего друга) вдруг остановил меня:
— Подожди. Ну-ка, закрой глаза.
— Что? А как я буду подниматься по лестнице? Я же не акробат.
— Ничего, я тебе помогу. Ну, давай, закрывай.
Его глаза подозрительно хитро улыбались, но я все же закрыла глаза рукой, чтобы не подглядывать. «Так, еще ступенька, еще… Все, открывай!» — довольно произнес он, и я открыла глаза. Прямо передо мной на фоне ночного неба возвышался громадный красавец Duomo — главный собор Милана. Сотни его тонких готических шпилей, ярко подсвеченные с разных сторон, взвивались прямо в черную высь. Над ними парил светящийся золотой ангел. «Mamma mia!» — все, что я смогла произнести, когда закрыла разинутый от удивления рот.
На площади вокруг Duomo (Piazza Duomo) было тихо и немноголюдно. Перед собором на ступеньках мирно ворковали сонные голуби и влюбленные парочки (некоторым из которых было уже далеко за шестьдесят, но это не мешало им вести себя как подросткам). Мы обошли Duomo и свернули в Галерею, названную в честь итальянского короля Vittorio Emmanuele II. Из-за позднего часа все магазины здесь были уже давно закрыты, так что творенья знаменитых модельеров и ювелиров пришлось лицезреть через решетки на витринах. Открыты были лишь бары и Мак Дональдс, нагло втиснувшийся прямо посреди всей этой красоты.
Из центра Галереи доносилась органная музыка. Действительно, подойдя ближе, мы увидели сцену и несколько рядов стульев, служащих подобием зрительного зала. Только на сцене был не орган, а мастерски его имитирующие арфа и флейта. Исполняли Баха. Жаль только, что из-за концерта я не увидела знаменитого бычка, что изображен на полу в самом центре Галереи. Если встать на него и загадать желание, оно обязательно исполнится. «Ну, ничего, в другой раз, — подумала я, — благо, времени у меня здесь предостаточно». Но, видимо, не суждено мне было постоять на этом бычке, потому что всякий раз, когда я в спешке проходила по Галерее это напрочь вылетало у меня из головы.
Мы прошли Галерею и вышли на площадь Piazza San Babila, откуда начинается «зона модных бутиков». Но под покровом ночи она совершенно не производила впечатления. Посреди площади стоял большой фонтан. Я машинально полезла в сумочку за монетками, чтобы кинуть туда, но Давиде остановил меня:
— Нет, не нужно. Это не римский Треви.
— Но как же… А если я хочу сюда вернуться?
— Чтобы вернуться в Милан достаточно просто очень сильно захотеть.
Стиль жизни
Для начала сделаю оговорку: Милан (да и Ломбардия в целом) сильно отличается от центральной и южной Италии. Его жители не столь смуглые и импульсивные, как типичные итальянцы. Например, Давиде — сицилиец по происхождению — хоть и живет в Милане уже 11 лет, так и не смог привыкнуть к акценту, манерам и характеру местных жителей. Отдавая дань вечному антагонизму севера и юга, мой друг называет миланцев «жмотами, готовыми за деньги перегрызть глотку». Однако, на мой взгляд, эта черта человеческого характера интернациональна.
И вот я погрузилась в быстрый круговорот каждодневной миланской жизни, которая закипает здесь вместе с восходом солнца. Утро начинается, как правило, с чашки Cappuccino или Latte Macchiato (то же, но много молока) и Briosce (по-нашему — круассан) в одном из маленьких баров, которых здесь тысячи на каждом шагу. За стойкой бара всегда сам владелец, как правило, южанин (по части приготовления кофе им нет равных). Именно таков был Чино — хозяин бара напротив дома моего друга — неаполитанец лет 50 с королевской осанкой и простым, но полным достоинства взглядом. Все 11 лет, что мой друг живет в Милане, он каждое утро ходит пить кофе только к Чино, который встречал нас каждый раз так, будто не видел сто лет: « Э-э-эй! Чао, Давиде! Как дела? Все в порядке? Отлично! Тебе как обычно, да? А что будет синьорина?»
К кофе здесь отношение ужасно трепетное, как и к еде вообще. И это совсем не значит что итальянцы едят много. Напротив, аппетиты здесь гораздо меньше, чем у русских. Хотя, возможно, это опять же отличие Милана. За все время, что я здесь была, я не увидела ни одной толстой итальянки. Те, которых я видела выходящими из Макдональдса, оказывались американскими туристками. Кстати, еще одни ярые поклонницы этого американского общепита — миланские модели, которые тайком от своих тренеров и визажистов заходят туда, чтобы предательски слопать любимый «биг-мак». Зрелище, надо сказать, достойное жалости и сострадания.
Утром все спешат на работу. Некоторые доедают на ходу знаменитый briosce. Визитная карточка Милана — обилие бизнесменов. Причем, как наиболее занятая и вечно спешащая категория граждан, они ездят на мотороллерах, а не на автомобилях. Так нет проблем ни с пробками, ни с парковкой. Хотя весьма забавно наблюдать, как эти одетые с иголочки в строгие костюмы стального цвета, представители бизнес класса гоняют по узким мощеным улицам, словно подростки. Удивительно, но несмотря на всеобщую спешку, той нервозной суеты, какая обычно царит у нас, я не заметила. Наверное, потому, что итальянцы, даже при очень напряженной работе, умеют использовать любую свободную минуту, чтобы пообщаться, посмеяться и порадоваться жизни. Именно этому их качеству я всегда завидовала.
Милан и миланцы
Исторический центр Милана оказался гораздо миниатюрнее, чем я себе представляла. Чтобы обойти его вдоль и поперек (с посещением музеев, замков и церквей) хватит дня два. При посещении Duomo, не забудьте также подняться на галерею сверху — панорама оттуда потрясающая, особенно если день ясный. Правда, крыша собора очень покатая и довольно скользкая, так что желательно иметь навыки начинающего скалолаза, чтобы не ползать там на четвереньках, что, собственно, и делало большинство туристов.
Напротив, совершенно не оправдал моих ожиданий знаменитый Ла Скала, который, и снаружи и внутри, выглядит весьма скромно по сравнению с петербургской роскошью. Кстати, я не заметила, чтобы миланцы вообще были заядлыми театралами. Ла Скала посещают по большей части иностранцы.
Гуляя по улицам Милана, я была поражена обилием удивительно красивых, элегантных женщин (причем, независимо от возраста). Их тонкий вкус, любовь к украшениям (в меру, естественно) и королевская осанка тотчас развеяли популярный миф о шумных простоватых итальянках, которые в 25 лет уже отцветают и превращаются в толстых матрон – рабынь кухни. Кстати, мужчины, надо отдать им должное, в умении следить за собой и красиво одеваться ничуть не уступают женщинам. Узкие брюки, облегающие майки, элегантная обувь, серьги в ушах — все продумано до мелочей, чтобы подчеркнуть достоинства и так привлекательной внешности. Все индивидуально, без повторений, за исключением прически — довольно коротко остриженные волосы, «поставленные» вверх с помощью геля, которого каждый раз на голову выливается целая бутылка, не меньше. Похоже производство геля в Италии — самый прибыльный бизнес. На него никогда не упадет спрос. Зато больше ни в одной европейской стране вы не увидите одновременно столько брюнетов с одинаковыми прическами. Будто они все только что побывали у одного парикмахера.
Еще две слабости итальянцев — солнечные очки, с которыми они не расстаются даже в метро (хотя не видно ничего — сама пробовала), и сотовые телефоны, чьи мелодичные переливы постоянно радуют слух. Разговаривают по часу и обо всем: что сейчас едят (если в кафе), что проезжают (если в транспорте) и т.д.
Что касается походов по магазинам, то идеальным местом в этом смысле являются улицы via Vittorio Emmanuele II и via Buenos Aires. Мне в плане покупок повезло, т.к. я попала как раз в период распродаж, начинающийся обычно 10 июля и длящийся около трех недель. В это время город охватывает тотальная «шоппинговая мания». Люди (особенно женская половина) буквально оккупируют магазины и сметают все, что там есть. После этих походов, вечером на улице я узнавала на проходящих мимо девушках то, что днем видела на витринах…
Когда мои знакомые, бывавшие в Милане, отзываются о нем без особого восторга, с оценками типа «серый», «однообразный», «город, где можно лишь работать» и т.д., я понимаю, что никто из них так толком и не видел его. Чтобы узнать, какой Милан в действительности, 3-5 дней не достаточно. Нужно пожить здесь как минимум недели три. Только тогда этот город начинает открывать свои другие стороны, невидимые на первый взгляд. И не замечаешь, как попадаешь в зависимость от его красоты. Видеть старинные здания Милана, бродить по его нешироким мощеным улицам становится жизненной потребностью, и без ежедневной дозы этого «наркотика» портится настроение и мир вокруг блекнет.
|
|
 |
 |
|
||||
 |
 |
 |
 |
||||