Неважно с какой целью - побродить по развалинам древних городов, посетить музеи, совершить шоппинг или просто поваляться на пляже,- вы решили провести отпуск за границей. В любом случае вам надо где-то жить, чем-то питаться и общаться с аборигенами. Поэтому мы позволили себе дать некоторые общие рекомендации, которые помогут сделать пребывание в чужой стране комфортнее и дешевле.

Куда ехать. Лучшие экскурсионные маршруты по Испании проходят через крупные города: Барселону, Мадрид, Толедо и Севилью. Интересны экскурсии в провинциях Сарагоса, Валенсия и Херес. На побережье, неподалеку от Барселоны, расположены курортные зоны Коста-Дорадо и скалистые пляжи Коста-Браво. Однако самым престижным и дорогим курортом считается провинция Андалусия, где находится знаменитая Коста-дель-Соль - родина фламенко и корриды. По уровню популярности он уступает разве что белым пляжам острова Мальорка и Канарам, которые тоже относятся к владениям испанской короны.

Как ехать. Большинство российских туристов летят в Испанию чартерными авиарейсами. Можно летать регулярными рейсами "Аэрофлота", но это дороже и не всегда удобно.

Где жить. Испанские гостиницы считаются не лучшими в Европе. Большая их часть была построена еще в начале века. Практически полностью отсутствуют суперотели класса "пять звезд", так что любителям "люкса" в Испании сложно найти место для отдыха по своему вкусу. В гостинице в первую очередь стоит спросить, как кондиционируется воздух в номерах. Во многих гостиницах кондиционеров просто нет, а в некоторых - централизованный кондиционер, который нередко отключается. Так что лучше всего доплатить за комнату, где установлен индивидуальный кондиционер.

Границы. Виза оформляется в течение двух недель. На границе таможенники очень дотошно проверяют документы, но если виза в паспорте есть, туриста могут не пустить в страну разве что из-за контрабанды наркотиков.

Деньги. Испанские песеты зачастую лучше покупать в Москве. На всякий случай перед отъездом стоит поинтересоваться в любой турфирме о текущем курсе доллара в Испании. Во всех испанских магазинах принимаются пластиковые карты любых международных платежных систем.

Специфика. Коррида выглядит очень красивым и героическим занятием только в романах Хемингуэя. Человеку неподготовленному она может показаться зрелищем на редкость кровавым и отвратительным. Если все же решитесь пойти, стоит покупать билеты в затененную часть амфитеатра. Они стоят несколько дороже, но на солнечной стороне вам гарантирован тепловой удар максимум через час.

Питание. Закусочные и рестораны в Испании на каждом шагу. Еда очень дешевая: в среднем ресторане можно "посидеть" на $10-15. Поэтому, покупая тур, стоит включить в него только завтрак. Так вы не будете привязаны к гостиничному ресторану и сможете оценить разнообразие местной кухни.

Климат. Летом почти по всей стране держится температура около 30°C. На Канарских островах воздух более влажный, а его температура в течение всего года 22-24°.

Отказаться. От экскурсий отказываться не стоит, за исключением тех случаев, когда организуются походы на местные фабрики и предприятия. Для жителей Тенерифе один из главных предметов гордости - местный ликерный завод. Но лучше провести эти несколько часов на пляже, иначе экскурсия закончится навязчивыми предложениями купить бутылочку-другую ликера. Делать этого не стоит, так как завод - не самое дешевое место. Любителям экскурсий в винные погреба лучше съездить в город Херес.

Столицы
Солнышко отражается в зеленой воде центрального парка Мадрида, светит в лицо. Люди вокруг меня сидят на ступеньках лестницы, спускающейся к воде. Свободных мест мало: молодые и пожилые, влюбленные парочки и разношерстные компании - все слушают, как великолепно играет на гитаре и поет испанец. Сбоку на меня нависает гордый зеленый лев, который "сторожит" статую короля Альфонсо ХII. И у самых лап царя зверей плещется огромное озеро. Отдыхающий народ катается по озеру на лодках. Раньше гулять в этом парке и плавать на лодках могли только члены королевской семьи и придворные. Сегодня на зеленых площадках парка много уличных музыкантов, клоунов, жонглеров, фокусников, вокруг которых собираются и взрослые, и дети.

Музыканта сменяет женщина с красивым мелодичным голосом - она попросила гитару у "соседа по ступенькам" и запела зажигательную песню. Удержаться невозможно - и мы танцуем. Такое прекрасное утро!

Мадридские улицы узкие. На каждом углу маленькие кафе. Люди в них сидят часами. Сидят и беседуют. Примечательно, что посетителей в кафе гораздо больше, чем покупателей в магазинах. В мадридском метро людей много (но меньше, чем у нас, конечно), а пешеходов на улицах мало. Большинство жителей испанской столицы ездят на личных автомобилях.

Дети непосредственны. Как-то я сидела на северном вокзале Мадрида (ехала в Барселону), и рядом со мной расположилась группа ребят лет 8-9 в сопровождении учителей. Они смеялись, бегали, жевали огромные бутерброды. Но никто на них не шикал, хотя они здорово мешали окружающим: кому-то читать, кому-то смотреть телевизор, кому-то разговаривать по мобильному телефону.

В двухтысячелетней Барселоне, столице Каталонии, - лето. На карте кажется, что город большой, а на самом деле все компактно. Полцентра я обошла за час и была в полном восторге от всего "каменного и невысокого", напоминающего сталинские дома, но с большими художественными изысками. Красиво, когда город к морю спускается, но еще лучше, когда все вокруг сияет почти стерильной чистотой.

И еще раз по поводу стереотипов. Каталонцы, как известно, считают себя "белой костью" испанской нации. Но соперничество между Мадридом и Барселоной заметно невооруженному иностранному глазу только тогда, когда команды этих городов встречаются на футбольном поле. Тогда жители других испанских провинций делятся на болельщиков "Реала" и "Барсы". Причем обычно поровну и тех, и других.

Мотоциклов в Барселоне больше, чем автомобилей. А для велосипедистов проложены отдельные дорожки со светофорами, стрелками и т. д. И все обожают друг другу сигналить. Про то, что пешеходу всегда уступят дорогу, я и не говорю.

Один из символов Барселоны - Sagrada Familia (Собор Святого Семейства), незавершенное детище Антонио Гауди до сих пор находящееся в процессе строительства. Мощь чувствуется, и эмоции по этому поводу могут быть самыми разными: восторг, удивление, радость. Впечатления мои, опять же, чисто субъективные, но кажется, что, стремясь к небу, храм рвет его своими шпилями, царапает, как ракета.

Народ
Хозяйка квартиры, в которой я жила, очень быстро стала "второй мамой". Дом - от холодильника и стиральной машины до ключей и телефона - был отдан в мое распоряжение. Ее дети стали моими братьями и сестрами. Они тут же познакомили меня со своими друзьями. И вот я уже нарасхват. Меня приглашают на ранчо покататься на лошадках, на спортивные гонки. И каждый мой новый знакомый не преминет сказать комплимент - вот они испанские традиции!

Традиции живы и в бытовых мелочах. Мясо на обед подают в три часа, а ужин, как ни странно, начинается аж в 23.00. На стенах обязательные национальные вышивки, плакаты, картины, семейные фотографии в рамках. Каждое воскресенье вся семья собирается за одним столом - с бабушками и прабабушками, двоюродными братьями, их женами, детьми и прочими родственниками. Весело и вкусно!

Быстро привыкаешь спать после обеда - сиеста заразительна! Вечерами никто не сидит дома, все "выходят" с друзьями и пьют вино в одном баре, потом в другом и т. д.

Городки
Провинциальная испанская действительность по-настоящему романтична.

Бургос - город, которому больше тысячи лет. Расположен в 240 км севернее Мадрида и был основан как крепость, став известным военным и религиозным центром.

Городок небольшой и симпатичный. Почти на каждом окне - яркая герань. Из краснокирпичных черепичных крыш торчат острые антенны. Невысокие и непохожие друг на друга домики, разноцветные, нескладные, тесно прижаты друг к другу вокруг крохотной (по испанским понятиям) площади, на которой еще умещаются 20 лавок, 10 парных фонарей и один светофор. Сохранился собор тринадцатого века и монастырь, основанный еще раньше. Ведь никто их не взрывал тут, как в родном Отечестве! Алтарь как сцена - все на виду. Иконостас из камня, а "свечи" (лампочки) зажигаются электричеством.

Абсолютный покой. Никто никуда не торопится. Во всяком случае, город производит такое впечатление. Старичок-прохожий заговорил с нами, спросил, откуда приехали. Потом прочитал отрывок о любви и разлуке из какого-то классического произведения... Улыбнулся и пошел дальше.

Сан Себастьян, он же Доностия на баскском. Ровесник Москвы, теплый и светлый. Дети шумят и балуются. Старички на лавочках сидят, газеты читают. Голуби не боятся и подходят к нам совсем близко. Из окна нашего отеля видна шестиэтажная стена, поросшая зеленью. Как оказалось, остатки какого-то старинного сооружения.

Сория, город на высоте тысячи метров над уровнем моря. В окрестностях - озеро, появившееся в кратере вулкана. И красота здесь необычная - желто-зелено-скалистая. Вокруг сотни разновидностей мха на камнях. Серо-черные скалы протыкают вершинами облака. У огромных, лет по триста, сосен, корни торчат мягким причудливым узором среди камней. Ровно срезанные глыбы серых скал почему-то не скатываются вниз. Кажется, что откуда-то с небес прямо на тебя низвергается бушующий поток - это река! И надо же было вулкану взорваться, перевернуть землю, чтобы спустя тысячи и тысячи лет на этом месте родилась такая красота?!

Красавица и поэт
В Сории жил Антонио Мачадо, самый известный испанский поэт после Федерико Гарсия Лорки. Он женился на юной Леонор, которая была красива, но безнадежно больна. Они были счастливы всего пять лет. По воскресеньям они вместе выходили из дома, волосы Леонор были укрыты легким платком, а в руке она держала молитвослов. Шла она быстро под мерные удары благовеста, призывающего всех верующих на службу в храм. Антонио старался не отставать. Сохранились записи в его дневнике: "Кто знает о том, что может сделать мудрая жена, когда Господь посылает ее тебе, чтобы она приблизила тебя к Нему?". После занятий в школе, где он преподавал французский, они гуляли по этим узким улицам с невысокими зданиями, по берегам реки Дуэро. В то время он работал над книгой стихов "Поля Кастилии". В его стихах - все. Он узнал красоту не только мест, но и здешних людей... Через любовь. Они понимали друг друга. Немного путешествовали. Для него началась здесь другая жизнь. Даже характер изменился, стал "распахнут" миру.

Отправляясь в Порт-Авентуру, мы уже знали что это такое. Предварительное знакомство с рекламными буклетами Порт-Авентуры настроило нас на соответствующий боевой лад. Поэтому в самом начале пути найдя на карте (которую можно взять при входе) железную дорогу и увидев достаточно приличную толпу желающих попасть на поезд, мы сделали поспешные выводы о рискованности сего мероприятия и смело шагнули навстречу приключениям.

Надо отметить, что испанцы умеют обращаться с большим количеством народа. Почти ко всем аттракционам ведет хитроумное заграждение, которое не позволяет делать из народа толпу: люди выстраиваются в очередь и без характерной давки, продвигаются к цели по спирали. И все при деле - постоянное движение не позволяет народу сосредотачиваться на бренности существования вообще, и бессмысленности очереди в частности.

При поездке на паровозе пейзаж за окном менялся целых пять раз и мы смогли ознакомиться сразу со всем, что нас ожидает, правда, это путешествие несколько нарушило наши вырисовывавшиеся планы покорения парка: из Средиземноморья поезд доставил нас прямо на Дикий Запад, коварно миновав Полинезию, Китай и Мексику. Оперативно скорректировав маршрут, мы пошли осваивать ковбойские просторы, и вот тут-то нам и подвернулась Стампида, как раз на пути к вожделенному Дракону Хану...

Неизгладимое впечатление оставил текст о Драконе в рекламном буклете: “Проверьте свою отвагу, бросьте вызов Дракону Хану - самым высоким в Европе американским горкам. Перед тем как покинуть этот мир...”, далее следовал совет по пути зайти в китайские магазины. Все говорило о том, что без испытания этого аттракциона мы отсюда не уйдем.

Красные кольца Дракона манили нас издалека, его извивы были видны еще при подъезде в Салоу. Ближе он казался еще чудовищней и притягательней, кроме того, от него исходили какие-то неповторимые звуки, напоминающие завывание ветра, в общем все вместе имело прямо-таки гипнотический эффект. Но мы не дошли до Хана. Судьба в виде средиземноморского паровоза закинула нас на Дикий Запад и Хана мы только из окна и видели. Решив, что неизбежная встреча с Драконом может и подождать, я и мой муж устремились на Стампиду - гонки на вагонетках, на которой мы решили размяться. Наш благоразумный третий компаньон остался на скамеечке сторожить вещи.

Как только мы оказались летящими, вернее падающими вниз с невообразимым грохотом в этой проклятущей вагонетке (под моим чутким руководством, мы уселись в самый последний ряд: “так будет страшнее”, - авторитетно заявила я), мы поняли, что жутко переоценили свои возможности. Единственная мысль, которая у меня в состоянии была родиться: “Почему я не умерла маленькой!”. Открыла глаза я только на третьем круге полета и то от удивления - до этого я никогда в жизни не слышала таких звуков, которые сейчас с вдохновением выдавали все мои соседи. Сама же рот я закрыла только тогда, когда все кончилось и вагонетка остановилась.

Опять же от удивления, на выходе мы не задумываясь приобрели оперативно предложенную фотографию, запечатлевшую наш дружный ор. Причем на фотке все выглядело очень пристойно: двое с жизнерадостными физиономиями и открытыми, видимо от избытка удовольствия, ртами, самозабвенно несутся вдаль. О настоящем пережитом ужасе не напоминает ничего, даже волосы вздыблены только от ветра...

А потом было многое: и очень мокрый спуск по Большому Каньону Рапидс, где подлые зрители с удовольствием поливают водой несчастных “моряков”, сидящих в похожих на шинах плотах. И мое позирование в качестве висельника. И стрельба мужа из ружья присосками на приз (кстати, приз теперь сидит дома - этот мохнатый младенец продолжает тискать свою пеленку). И нерешительное, завистливое рассматривание других камикадзе, рискующих сплавляться на бревне по Серебряной реке или с грохотом падать с вершины вулкана Тутуки Сплаш (впечатляющие, но поразительно сырые аттракционы). И любование полинезийскими плясками на пляже. Ритм, выдаваемый на-гора под барабанную дробь туземцами, мелькание соломенных юбок и потрясающая грация движений заворожили нас на все полчаса представления. Не было только Дракона Хана... Увидев вблизи, что на нем народ не меньше восьми раз переворачивается вверх ногами и падать нужно именно в таком положении, причем со скоростью 110 км/ч - я трусливо позволила разыграть наше участие в этом деле бросанием монетки. Наверное, мой запас адреналина исчерпался еще на Стампиде...

Ну что ж, по крайней мере, сейчас есть к чему стремиться. Куда ты денешься от меня, красивый и коварный Дракон Хан, ведь при следующей поездке в Испанию я обязательно вернусь в парк, где ты живешь и пойду на Вы...

Испания уникальна. Все здесь создано для того, чтобы забыть о суете и окунуться в долгожданное состояние ОТДЫХА. А аренда виллы – тот самый вид отдыха, который позволит насладиться всеми преимуществами “испанского” образа жизни.

Да к тому же это и выгодно. Если вы едете с семьей или компанией, преимущества очевидны - стоимость проживания будет ниже, чем в отеле, и без необходимости рано утром просыпаться к завтраку. А жить в просторном доме с большой террасой, садом и бассейном намного комфортней, чем в четырех стенах даже самого роскошного номера.

И пусть вас не беспокоит то, что этот вид отдыха вам пока не знаком. Мы раскроем перед вами его приятные возможности и возьмем на себя организацию поездки. А отзывчивость, гостеприимство и доброта испанцев помогут вам чувствовать себя как дома. Ведь Испания – это страна, где иностранцы не ощущают себя гостями.

Не забудьте заказать автомобиль – он не только увеличит вашу мобильность, но и позволит самостоятельно планировать досуг и экскурсии. А мы предложим интересные маршруты, например, гастрономический, винный и другие.

Гуггенхейм помог баскам осуществить мечту товарища Бендера.
На берегах Бискайского залива раскинулась удивительная и самобытная Страна басков. Жители этой испанской провинции говорят на редком и древнем европейском языке эускара, который появился гораздо раньше латыни. Бильбо – так на местном наречии звучит название столицы провинции города Бильбао.

А сама Страна басков именуется красивым словом Эускади.

Происхождение и корни баскского языка до сих пор остаются загадкой для лингвистов – он не похож ни на один из европейских языков. Правда, существует теория, которая доказывает сходство эускара с грузинским. Говорят, что у этих народов много общего – и впрямь баски здорово похожи на грузин, такие же гордые и независимые.

Еще недавно Бильбао был обычным европейским городом. В нем, как и положено, имелся древний квартал, пара церквей да соборов, старинный рынок и ратуша. Немногочисленные туристы наезжали сюда на полдня, чтобы галопом пробежать по местным достопримечательностям.

В середине 90-х городские власти решили превратить свой город в центр мировой культуры. Замысел Чем-то напоминал гениальный план великого комбинатора Остапа Бендера по превращению Васюков в шахматную столицу мира. Разница только в том, что товарищ Бендер так никогда и не увидел города своей мечты, а Бильбао ее Все-таки осуществил. В 1997 году там открылся Музей современного искусства Гуггенхейма. И туристы повалили в Бильбао толпами. Только за первый год работы музей Гуггенхейма посетили почти полтора миллиона человек.

Соломон Гуггенхейм был несомненно удачливым человеком. Он вовремя уехал в Америку на заработки и разбогател, удачно женился – на дочери самого Ротшильда. Благодаря собранной им коллекции картин имя Гуггенхейма навсегда вписано в историю человечества.

Миллионер, купив первую картину в начале XX века для себя, даже представить не мог, чем закончится его увлечение. Сначала он собирал “классику” – старинные полотна, но вскоре под влиянием свой подруги–художницы переключился на современную живопись и скульптуру. Результат – самая большая мировая коллекция современного искусства, которую едва смог вместить огромный Музей Гуггенхейма, выстроенный в Нью–Йорке.

Дело своего богатого родственника после его смерти продолжили родные и специально созданный ими фонд. Племянница Гуггенхейма тоже стала заядлым коллекционером. Ее собрание картин выставлено в Музее Гуггенхейма в Венеции. Коллекция Фонда Гуггенхейма пополняется и по сей день. В ее списке немало шедевров: 150 картин Кандинского, полотна Шагала, Пикассо.

В середине 90-х руководители фонда решили открыть филиалы музея в Европе. Для этого был объявлен конкурс. Нужно ли говорить, что городов, желающих в нем участвовать, было хоть отбавляй! Бильбао повезло – предпочтение отдали именно ему. Так на берегу реки Нервион, разделяющей город, появился то ли гигантский ледокол, то ли космический корабль из титана, стекла и бетона. Жители Бильбао называют здание музея футуристическим цветком. Но как бы там ни было, необычное строение на удивление хорошо вписалось в архитектуру города. Его создателям пришлось здорово потрудиться: сверкающий на солнце “титаник” идеально сочетается с ажурными мостами и башнями Бильбао. Создается впечатление, что он как будто скользит по реке.

Экспозиции музея постоянно обновляются, чтобы публика не успевала заскучать. Картины фонда Гуггенхейма частями переезжают из Нью–Йорка в Венецию, Берлин и Бильбао. Так постепенно европейские почитатели современного искусства смогут увидеть всю коллекцию фонда. Помимо традиционных вернисажей, в музее устраивают и не совсем обычные экспозиции. Например, там можно увидеть выставку мотоциклов: от допотопного велосипеда с моторчиком, выпущенного в 1894 году до навороченных современных “харлеев” и “ямах”.

В Бильбао бурными темпами идет строительство: реконструируют старый центр, оборудуют пешеходные улицы, строят новые гостиницы. Американцы и англичане уже организовали сюда чартерные перелеты. Их примеру спешат последовать и наши туроператоры. А это значит, что на поездке можно будет здорово сэкономить – авиабилет обойдется значительно дешевле. К тому же культурную программу можно успешно сочетать с отдыхом у моря.

Климат в Стране басков умеренный и мягкий. Изнуряющей жары никогда не бывает – средняя летняя температура чуть выше 20 градусов. Респектабельные и привыкшие к комфорту туристы направляются на отдых в Сан–Себастьян. В середине XX века семейный доктор королевы Марии Кристины предписал ее дочери Изабелле II принимать солнечные ванны. Королева, придирчиво рассмотрев все предложения, выбрала Сан–Себастьян. Вслед за королевой туда же устремился и ее двор. С тех пор за этим местом слывет слава аристократического курорта.

Сан–Себастьян расположился в удивительно красивой бухте, напоминающей морскую ракушку. Внутри раковины жемчужина – остров Санта Клара. Если забраться на одну из соседних гор, то с высоты очертания острова напоминают раскинувшую лапы гигантскую черепаху. Благодаря этой "черепахе", преграждающей вход в бухту, на белом песчаном пляже Сан–Себастьяна на радость пловцам всегда спокойное море.

В летний сезон городок радует глаз безоблачными картинками курортной жизни: по белоснежной набережной неспешно прогуливаются отдыхающие, над пляжем нависают ресторанчики с террасами. Посетители лакомятся морскими деликатесами (баски совершенно заслуженно считаются одними из лучших кулинаров в Испании) и любуются парусами заходящих в бухту яхт.

Ночью в Сан–Себастьяне, как в любом популярном курортном местечке, жизнь бьет ключом. Кто-то крутит рулетку в казино, Кто-то отплясывает в дискотеке, а Кто-то, собрав друзей, отправляется в поход по местным барам и сидериям. Заказывают обычно вино или сидр и разнообразные маленькие закуски – “тапас”. Веселая толпа переходит из бара в бар и никуда не спешит: в Бильбао это не принято. Да и зачем торопиться, если впереди еще вечность!

В Андалусии для каждого найдется занятие по вкусу
Кажется, что про южную Испанию нам известно уже абсолютно все, а Коста дель Соль изъезжено соотечественниками вдоль и поперек. Мы знаем, что лучшая коррида – в Ронде, лучшие поля для гольфа – недалеко от Пуэрто Бануса, а аристократическая Марбелья воспринимается как дачный поселок на Рублевке (счет россиян, облюбовавших эти места, ведется уже на сотни). Мы уже успели побродить в садах Альгамбры в Гранаде, покататься на осликах-такси в Михасе, поплавать под парусом в Бенальмадене. Но свернув с наезженной туристической тропы, непременно обнаружишь нечто удивительное.

Есть много поводов для того, чтобы поехать в Испанию. Это удивительное родство испанской и русской души. Это жаркое солнце и ласковое море, живописное сочетание ярко-голубого неба и золотых пляжей. Это головокружительные аттракционы в Порт Авентуре и возбуждающая коррида. Это невероятно вкусная паэлья и красное вино.

Одним словом, Испания - это неизбежность. И русский человек должен хотя бы раз побывать на родине отважных тореро и страстных Кармен. Замереть от восторга возле Собора Святого Семейства, фантастического творения Антонио Гауди. Побывать в музее Прадо и в доме Эль–Греко. Увидеть зажигательные танцы фламенко. Насладиться испанской гитарой.

Остается лишь один вопрос: какой маршрут выбрать? Ответить на него непросто, поскольку в Испании некрасивых городов и плохих курортов нет. Тем не менее, выбирать все же придется. Мы поможем вам.

Хотите просто поваляться на пляже? К вашим услугам курорты на любой вкус и кошелек: весьма доступные Коста Брава, Коста дель Марезме, Коста Дорада в Каталонии, более дорогой Коста дель Соль в Андалузии. Шикарная Марбелья с элитными отелями и частными виллами, принадлежащими мировым знаменитостям и членам королевских семей, остров Майорка Балеарского архипелага. Здесь самые большие аквапарки, казино, шоу–программы, дискотеки non–stop и прочие развлечения. Если вы человек любознательный и активный, Испания – ваша стихия. Любители экскурсий найдут в этой стране все, о чем только можно мечтать: средневековые замки и памятники римской эпохи, театр–музей Сальвадора Дали и картинную галерею Прадо, усыпальницу испанских королей Эскориал и город Херес с винными погребками…

Но даже осмотрев все и везде, вы никогда не сможете сказать, что знаете Испанию.

Она непостижима!
Белые городки Андалусии
Дорога бежит по горам, весело извиваясь, ныряет то вниз, то вверх, уводя нас все дальше от атлантического побережья Коста де ла Лус. И вдруг за очередным крутым поворотом машина резко тормозит. Что за чудеса?! Соседний холм словно укутан белой пеной. Неужели снег? Но откуда он здесь, среди жаркого испанского лета? Вглядываешься и понимаешь: это белоснежные домики, которые, точно пена из переполненной кружки с пивом, сбегают по склону холма. На его вершине различимы стены неприступной когда–то крепости, а рядом церковная колокольня пронзает непривычное для жителей севера ярко–синее небо.

Примерно так выглядят все андалусские белые городки – Аркос–де–ла–Фронтера, Саара–де–ла–Сьера, Химена–де–ла Фронтера, Грасалема… Заметили, что в названиях часто встречается приставка “de la frontera”? Это означает “на границе”. В далекие времена противостояния между испанцами и мусульманами небольшие селения оказывались между двух огней. Вот и объяснение, откуда здесь такое изобилие крепостей и сторожевых башен.

Солнце в белых городках живет по особому распорядку. Небесному светилу нравятся эти зеленые горы, оливковые рощи и глубокие синие озера. Дай ему волю – и оно останется тут насовсем. Бесконечен закат в Саара–де–ла–Сьерра: солнечные лучи изо всех сил цепляются за цветущие акации и белые фасады домов.

Почему они такие белые, эти андалусские городки? Ответ тоже следует искать в истории. Обычай красить дома в белый цвет пришел к испанцам от мусульман, которые правили в этих местах почти пять веков. Обычай прижился. До сих пор два раза в год, перед Пасхой и Рождеством, местные жители белят свои и без того белоснежные жилища. Занятие это исключительно женское. По цвету домика соседи судят о том, насколько хороша хозяйка. Прослыть неряхой в небольшом городке, где каждый знает друг друга в лицо, – смерти подобно. Потому и сияют домики нестерпимой белизной. Современными красками местные жители не пользуются. Как в старые добрые времена, они замешивают краску с мелом и оливковым маслом. Масло защищает домики от влаги надежней “пинотекса”.

Белые городки и похожи, и непохожи друг на друга. Похожи кривыми узкими улочками, маленькими фонтанчиками на площадях, уличными кафе под пестрыми зонтиками, в которых местные старики коротают время, потягивая херес. И еще каким–то удивительным, прямо–таки неземным безмятежным спокойствием. Но в каждом городке свои обычаи, праздники, ремесла, своя кухня и вина. И это притом, что от одного до другого рукой подать. В Грасалема, например, ткут изумительные шерстяные пледы и пончо, в Аркосе производят необычную керамическую плитку, Убрика славится своими кожаными изделиями, а в соседнем городке делают известные на всю Испанию гитары. Путеводитель не без основания настоятельно рекомендует путешественнику посетить селение Эль–Боске. Там разводят и изумительно готовят форель.

Если заглянуть в один из многочисленных информационных туристических офисов, то можно бесплатно получить карты белых городков и подробное описание маршрута, по которому удобнее всего путешествовать. В него включены девятнадцать селений. Если вы не будете торопиться, такая поездка займет у вас несколько дней. Конечно, разумнее позаботиться о ночлеге заранее, забронировав номера в гостиницах. Вы можете выбрать недорогой чистенький пансион, в котором всего несколько номеров, или отель в великолепном старинном замке. Но не беда, если по каким–то обстоятельствам в одном из белых городков ночь застигнет вас врасплох. Достаточно зайти в любой бар и просто договориться о ночлеге – всегда найдется семья, готовая сдать вам комнату. Жители белых городков по–южному приветливы и гостеприимны.

Мужественное вино
Как ни планируй свой маршрут по югу Испании, мимо города Херес–де–ла–Фронтера проехать будет сложно. Над городом возвышается 45–метровый флюгер в виде гигантской бутылки (как утверждают местные жители – самый большой в мире). Он указывает не только направление ветра, но и верный путь путникам, измученным жаждой. Флюгер–бутылка – удачный рекламный ход самого крупного производителя хереса – завода “Gonzalez Byass”. Фирменная красная бутылка его коронного сорта “Tio Pepe” в шляпке и с гитарой встречается буквально на каждом шагу.

Экскурсии по заводу проводят на небольшом электропоезде: то ли оттого, что территория винных погребов огромна, то ли потому, что к концу дегустации некоторые гости самостоятельно перемещаться уже не могут. Ведь херес – напиток не из слабых. Сами виноделы называют его мужественным вином. Что, впрочем, не мешает испанцам пить его утром для настроения, в обед для аппетита и перед сном для приятных сновидений.

Один из погребов завода “Gonzalez Byass” называют королевским. Там на огромных бочках оставили свои автографы почти все члены испанской королевской фамилии (и не только испанской) и прочие знаменитости – от Франко и Черчилля до Спилберга и Тэтчер. Посетители, воодушевленные таким примером, налегают на херес с удвоенной энергией. В оправдание они цитируют шекспировского Фальстафа: “Добрый херес вдвойне полезен. Во–первых, он, устремляясь вам в голову, разгоняет все скопившиеся в мозгу пары глупости, мрачности и грубости, окрыляет мысль, и потому все, что слетает с языка, становится метким словцом. Второе воздействие доброго хереса в том, что он согревает кровь, ведь если она слабо пульсирует, то делается очень бледной, почти восковой, что всегда служит признаком трусости и малодушия”.

Не хересом единым
Вино – не единственная гордость Хереса–де–ла–Фронтера. Настоящим местным достоянием считаются чистокровные картезианские лошади. Разводить этих лошадей в Хересе стали в XV веке монахи расположенного поблизости картезианского монастыря.

Лошадь в Испании – не только тягловая сила, но и целая страница в истории. Резвые скакуны усилили военную мощь испанцев и помогли одолеть арабов. Поэтому и относятся к ней с особым уважением, ничуть не меньшим, чем к герою корриды – быку. В конце концов, без лошади и сама коррида была бы невозможна. И чего бы стоил королевский выезд без чистокровных жеребцов? (Сейчас в конюшне нынешнего испанского короля Хуана Карлоса содержатся 150 лошадей).

Примерно десять лет назад монастырскую ферму Фуэнте–дель–Суэро выкупило государство. Теперь здесь разводят, объезжают и продают лошадей, а для развлечения туристов организуют представления и экскурсии. Минимальная стоимость молодого здешнего жеребца – 10 тысяч долларов, но от желающих приобрести серое в яблоках чудо отбоя нет. Недавно конный завод сделал по–настоящему королевский подарок королевскому внуку Фройланду. На свое двухлетие маленький принц получил чистокровного жеребца – его высочеству уже пора учиться держаться в седле.

На конюшне Фуэнте–дель–Суэро полно лошадей с родословной не хуже, чем у монархов. Но жеребец с разудалым имечком Бандольеро (Разбойник) вызывает особый интерес публики, особенно у женской ее части. Оказывается, лошадку объезжал сам Антонио Бандерас. Некоторые особо чувствительные барышни с воплем: “Антонио!” норовят тут же припасть к Разбойнику и одарить его жарким поцелуем. В этом нет ничего удивительного: ведь Бандерас – уроженец Андалусии и предмет всеобщего обожания прекрасной половины рода человеческого.

Каждый год в мае в Хересе проводят “Лошадиную феерию” – выставку лошадей. Но тому, кто не успел на это грандиозное шоу, не стоит расстраиваться. Его с успехом могут заменить представления в Андалусской школе искусства верховой езды, которые устраиваются несколько раз в неделю. Правда, билеты на представление достать трудновато. Красавцы–жеребцы гордо вышагивают, танцуют и показывают высший класс выездки под неусыпным оком красавцев–жокеев (по виду – все близкие родственники Бандераса!). И неизвестно, кому больше достается аплодисментов – лошадям или всадникам.

История в заблуждениях
Коррида
Наверное, найдется не так уж и много туристов, посетивших Испанию и не побывавших на корриде. Обычно считается, что именно эта страна является родиной боев быков. Однако это не так. Бои быков устраивали и жители острова Крит, и древние греки, и древние римляне, и даже древние китайцы. Другое дело, что именно в Испании коррида стала национальным развлечением, а мировую популярность она приобрела с легкой руки Эрнеста Хемингуэя.

Полезная информация
Туристические информационные офисы (карты, буклеты, информация - все бесплатно): Аркос-де-ла-Фронтера - Plaza del Cabildo, s/n. Тел. 956-70-22-64, Херес - C/Lagra, 39. Тел. 956-33-11-50, Кадисе - С/Сalderon de la Barca,1. Тел. 956-21-13-13.

Узнать о времени проведения представлений в Андалусской школе верхового искусства и забронировать билеты можно по тел. 956-319-635.Ферма “Фуэнте-дель-Суэро”, где разводят чистокровных лошадей, расположена недалеко от Хереса: Crta.Medina-El Portal, Km 6,5 Apdo. De Correos 95. Тел. +34 5 616 28 09.

Винные погреба “Gonzalez Byass” в Хересе расположены в Хересе, на улице Мануэль Мария Гонзалес,12. Тел. 956 35 70 00/16.

Где остановиться
Из необычных гостиниц можно порекомендовать “Paradores” в Аркосе-де-ла-Фронтера. Расположен он на площади Plaza del Cabildo в старинном замке и славится не только роскошью и идеальным сервисом, но и изумительными видами из номеров. Тел. 956-70-05-00.

Если в ваши планы не входит уезжать далеко от побережья, советуем “бросить якорь” в Порте Святой Марии. Четырехзвездный отель “Monasterio San Miguel” по всем показателям - интерьерам, стилю, сервису - стоит пяти звезд. Расположен он в бывшем монастыре. В отеле отменная изысканная кухня, ведь его шеф-повар - мировая знаменитость. Тел. 956-540-440.

С 8 по 24 сентября 2001 года в Хересе проходит традиционный осенний праздник любителей и знатоков андалусской культуры и традиций. В рамках этого праздника администрация Хереса организует культурные мероприятия, посвященные предстоящим в 2002 году Международным соревнованиЯм по верховой езде, которые будут проводиться именно здесь, на юге Испании. Начало праздника совпадает с началом сезона сбора винограда, из которого производят знаменитый во всем мире напиток Jerez Sherry, ставший эмблемой города и провинции в целом. Поэтому праздник открывается мессой, посвященной виноградной лозе и виноградному соку. А после мессы - веселые шествия, гуляния, кавалькады.

Херес - это еще и город фламенко, город песни, танца и гитары. На каждой улочке можно наблюдать стихийные любительские вечеринки с зажигательными танцами и пением. Во время осеннего праздника состоятся многочисленные концерты и представления, которые будут интересны не только местным жителям, но и туристам.

Испанский Бенидорм — один из самых гостеприимных городов мира. Это город яркого солнца, теплого моря и всевозможных развлечений, которые будут интересны людям всех возрастов — от

Бенидорм окружен горами и открыт к югу двумя полумесяцами пляжей. Наверное, поэтому он славится исключительно ровным климатом, позволяющим наслаждаться великолепием средиземноморской природы в любое время года. Этот чудесный климат дает возможность почти круглый год купаться в синем-пресинем Средиземном море и нежиться на прекрасных комфортабельных пляжах, покрытых золотистым песком. Тем же, кто не в состоянии “вылежать” на пляже больше часа, а предпочитает активный отдых, здесь есть все возможности заняться водными видами спорта или подводным плаванием.

В чудесном городке Бенидорме есть все необходимое для того, чтобы ваш отпуск прошел без проблем и оставил в памяти самые приятные впечатления. Первоклассные гостиницы с высококлассным сервисом, отвечающим запросам самых взыскательных туристов, множество ресторанчиков, баров, дискотек, кабаре и прочих развлекательных мест позволят интересно организовать свой досуг. Вечером открывает двери концертный зал “Бенидорм Палас”, где вас ждет увлекательное шоу из двух отделений: балет фламенко и балет интернациональ, красочные костюмы и ритмичная музыка.

Не забыли в Бенидорме и о гурманах. Любителям вкусно поесть предоставляется возможность отведать всевозможные блюда испанской кухни и великолепные вина, которыми богаты погреба многочисленных баров и ресторанов.

Водный парк Акваландия — прекрасное место для туристов любого возраста. Его бассейны, водные горки, кафе и бары позволят вам провести целый день, наполненный весельем и радостью.

Прекрасным дополнением к пляжному отдыху станет богатая экскурсионная программа. Вы сможете посетить провинцию Аликанте, города Мурсия, Картахена, Валенсия, известные большим количеством исторических мест и удивительных памятников архитектуры.

Извилистая дорога приведет вас в Гуадалест — живописное селение в арабском стиле, уникальные музеи которого всегда открыты для посещения. Окунуться в первозданный мир природы поможет сафари Верхель, в ходе которого можно увидеть экзотических птиц, хищных животных, дельфинов, а также покататься на аттракционах.

А напоследок вы можете совершить путешествие на небольшом старинном поезде Лимон Экспресс. Маршрут проходит вдоль побережья Коста Бланки, где взору предстают живописные городки Алтеа, Эль Пеньон де Ифач, Теулада. Поезд делает остановку в Гата де Горгос, где вы сможете посетить фабрику музыкальных инструментов, а также маленькие лавочки.

Звуки музыки, яркие костюмы, фейерверки создают атмосферу жизнерадостности и веселья, в которой вы будете пребывать с первого до последнего дня своего отпуска в Бенидорме. Этот замечательный город произведет на вас неизгладимое впечатление. А построенный там новый парк развлечений “Терра Митика” подарит вам целый мир новых ощущений и незабываемых мгновений!

Дарит знойный поцелуй испанского лета
Пиренейские горы и Средиземное море встретились именно здесь. Встретились и слились в тесных объятьях... Что вышло из этой встречи? Получилась немного безумная страна, но не слишком, а в самую меру.

Здесь живут шесть миллионов человек, которые, несмотря на развитой туристический бизнес, не смотрят на приезжих туристов только как на средство обогащения. Каталонцы слишком самодостаточны для этого. Они гостеприимны и одновременно замкнуты, темпераментны и гордо сдержанны. Того, кто здесь оказался впервые, поразит самобытность их традиций. Здесь все хранит сюрпризы – города и ландшафты, море и пейзажи, люди и памятники прошлого. И еще. Да простят меня каталонцы, но создается впечатление, что здесь круглый год праздники, праздники, праздники – что бы вокруг ни случилось. Карнавалы, праздники огня, дни многочисленных святых и другие католические праздники, высоченные “человеческие замки” из людей, взбирающихся друг другу на плечи – всех каталонских гуляний и не перечислить.

Взыскательный путешественник найдет на Коста Дорада (на русский язык это название переводится как “золотое побережье”) все, что душе угодно: мягкий морской климат, великолепные песчаные пляжи, живописные горные пейзажи, обилие интереснейших исторических и архитектурных памятников.

Круглый год принимает ошалевших от красот Каталонии туристов огромный гостиничный комплекс (в 20 метрах от пляжа) Estival Park. Его жилая часть состоит из трех корпусов, в каждом из которых есть по собственному ресторану. Зачем? Да просто поужинать в них можно в разное время. Это очень важно, когда вы забываете о времени и пространстве, потеряв ощущение объективной реальности в Жироне, Барселоне, Андорре или в фантастическом парке развлечений Порт Авентура. Спокойно теряйте ощущение реальности и получайте удовольствие! В Estival Park без ужина вы не останетесь.

Московская турфирма Nitas, занимающаяся Испанией вот уже 13 лет, предлагает клиентам отели, стоящие на первой линии, почти на берегу моря – Maritim Princess и Negresco Princess в Камбрилсе и уже упомянутый Estival Park в Ла Пинеде. Это отели трех- и четырехзвездные отели, но это же какие звезды, как говорят в Одессе! А если оставить иронию, то Estival Park – это 693 гостиничных номера, в число которых входят двухместные номера, номера-сьют с частным салоном, номера дуплекс, расположенные на двух уровнях. К вашим услугам рестораны и бары, салоны и детский парк, видеозал и гараж, три зала для совещаний, вмещающие 300 человек. А также бассейны, теннисные корты, спортзал и сауна, развлекательные программы для взрослых и детей.

В непосредственной близости от отеля Estival Park находится парк развлечений Порт Авентура. Я бы сказал, что это “полное собрание развлечений”, хотя бы потому, что одного дня для его посещения явно недостаточно. Здесь любому взрослому можно беззастенчиво впасть в детство и полазить от всей души по волшебным закоулкам парка. Потом придет ощущение, что объехал полмира! Приготовьтесь получить море удовольствия от удивительных спектаклей, которые разыгрывают артисты в разных зонах парка, от потрясающих аттракционов, от пестрых прилавков магазинов и лучших ресторанов с блюдами на любой вкус. Словом, Порт Авентура подарит вам и вашим детям массу впечатлений.

А теперь об экскурсиях, господа и дамы. А как же без них? Естественно, здесь предлагают экскурсии в столицу Каталонии – великолепную Барселону, в средневековую Жирону, Фигерас, монастырь Монтсеррат, крошечное государство Андорру и еще массу интереснейших мест.

Поехать в Барселону можно на экскурсионном автобусе, а можно и самостоятельно – электричкой. Столица Каталонии, по-южному живой, шумный и красивый город, этакая смесь Одессы и величественного Санкт-Петербурга, заслуживает отдельного рассказа. Достопримечательностей в ней масса: средневековый готический квартал, бульвар Рамбла, ансамбль горы Монтжуик, волшебный поющий фонтан, шикарные магазины и уютные кофейни. И все-таки практически все туристы воспринимают Барселону прежде всего как место, где можно увидеть шедевры архитектуры, созданные гениальным Антонио Гауди.

Быть в Каталонии и не побывать в монастыре Монтсеррат – значит упустить главное. Святыня каталонского народа расположена на высоте 725 метров над уровнем моря на отвесных, как бы выпиленных пилой, скалах. Это место плотно окутано легендами, главная из которых связана с деревянной фигуркой Богоматери, найденной на горе в IX веке.

Чтобы найти настоящий римский город, вам никуда не придется уезжать с золотого побережья Коста Дорады. Достаточно прогуляться до города Таррагона, внесенного ЮНЕСКО в список мирового достояния человечества. Прекрасно сохранившиеся городские стены, некрополь, акведук, преторий, форум создают полное впечатление, что вы перенеслись в эпоху древнего Рима.

В Каталонии есть не только море, солнце, красивые пейзажи и исторические достопримечательности. Ручаемся, что ни один человек не уедет отсюда без покупки. Самое подходящее место для них – многочисленные магазинах, бутики или на рынки старинного городок Реус. Кроме того там полно ресторанов и магазинов, дискотек и других очагов культуры местного значения. Безумно вкусная каталонская еда дополнит ваши впечатления. Впрочем, даже если вы мечтаете стать стройным как кипарис и стараетесь не особо налегать на местные деликатесы, вы все равно почувствуете, какой это праздник – побывать в Каталонии. Она вас ждет!

Более сорока миллионов туристов ежегодно приезжают в Испанию, которая входит в тройку самых посещаемых стран мира. Отдых в Испании – это встреча с солнцем, великолепным вином, хорошей кухней и гостеприимством. Кроме того, это возможность открыть для себя многочисленные исторические и архитектурные памятники, увидеть следы различных цивилизаций, которые сохранились под небом Испании, а также насладиться ее ослепительной природой. Это также возможность познакомиться с обычаями ее народов и принять участие в традиционных народных празднествах и гуляниях. Не случайно, посетив Испанию один раз, многие любители путешествий возвращаются сюда снова и снова.И все же какая она, Испания? Знойная, как южная провинция Андалузия; зеленая от листвы деревьев, как Астурия или Галисия; согретая солнцем, как земли Валенсийского сообщества; цветущая, как Каталония.

Наверное, в ней смешалось все сразу. Наслаждаться этой страной можно бесконечно. Мы предлагаем посетить две интереснейшие испанские провинции – Валенсийское сообщество и Каталонию.

Как испанцы историческую битву превратили в праздник
На берегу Средиземного моря, среди апельсиновых деревьев лежит земля Валенсийского Сообщества. Природа многим одарила эту землю: ярким солнцем, буйной растительностью, обилием птиц и зверей. Высокие горы соседствуют здесь с рисовыми полями, а средиземноморский лес – с глубокими каньонами, прорытыми быстрыми реками.

В Валенсийском Сообществе двенадцать заповедных зон, населенных уникальной средиземноморской флорой и фауной.

Для того чтобы наслаждаться морем, Валенсия предлагает 466 километров берега. Обрывистые утесы скрывают уединенные бухты, в которых прозрачная вода ласкает песок и мелкую гальку. Из года в год валенсийские пляжи награждаются Голубым флагом – свидетельством чистоты воды, песка и отличного обслуживания. Пляжи Бенидорма, Хавеи, Гандии, Аликанте, Пенисколы и других валенсийских курортов каждый год привлекают туристов из разных стран.

Одна из самых известных достопримечательностей Валенсии – сказочно вкусная паэлья. Между тем валенсийская кухня одной паэльей, пусть даже в бесконечно разнообразных вариациях, не ограничивается. Кроме нее, у каждого городка есть свои традиционные блюда, способные удовлетворить вкус самого взыскательного гурмана. Валенсийцы знают тысячи способов приготовления одного только риса. В ресторанах вам предложат свежую рыбу, дары моря, овощи, дичь, фрукты – и все это приготовят по старинным рецептам. Запивать это объедение рекомендуется качественными валенсийскими винами или напитком орчата, которой славится город Альборая.

Кроме того, что валенсийцы не равнодушны к хорошей и обильной еде, они еще очень любят повеселиться. Жители этого края, как и все испанцы, наверное, самый веселый народ в мире. Хлебом их ни корми, а дай поплясать, попеть и пострелять в небо разноцветными фейерверками. “У нас 365 праздников в году”, – шутят в Испании. Но валенсийцы умудрились всех переплюнуть: ежегодно они отмечают более 600 народных праздников. Большие города и маленькие деревушки имеют свои коронные торжества – карнавалы, шествия и огненные феерии. Устраивают такие праздники не для туристов, а для себя. Это давняя традиция, поэтому испанцы не экономят на радостях жизни. Если во время отпуска вы оказались где–то поблизости, обязательно загляните на испанский праздник: впечатлений останется на всю жизнь!

…Один раз в году, в апреле, в тишайшем валенсийском городке Алькой случается война. Горожане, вооруженные топорами, пиками, ружьями и мушкетами, заполняют улицы и начинается настоящее светопреставление. Посмотреть на этот костюмированный бой стекаются любопытные со всей Испании. Если же вы не попали на него, не расстраивайтесь: подобные праздники проходят в разных городках Валенсийского Сообщества в течение всего года. Но вернемся в Алькой, где этот праздник достигает наибольшего блеска .

”Воюют” местные жители без малого двести лет. Правда, началось все гораздо раньше, во времена борьбы испанцев и арабов. В далеком 1276 году на небольшую деревушку Алькой напало войско мавров под предводительством Аль–Азрака. Битва была тяжелой, рыцари–христиане дрались отчаянно. Вооружившись, кто чем мог, защищались и жители Алькоя. Но силы были неравными – арабское войско оказалось огромным и хорошо обученным. Казалось, испанцы были обречены.

Перед последней и решительной атакой арабов, согласно легенде, защитникам деревушки явился Святой Георгий. “С нами Бог и мы победим!” – сказал он воинам, вселив в них небывалую силу. Христиане, отбив атаку мавров, пошли вперед. В сражении был убит вражеский предводитель, а его войско полностью разгромлено. С помощью Святого Георгия алькойцы одержали чудесную победу, освободив свои земли от захватчиков.

Много веков в подряд местные жители отмечали радостное событие, потехи ради переодеваясь в костюмы рыцарей–крестоносцев и мавров и разыгрывая сценки из той знаменитой битвы. В XVIII веке стихийным гуляниям решено было придать официальный статус. Так в Валенсии появился красочный праздник “Мавры и христиане”.

Разминка перед боем
Если современный праздник в Алькое и отличается от средневекового, так это только размахом – воюют целых три дня. Гости, приехавшие в город, получают программки, как в театре, в которых все расписано по минутам. “Разминаться” местные жители начинают накануне вечером. Мужчины, надев свои лучшие деловые костюмы, и вставив в зубы огромные сигары, выходят на улицы демонстрировать свою удаль. Сигара неотъемлемый атрибут действа. Спросите у любого воина – зачем? Он затруднится с ответом: так принято, это традиция, с которой не справится даже самая мощная антиникотиновая кампания. Встав в шеренги, мужчины проходят по улицам города, как бы репетируя завтрашнее шествие.

Особых декораций для праздника не строят – ими становятся узкие средневековые улицы города. И только на главной площади, где развернутся основные действия праздника, каждый год сооружают деревянную крепость.

Вдоль улочек расставляют стулья для зрителей. О билетах на места “в партере” стоит позаботиться заранее: они распродаются задолго до начала праздника.

Все балконы обтягивают белыми флагами с красными крестами – символами Святого Георгия. Балконы – лучшее место для наблюдения за представлением. Говорят, за три дня праздника их владельцы успевают хорошо заработать: арендовать балкончик даже на один день стоит больше 1000 долларов.

Утром следующего дня начинается грандиозное шествие мавров и христиан. Город в одночасье разделяется на два “враждующих лагеря”. В каждом из них по 14 боевых отрядов–фил. У христиан – филы басков, астурийцев, арагонцев, крестоносцев, у мавров – филы берберов, марокканцев, бенимеринцев… Фила – не только бравая боевая единица, но еще и союз единомышленников. “Бойцы” весь год вместе проводят досуг, устраивают собрания и посиделки, обсуждая сценарий будущих шествий и детали костюмов. Кем стать, бербером или арагонцем, долго не думают. Членство в филе чаще всего передается по наследству: ведь сто с лишним лет назад по этим же улочкам шествовали прапрадедушки нынешних рыцарей и визирей.

Алькойцы живут в своем особом измерении. У них иная система ценностей. Пока мы копим на дорогие машины, квартиры и путешествия, алькойцы откладывают деньги на костюмы. Роскошные наряды мавров и христиан стоят целое состояние. В них входят мечи и щиты ручной работы, специально выкованные кольчуги, палицы, забрала, расшитые вручную камзолы и плащи. Заметьте, на устроение праздника из казны города не тратится ни копейки. Все – за счет личных пожертвований граждан.

Войска мавров и христиан ведут в бой капитаны. Должность эта выборная – только на один год. Капитанами обычно назначают самых уважаемых и влиятельных горожан.

Воюют все!
Первыми на тесные средневековые улочки входят победители – христиане. Их капитану вручают символический ключ от города, и он начинает шествие в сопровождении своей эскадры (так здесь называют небольшой боевой отряд). По задумке сценариста, вооруженные крестоносцы в доспехах со знаменами, барабанщики и трубачи должны показать боевую мощь христиан. За ними следуют живые картинки из мирной жизни: фаворитка капитана со своей свитой, настоящая королевская охота со сворой борзых и сокольничими, медведь в клетке и нескончаемая вереница благородных дам и конных и пеших рыцарей в умопомрачительных костюмах. Кстати, костюмы для капитанской эскадры каждый год шьют новые. В следующем шествии не повторится ни одна деталь сценария.

Следом за капитаном в город входят боевые отряды горожан, каждый в своей форме и собственным оркестром, причем немалым. Поражаешься, откуда в маленьком городке такое количество музыкантов! Огромные барабаны задают ритм шествию, а резкие звуки “дольсайна” (небольшие трубы) зовут к победе. Усталому барабанщику на ходу перевязывают стертые руки, а он при этом не перестает играть ни на секунду. Во главе филы командир победоносно размахивает жезлом и приветствует зрителей. За ним, прижавшись плечом к плечу, идет шеренга самых лучших воинов. С балконов летят конфетти, которое мешками принято рассыпать на головы участников. Замыкает шествие христиан знаменосец со своей не менее пышной кавалькадой.

Еще совсем недавно участие слабого пола в шествии не приветствовалось: не женское это дело – пиками махать. Правда, сейчас для дам сделали послабление, и они на равных (или почти на равных) участвуют в празднике. В капитанском шествии почтенные горожанки изображают рабынь, наложниц в гаремах, танцовщиц.

А вот для детей никаких ограничений нет, в том числе и возрастных. Крохотных младенцев одевают в такую же форму как у взрослых и везут по улицам на колясках и повозках. Настоящий воин должен нюхать порох с пеленок! Вот только вместо обязательной сигары изо рта у ребенка торчит “чупа–чупс”.

Мимо трибун до самого позднего вечера с небольшим полуторачасовым перерывом на сиесту нескончаемым потоком движутся христиане и мавры. Мавры во главе со своим капитаном входят в город после обеда. Их наряды по–восточному красочны и богаты. Но все–таки больше всего поражает не изящество дорогих костюмов, не гремящая музыка, не дикие звери в клетках, а масштаб действа. Кажется, что на улицы вышел весь город.

На следующий день в празднике наступает передышка. Пока в местном соборе служат молебен в честь Святого Георгия, мирные жители, не играющие в войну, спешно покидают город. Потому что третий день битвы – решающий и ужасно шумный. Мавры и христиане вступают в последний бой: палят изо всех орудий и мушкетов, крепость переходит от одних войск к другим. Шум и грохот стоит такой, что не выдерживают барабанные перепонки. За один день военных баталий горожане умудряются израсходовать 4,5 тонны пороха! Как и положено, в разгар боя на площади появляется на белом коне сам Святой Георгий. А что бывает дальше, вы уже знаете.

Война заканчивается победой христиан, но современных мавров это совершенно не огорчает. Смешавшись в толпе, они все вместе расходятся по барам, чтобы выпить за победу под залпы фейерверков. А заодно обсудить детали будущей битвы, ведь до нее остается не так много времени – всего один год.

Календарь событий
Июль
7 – Праздник Сан Фермин в Памплоне
25 – Праздники в автономных областях Арагон, Кастилья-и-Леон, Галисия, в Жироне и на Канарских островах
28 – Праздник в автономной области Кантабрия
31 – Праздники в городах Бильбао и Сан Себастьян
Август
5 – Праздник спуска на пирогах по реке Селья
15 – Успение Богородицы (отмечается повсеместно)
17–21 – Мавры и христиане, Валенсия
20 – Праздники в Малаге и Таррагоне
22 – Праздник в городе Сьюдад Реаль
25 – Праздник в городе Бильбао
26 – Праздник в городе Альмерия
30 – Праздник в городе Сантандер

Большой маршрут для маленькой такой компании
Официальная часть нашей поездки в Испанию заканчивалась. С программами испанских языковых школ, представленных на выставке FEDELE в курортном местечке Эстепона, мы познакомились, некоторые школы, расположенные поблизости, даже увидели (см. №11(12), с. 16). Но оставалось какое-то чувство неудовлетворенности. Как будто что-то прошло мимо нас или мы что-то пропустили. Мы целую неделю провели на юге, в Андалусии. Место это, конечно, замечательное, теплое, красивое, но...

— Оказаться в Испании и не заехать в Мадрид и Барселону глупо, — заявил один из моих попутчиков, директор московской Лингвистической школы общения "Система-3" Арнольд Рубинштейн.

Я согласилась. Особенно обидно было проигнорировать Барселону. Тем более что именно эти города и еще, пожалуй, университетскую Саламанку в первую очередь и спрашивают немногочисленные российские студенты, изучающие испанский язык.

Арнольд развернул карту Испании:
— Надо составить маршрут. В нашем распоряжении пять дней.

Тут стоит упомянуть одно важное обстоятельство. Некоторое время назад на одном из очередных заседаний клуба "Британия" в Москве я неожиданно выиграла бесплатную аренду машины на три дня. Приз был предоставлен московским офисом туристической компании Carlson Vacations и, по условиям выигрыша, мог быть использован в любой точке земного шара. Так что наше желание посетить другие испанские города, не входящие в программу поездки, очень удачно совпало с наличием (как нам казалось!) у меня бесплатной машины.

Мы принялись планировать наше путешествие. Светило солнце, негромко шумело море, отдыхающие лениво потягивали кофе (дело было в открытом кафе на побережье). Казалось, что любые расстояния легко преодолимы — вся Испания перед нами. Я представила, как мы едем с юга на север, за окном сменяются пейзажи, мы минуем разные провинции, как будто переезжая из страны в страну. Хотелось заехать и в Саламанку, где расположен Университет для иностранцев и Институт Сервантеса — организации, разрабатывающие программы и методики изучения испанского как иностранного, классические центры испанского языка. Побывать на побережье Бискайского залива, в стране басков. Заглянуть в Сарагосу. И наконец попасть в удивительную Барселону, о которой ходит столько легенд.

Однако Арнольд быстро вернул меня на землю. Как опытный водитель, он посчитал расстояния между городами, среднюю скорость передвижения по трассе и по городу, прибавил время на остановки, поиски дороги и т. д. В результате получился следующий маршрут: до Мадрида из Малаги мы едем на скоростном поезде Intercity (так быстрее), в Мадриде берем машину и двигаем на север, в страну басков — сначала в Бильбао, потом в Сан-Себастьян, оттуда переезжаем в Сарагосу, а из нее — в Барселону. Сотрудник Carlson Vacations по имени Илья уверил, что в Мадриде мы без проблем получим машину, а где, когда и как, он сам сообщит дополнительно. Мы поверили.

Не знаю, кто как, а я люблю долгую дорогу. Четыре с половиной часа пролетели для меня, как 15 минут. Музыка, кино (в Intercity предусмотрены аудио— и видеопрограммы), два-три похода в бар за cafe solo и горячим сэндвичем-багеттой — и вот уже за окном уродливые дома-многоэтажки, построенные Франко по аналогии с нашими "хрущевками". Это окраина Мадрида. А дальше вы прибываете на центральный вокзал Estacion de Atocha. Выходите из поезда — и попадаете в оранжерею. Перед вами диковинные растения, под сенью которых за столиками сидят пассажиры, только что прибывшие или ожидающие своего поезда. Так выглядит вокзал.

В Мадриде, как и положено столице, расположено несколько школ испанского языка, и почти все они претендуют на то, чтобы считаться лучшими. Речь идет только о частных международных школах, известных за рубежом (Estudio Internacional Sampere, Enforex, don Quijote, International House-Madrid). Кроме них, наверняка, существует не один десяток мелких школ и курсов, но о них нам ничего не известно. Кроме того, курсы испанского для иностранцев есть в университетах Мадрида и других городов, но о них разговор отдельный.

Качество преподавания в испанских языковых школах проверяется специальной комиссией из университета Алкала (Universidad de Alcala, Алкала — это местечко такое под Мадридом). Она присваивает школе, прошедшей инспекцию, знак качества CEELE (Calidad en la Ensenanza del Espanol como Lengua Extranjera). Все школы, о которых пойдет речь ниже, имеют знак CEELE. Однако значение инспекции переоценивать не стоит: на самом деле она лишь может гарантировать, что услуги школы по обучению и развлечению соответствуют определенному уровню, ниже которого опускаться неприлично, что вас не обманут и обещанное вы получите. А соответствует ли этот уровень вашим запросам — это уже субъективный момент.

Тем, кто любит стиль, комфорт, чистоту и порядок, можно посоветовать школу Enforex. Ее директор Антонио Анадон, "богатый парень", как называют его коллеги по бизнесу, сын крупного военачальника, близкого испанской королевской семье. Хуан Карлос регулярно присылает Антонио свои фотопортреты с дарственными надписями, а "богатый парень" тут же ставит очередной монархический фас или профиль на самое видное место в кабинете. Все это, конечно, не имеет непосредственного отношения к курсам испанского языка, но тем не менее накладывает отпечаток. Образовательным бизнесом Антонио занимается с размахом. Снимает под школы огромные помещения в центре города (школы Enforex, кроме Мадрида, расположены в Саламанке, Барселоне, Марбелье и в столице Эквадора — Кито), оборудует их стильно и дорого, содержит агентства по отправке испанцев на учебу за рубеж и школы иностранных языков для местных жителей.

Перечень ассоциаций и профессиональных организаций, испанских и международных, в которых состоит Enforex, больше, чем у кого бы то ни было из коллег. Деньги опять же позволяют перекупать лучших преподавателей и методистов. Например, академический директор (Director of Studies) мадридской школы — один из авторов учебников испанского языка издательства Difusion (оно занимается лингвистическими исследованиями и выпуском учебной литературы). А недавно Антонио открыл на базе своих школ учебные центры американской образовательной компании Kaplan (организатора недавней выставки MBA Fair в Москве). В них можно подготовиться к сдаче американских экзаменов TOEFL, GMAT и поступлению в американские университеты и бизнес-школы. Так что изучение испанского можно совместить с подготовкой к учебе по программе МВА, например.

Другие мадридские школы гораздо скромнее, но у них есть свои "зацепки" для студентов. Estudio Internacional Sampere расположена на тихой улочке рядом с городским парком Retiro и знаменитым музейным кварталом (El Paseo del Arte — музей Прадо, центр испанского искусства им. королевы Софии и картинная галерея Thyssen-Bornemisza). Это самая старая школа испанского языка, она была основана отцом нынешнего владельца школы Хуана Мануэля Сампере в 1956 году. Альберто Сампере был учителем английского языка и много времени проводил в Англии, куда он возил своих студентов на стажировку. Там-то он и подсмотрел схему работы частной языковой школы для иностранцев и решил открыть такую школу (понятное дело, не английского, а родного испанского языка) у себя дома. Нельзя сказать, что спрос на испанский был тогда большим (да и сейчас его таким не назовешь). Но те же англичане учили этот язык в средней школе, как испанцы английский, и они тоже хотели в нем практиковаться.

Был и другой перспективный рынок — Америка. Кроме того, сама по себе Испания была привлекательна для европейцев и американцев. Так что дело пошло. Первой студенткой была молодая англичанка, удивительной красоты блондинка. Ее, как первую и единственную на тот момент студентку и просто красивую девушку обхаживали, как могли. Видимо, могли весьма неплохо, потому что по ее рекомендациям потом приехало немало других студентов. Вдохновленный успехом, Альберто Сампере создал в 1983 году Международную ассоциацию языковых центров IALC, известную тем, что она объединяет качественные языковые школы из разных стран.

Сейчас центры Estudio Internacional Sampere расположены, кроме Мадрида, в Саламанке, Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария и Эквадоре. По словам Хуана Мануэля, ставка делается на небогатых молодых людей, поэтому курсы недорогие, а обстановка в школе очень простая. По статистике, именно молодые люди в возрасте от 16 до 25 лет составляют 70% студентов языковых школ в разных странах. В чем, кстати, я убедилась сама: посидев на уроке в школе Sampere, я обнаружила, что все, кроме меня, в нашей группе — студенты.

Молодых людей много и на улицах Мадрида, в котором гармонично сочетается старина и современность, традиции и новизна. Если окажетесь в Мадриде, просто понаблюдайте за прохожими, побродите по старому кварталу, поаплодируйте танцору фламенко на Главной площади (Plaza Mayor), зайдите в Прадо, погуляйте по улицам и площадям, посидите в парке, почувствуйте, что жизнь прекрасна.

Автомобиль не роскшь
Идиллия кончилась к вечеру в понедельник. Из Москвы нам сообщили, что Carlson Vacations отказывается предоставить машину. Зачем было обещать и тянуть с отказом до последнего момента, непонятно. То есть, конечно, понятно: компания хоть и шведская, но работают в ней русские. А сервис по-русски — это вещь особенная.

Отказываться от запланированного путешествия было поздно, да и не хотелось — из-за этого-то! Что мы не можем сами арендовать машину? В местном офисе Hertz нам предложили маленькую шуструю Renault Clio. Вообще небольшие дизельные автомобили очень популярны в Испании, как, впрочем, и в других европейских странах, где проблемы с парковкой, узкими средневековыми улочками и высокой ценой на бензин. Забегая вперед, скажу, что за все путешествие машинка нас ни разу не подвела, разве что ехать быстрее 160 км в час отказывалась...

О том, как мы добрались в Бильбао, читатели уже знают (см. №11(12) с. 18). Но этим наше знакомство с басками не закончилось. Дальше мы поехали в Сан-Себастьян (на языке басков — Доностия). Правда, этот город больше похож на французский фешенебельный курорт (что объяснимо: Франция в нескольких минутах езды и когда-то Сан-Себастьян входил в ее состав). Все здесь напоминает французскую Belle Epoque. Впрочем, баскские особенности тоже присутствуют. Гуляя по старому кварталу, вы просто не сможете не зайти в бары, стойки которых заполнены аппетитными пинчос (pintxos) — миниатюрными порциями самых разнообразных блюд местной кухни. Кстати, здесь самая большая в мире плотность баров на квадратный метр — другими словами, бары в этом районе буквально на каждом шагу. Принято переходить из одного в другой, пробовать разные пинчос, запивать их чикитос (маленькими стаканами вина) или суритос (то же самое, но только с пивом) — и так до полного насыщения. А потом можно переместиться на Plaza de la Constitucion — замкнутый четырехугольник из домов-дворцов с пронумерованными окнами: раньше здесь прямо на площади устраивали бой быков, а зрители располагались в этих четырех домах. Сейчас Сан-Себастьян известен еще тем, что каждый год в городе проходят международный кинофестиваль и джазовый фестиваль.

Школа Tandem, ради которой мы и приехали в Сан-Себастьян, расположена в самом центре города, на главной площади Plaza de Gipuzkoa. Кстати, методика "Тандем" и первая школа с таким названием были созданы именно в Сан-Себастьяне немецким лингвистом. Суть ее состоит в изучении языка в паре, в тандеме: скажем, некий испанец учит русский язык, а некий русский учит испанский, школа "Тандем" помогает им встретиться, и каждый из них уже помогает другому выучить свой язык. Правда, стоит иметь в виду, что эта методика не используется сама по себе — она лишь бесплатное и очень полезное дополнение к традиционным языковым курсам в школе. Школы, использующие методику "Тандем", сейчас есть чуть ли не в каждой европейской стране, а также в Канаде и Латинской Америке. Подробнее о них можно узнать в фонде "Тандем" (Tandem Foundation, см. ссылку на полях).

Уезжать из Сан-Себастьяна очень не хотелось, но нас ждала Барселона, а по дороге надо было еще заехать в Сарагосу, это как раз на полпути (около 300 км).

Сарагоса, родина Гойи, город для иностранцев загадочный и почти неизвестный. Туристы из-за рубежа здесь почти не бывают, зато этот город любят испанцы. И дело не в том, что Сарагоса не интересует туристов, просто местные власти совсем не заботятся о том, чтобы превратить Сарагосу в международный туристический центр. А между тем посмотреть здесь есть на что.

В Сарагосе сохранились архитектурные памятники разных эпох, начиная со времен Древнего Рима: тут вам и римский форум, и средневековая готика, и барокко эпохи Возрождения, и дворцы XVIII века в стиле неоклассицизма.

Впрочем, отсутствие туристов делает этот город удобным для изучения испанского языка: в Сарагосе говорят только по-испански, причем в его литературном варианте. Курсы испанского для иностранцев в Сарагосе предлагает единственная школа (да и та недавно открытая) — Sureuropa. Преимущество ее в том, что вы получаете практически индивидуальные занятия по цене групповых. И пока школа встает на ноги и студентов в ней немного, вам гарантированы персональное внимание и исполнение ваших пожеланий.

Но пора перейти к главному и конечному пункту нашего путешествия — Барселоне. Как всегда бывает, когда к чему-то очень стремишься, то именно это в последний момент и соскакивает с крючка. Нет, в Барселону мы в конце концов попали, но полдня в этом городе — все равно, что ничего. Правда, город мы все-таки посмотрели — из окна машины, пока кружили по улицам и проспектам сначала в поисках поворотов, разворотов и подъездов к нужному нам месту, а потом в поисках парковки. Если когда-нибудь поедите в Барселону на машине, мой вам совет: оставляйте ее сразу при въезде и ходите пешком, пользуйтесь общественным транспортом. Одна поездка на метро стоит около $1, но можно купить проездной и сэкономить.

Как и в Мадриде, в Барселоне расположены филиалы многих крупных испанских и международных языковых школ, в частности, уже упомянутых International House, Enforex, don Quijote. О последней — чуть подробнее.

Школа don Quijote занимает второй этаж одного из тех домов, что были построены в центре Барселоны в начале нынешнего века разбогатевшей буржуазией. Лепнина, расписные потолки, узорчатый паркет, камины — все это производит впечатление. Но вместе с современной школьной мебелью смотрится немножко странно. Улица, на которой расположена школа, примыкает к знаменитому барселонскому променаду La Rambla, ведущему к набережной. Все главные достопримечательности группируются вокруг La Rambla. Так что, выйдя из школы после уроков, вы сразу попадаете в гущу событий. Жилье тоже можно снять поблизости. Школа предлагает проживание в семье, апартаментах (больше подходит для взрослых и самостоятельных студентов) или отеле.

Как и любой портовый город, Барселона — космополитичное и веселое место. Но, кроме того, это центр искусства и архитектуры. По-моему, Барселона не может надоесть. Сколько бы раз ты туда ни приезжал, все время обнаруживаешь что-то новое, и все время остается ощущение, что многое еще не увидено и не изучено. В Барселону постоянно хочется вернуться. И это желание появляется еще до того, как ты ее покинул. Вот об этом я сейчас и мечтаю.

Пожалуй, ни в одной другой европейской стране рынок секс-услуг не развивается столь стремительно, как в Испании. Еще сравнительно, недавно это была пуританская католическая страна, да и мрачное наследие генерала Франко сказывалось: секса в его сегодняшнем понимании не было, а были соития, брачные и - реже - внебрачные. Все изменилось - и открытые границы, туристический бум, который переживает Испания, возрождающиеся традиции, плотная связь и иммиграция населения из бывших колоний Латинской Америки тому способствовали.

Совершеннолетие наступает в 16. Но не удивляйтесь, если в вашей постели окажется 14-летняя африканка, кубинка или перуанка: на юге созревают рано Уличная проституция существует, услуги в машине или в сквере, коих множество, довольно дешевые - 10-30 долларов, но не советуем рисковать: СПИД Секс во всех его проявлениях процветает в клубах. Само это понятие “клуб” - весьма растяжимо в Испании, но в большинстве случаев сводится именно к сексу, так что увидев на большой дороге неоновую сверкающую вывеску “Club”, не надейтесь попасть в гольф-клуб или в КВН.

Девушки - в основном латиноамериканки русские и хохлушки, но много также и испанок француженок - сидят за барной стойкой и на диване. Можно выпить вина или пива (около 5 долларов один напиток) и удалиться, если никто не приглянулся, а можно пригласить любую из девушек к столику или сразу проследовать с ней в спальню, где обязательно есть душ с мылом и чистым полотенцем, видеомониторы для порнофильмов и огромная, рассчитанная на несколько человек кровать со множеством подушек. Цена за полчаса - 10000 песет (около 80долларов), если девушка одна, а если две - цена удвоится. Спорить не рекомендуем, доброжелательные чернокожие вышибалы всегда начеку.

Весьма популярны в последнее время свинг-клубы, где меняются партнерами и тем самым, по мнению некоторых социологов, укрепляют семью. Одиноким мужчинам вход воспрещен только по воскресеньям. Рекомендуем посетить клуб-трио “Acuarela” на Paseo de la Chopera в Мадриде, прогуляться по улице Atocha, где много секс-центров, а в Барселоне вам не миновать знаменитых Ramblas (пожалуйста, будьте бдительны, не забывайте, что город портовый).

Все более популярными становятся и мужской стриптиз, клубы для женщин, где с помощью мужчин (любого возраста, цвета кожи, комплекции - в основном из бывшего социалистического лагеря, много хорватов, сербов, мадьяр) можно удовлетворить даже самые экзотические желания (от 100 долларов)

В крупных городах не так давно стали появляться клубы-бары “Top-less”, куда зазывают на улицах цветными флаерсами (листовками) солидного вида синьоры: это тоже своего рода публичные дома, хотя секс-услуги не афишируются, а официально вас лишь будут обслуживать официантки (стоимость напитка вдвое выше, чем в обычном баре) в узеньких трусиках с обнаженным бюстом, достойным конкурса фотомоделей. Девушки без комплексов, так что не стесняйтесь пробовать их на ощупь любые касания допустимы и дополнительной платы не требуют. А, попробовав, удаляйтесь со своей избранницей в отдельный кабинет (те же 80 долларов).

Вниманию автолюбителей (пользующихся rent-a-car)! Много специализированных клубов на дороге из Барселоны в Валенсию. Рекомендуем посетить Cambrils, Amposta, San Carlos de la Rapita (спросить Мануэлу или Катю), Vinaroz, Benicasim, Moncofar. Хороши и спокойны клубы под Валенсией, в маленьких деревушках Romani Algemesi.

И еще. Сейчас в Испании, на наш взгляд, лучшие в Европе клубы для геев.

В следующем номере мы расскажем об островной секс-культуре: на бурной Майорке, розово-голубой Ибисе, на жарких Канарах, где ночи подобны древне-римским, одна оргия спешит сменить другую и среди их участников можно неожиданно встретить королей.

Последние годы многие россияне покупают недвижимость в Испании. И потом жалеют, что не сделали этого раньше. Ведь обладание частной собственностью в Испании дает неоспоримые преимущества и удобства ее обладателям.

Во-первых: это гарантированная конституцией Испанского королевства частная собственность вне зависимости от гражданства, которая принадлежит вам навеки и передается по наследству.

Во-вторых: эта собственность постоянно растет в цене, поэтому вложения в недвижимость можно рассматривать как очень выгодные инвестиции.

В-третьих: вы получаете место для идеального отдыха всей семьей или с друзьями, потому что вы сами выбрали его, а не под давлением своего турагента.

В-четвертых: испанская недвижимость дает вашей семье право на получение шенгенских виз и последующего рассмотрения вопроса о резиденции.

В-пятых: есть прекрасная возможность начать собственный бизнес в Испании, устроить детей в престижные школы и просто жить без ежедневных проблем, связанных с безопасностью.

В-шестых: в Испании существуют отличные условия кредитования, и приобрести недвижимость можно, оплатив первый взнос. Кредит предоставляется на срок до 20 лет под 5% годовых.

В-седьмых: климат Средиземноморья признан самым комфортным и полезным для здоровья человека.

В настоящее время в Испании наблюдается настоящий бум в продаже жилой недвижимости. По самым скромным оценкам, с введением единой европейской валюты ЕВРО цены на испанскую недвижимость (пока самые низкие из стран, входящих в шенгенское пространство) растут на 12-15% в год и в скором будущем приблизятся к ценам в Германии или Франции. Поэтому многие европейцы и торопятся покупать, а пока средняя цена квадратного метра жилья - 800 долларов. Например, маленькую квартиру-студию в первой линии моря можно купить по цене от $17 000, а небольшой дом с участком земли в 8 - 10 соток - по цене от $90 000.

Качество строительства в Испании - великолепное. Купив новый дом, вы многие годы не будете задумываться о каком-либо ремонте. Стены домов сделаны из двойного термического кирпича, железобетонный фундамент с очень большими подвальными помещениями, черепичная кровля с теплоизолирующими элементами, столярка из натурального дерева, окна ПВХ или алюминиевые с противоударным стеклопакетом. Полностью оборудованная и меблированная кухня приятно удивит хозяйку самым современным оборудованием.

В Испании найдется место для жизни на любой вкус. Частные дома на холмах, заросших соснами и эвкалиптами, или среди апельсиновых и оливковых деревьев. С видом на море и снежные вершины Пиренеев. Тихие и очень приватные урбанизации с большими земельными участками. Или комфортабельные апартаменты в Барселоне и Мадриде - городах, где нескончаем поток туристов со всего мира. Прекрасно развитая сеть аэропортов и автодорог Испании позволит вам добраться из России до собственного дома на берегу моря всего за 4-6 часов.

Любой гражданин независимо от национальности имеет право приобрести в частную собственность испанскую недвижимость. На основании этого владелец и его ближайшие родственники получают годовые шенгенские мультивизы. При этом возможно получение ипотечного кредита для покупки недвижимости в размере 50-80% от стоимости жилья. Чтобы купить что-нибудь понравившееся, достаточно оплатить на первом этапе всего 10% от стоимости объекта.

Людям, которые планируют иммигрировать в Испанию, желательно создавать свой бизнес или приобретать уже работающий. Регистрация новой компании обойдется в $2 500. А купить уже работающий прибыльный бизнес можно по цене от $20 000 -это небольшие магазинчики, бары, парикмахерские и т.д. При желании существует возможность не только приобретения бизнеса в собственность, но и его долгосрочной аренды. Если ваше дело приносит доход, позволяющий жить в Испании, можно смело подавать документы для получения вида на жительство.

Получение вида на жительство позволяет находиться в Испании и других странах, входящих в Шенгенское соглашение, без ограничений по срокам, оформлять любые выездные визы непосредственно на территории Испании, пользоваться всеми социальными льготами и пособиями. Для граждан пенсионного возраста и детей существует упрощенная схема получения вида на жительство.

В следующих номерах мы расскажем о различных провинциях Испании, плюсах и минусах жизни, а также о ценах на недвижимость там.

Парк, в котором целый день можно чувствовать себя героем

Собственный крик стоит в ушах - я падаю с огромной высоты, выделывая разнообразные кульбиты. Секунда - и вот я уже взмываю под облака. Мертвая петля, еще одна, и вот наконец, после очередного пике, наш мини-поезд медленно тормозит... Пошатываясь, на подгибающихся ногах вылезаю из вагончика и чувствую неземное блаженство от твердой почвы под ногами. Но прокручивая в памяти пережитые ощущения, думаю с замиранием сердца: "А не прокатиться ли еще разок?"

Именно так - слившиеся воедино счастье и ужас - выдает моя память, когда я вспоминаю посещение "Порта Авентура". Этот парк развлечений в испанской провинции Каталония (километрах в 80 от Барселоны), в чем-то похожий на американский "Дисней Уорлд" и другие аналогичные городки развлечений, как уверяют любители острых ощущений, по многим параметрам превосходит их. Вам нужны аргументы?

Во-первых, "Порт Авентура" расположен на берегу Средиземного моря, а значит, здесь большую часть года прекрасная теплая погода, да к тому же активный отдых в виде посещения парка легко совмещается с пассивным лежанием на пляже в остальные отпускные дни. Климат позволил устроителям сделать многие аттракционы водными, что роднит "Авентуру" с аквапарком. И вы получаете два удовольствия по цене одного входного билета.

Во-вторых, такого обилия горок, известных на Западе как "русские", а в нашей стране традиционно называющихся "американскими" (я насчитала не меньше пяти) и других аттракционов, рассчитанных на людей с самым разным запасом смелости, нет даже в самом американском "Мире Диснея". В-третьих, в "Авентуре" наверняка не будет скучать ни стар ни млад. Здесь найдутся качалки, шаталки и карусели для ребятни, а родители с удовольствием прокатятся на кораблях, катамаранах, старинном поезде, посмотрят красочные концерты и шоу (как, например, представление с участием попугаев), которые постоянно идут в нескольких театрах и на открытых эстрадах парка, погуляют по прекрасному цветущему саду, которым является вся территория "Порта". А если устанут, то отдохнут в одном из многочисленных кафе.

"Порт Авентура" предоставляет своим гостям уникальную возможность за один день побывать практически на всех континентах. На сравнительно небольшой территории в "Порт Авентуре" представлена архитектура, культура и даже растительность австралийской Полинезии, азиатского Китая, европейского Средиземноморья, а также соответственно Южной и Северной Америк. Перемещаться по территории можно как пешком, так и по железной дороге или реке. Каждая "страна" абсолютно самостоятельна - вплоть до одежды служащих и оригинального национального меню в кафе и ресторанах. Я продегустировала и мексиканские лепешки, и изумительно приготовленные побегов бамбука, и барбекью. На каждом углу совсем недорого продаются мороженное, прохладительные напитки, пиво. В многочисленных магазинах, помимо традиционных для Диснейлендов футболок, плащиков, ручек, кружек с символикой, можно прикупить и традиционные для данных регионов сувениры: ковбойские сапоги и мексиканские сомбреро, китайские веера и полинезийские бусы. Цены в лавочках невысокие (например, футболка отличного качества с ярким фирменным логотипом "Порта" на груди стоит 5-10 долларов), но в них интересно зайти и просто так - поглазеть. Каждая витрина - самобытное произведение искусства, все товары можно потрогать и померить.

Отдельный рассказ о представлениях. Самое зрелищное проходит вечером в "Средиземноморье": эта "Фиестаавентура" на воде. И она поражает масштабностью и немыслимым по красоте фейерверком. Но шоу идут постоянно и в других "странах", поэтому увидеть все за один день абсолютно невозможно. Конечно, концерты грешат балаганностью - чего стоят мексиканские музыканты, играющие что-то типа матросского "Яблочка", или полинезийцы, чей танец под мелодию, напоминающую "Семь сорок", больше всего походил на соревнование по бодибилдингу. Или фокусник-китаец, с внешностью, типичной для нордических блондинов. Но, с другой стороны, музыка так зажигательна, костюмы так ярки, а артисты так старательны, что под натиском приятных впечатлений комичные стороны выступлений отходят на второй план. В конце концов это же не Большой театр или Ла Скала? Я, например, не утерпела и с удовольствием исполнила вместе с накачанным загорелым красавцем в набедренной повязке национальный танец австралийских аборигенов. Затем сплясала со знойным мачо в сомбреро зажигательную румбу.

Есть в парке и кукольный театр для самых маленьких, причем, уверяю вас, языкового барьера здесь для детей не существует. Представление одинаково захватывает и испанских, и японских, и немецких, и российских малышей, сидевших вперемежку перед сценой.

Ну и конечно же, главное в "Порт Авентура" - аттракционы, которые проходят чуть ли не ежедневный технический контроль, дающий 100-процентную гарантию безопасности. В парке представлены все возможные модификации развлекательных аппаратов. Вы можете "сплавится" на корабле или резиновом круге по опасным рекам с водопадами и быстринами, пострелять в тире, пометать мячи или камушки в банки, кольца и ворота (самым удачливым - а таких я за 10 минут наблюдения насчитала человек 6 - полагаются призы - огромные плюшевые игрушки). Покрутиться в горизонтальной или вертикальной плоскости в ладье, чашках и даже шапках. Покататься на каруселях или "американских горках" (одна из них, например, имеет три мертвые петли, а ее высота намного превышает 20-этажный дом). В парке существует, так сказать, прикольная услуга: на особенно захватывающих аттракционах делаются моментальные фото. За 700 песет (4 дол.) можно купить снимок своей испуганной, но счастливой физиономии в момент, когда лодка или вагон "ухнули" в очередную яму. В этом году "Порт Авентура" впервые предложил посетителям отправится в виртуальную "Морскую одиссею", дающую полную иллюзию схватки с огромной и жутко страшной подводной змеей.

День в "Порт Авентура" - мое самое яркое воспоминание об Испании. И это при том, что за неделю пребывания на курорте я успела вволю наплаваться в теплом море, понежиться на мягком песочке под теплым солнышком. И побывала в театре-музее Сальвадора Дали в Фигерасе, осмотрела знаменитый недостроенный собор Святого Семейства, немыслимая конструкция которого родилась в голове другого великого испанца - архитектора Антонио Гауди. Погуляла по улицам и площадям Таррагоны и Барселоны. Почему же на первое место в воспоминаниях вышел парк?

Все просто. Он перечеркнул мою непоколебимую уверенность в том, что детство - категория возрастная. День в "Порт Авентура" позволил не просто воскресить воспоминания. Я вновь почувствовала себя маленькой девочкой, способной смотреть на мир широко раскрытыми глазами. И радоваться возможности прокатиться на скачущей по кругу деревянной лошадке!..

Полезная информация.

Как добраться до парка "Порт Авентура"?
САМОЛЕТОМ. Ближайшим является аэропорт Реус (Reus), который находится всего в 10 минутах езды на машине. Аэропорт Барселоны расположен в часе езды на машине, а аэропорт Жироны (Girone) - в двух часах езды.

ПОЕЗДОМ. Специальный вокзал. Из любой области Испании вы можете доехать на поезде до входа в Парк. Для получения более подробной информации посмотрите расписание RENFE.

АВТОМОБИЛЕМ. Вы можете доехать до парка по автостраде А -7 (Ла Жонкера-Валенсия) (La Jonquera-Valence), съезд 35, который ведет непосредственно к Universal Studios Port Aventura. Вы также можете добраться до Парка по следующим автодорогам: N-340 Барселона - Валенсия (Barcelone - Valence).

Стоимость посещения. 4600 песет (25 дол.) для взрослого и 3400 (19) для ребенка от 5 до 12 лет. Фанатам такого вида активного отдыха рекомендуем купить двух- или трехдневные билеты, которые стоят соответственно 38 и 50 долларов для взрослых, 29 и 39 - для детей. Входной билет позволяет с 10 утра до 12 ночи кататься на всех аттракционах и бесплатно смотреть все шоу-программы ($1 " 181 песета).

Обед. От 7 до 10 долларов на человека.

Меню испанских ресторанов читается как поэма Спросите испанца - что он знает о русской трапезе, и он, скорее всего, ответит, что русские без конца едят пельмени и запивают их водкой. Спросите нашего человека об испанской кухне - он назовет паэлью и сангрию.

Конечно, паэлья - рис с курицей, мясом и морепродуктами - коронное испанское блюдо, а сангрия - легкое фруктовое вино, приготовленное особым способом, подается и в дорогих ресторанах, и в местных забегаловках. Но разве только этим может порадовать себя в Испании любитель вкусно поесть?

В каждом регионе гурмана ждет свое фирменное блюдо. На Балеарах, например, пекут потрясающие слоеные пироги с кремовой начинкой - энсаимадас, в Каталонии замечательно делают кровяную колбасу, а в Астурии гостей потчуют наваристой фасолевой похлебкой с мясом.

И все же лучшее, что есть в испанской кухне - блюда из морепродуктов. От разнообразия разбегаются глаза и текут слюнки: кальмары, нарезанные тонкими кружочками и запеченные в кляре, жареные креветки умопомрачительных размеров, мидии по-моряцки с острым томатным соусом, флан - нежный паштет из морской живности с томатом. Из морских деликатесов: альмехас - маленькие ракушки, навахос - моллюски, раковины которых напоминают короткие палочки. Обычно этих "гадов" готовят на пару и подают с разнообразными соусами и специями. Вкус, как говаривал Аркадий Райкин, специфический! На острове Менорка, как утверждают знатоки, готовят самый вкусный суп из лангуста. Между прочим, это любимое блюдо испанского короля. Чтобы полакомиться супчиком, король, когда бывает в этих местах, специально на своей яхте приплывает в порт Форнеллес. Там лангустов ловят и подают в портовом ресторанчике. Порция супчика, рассчитанная на двоих, стоит $ 50.

Теперь о рыбе. Испанцы никогда ее не замораживают. Утром рыбаки уходят в море, а после обеда возвращаются с добычей. В каждом поселке прямо на берегу - рыбный рынок, так что вечером пойманный тунец или рыба мэрро уже шкворчат на сковородке. Продавцы в лавках тоже только охлаждают морепродукты на льду, не пользуясь морозильниками.

Испанцы готовят рыбу всевозможными способами: жарят, отваривают, коптят. На Майорке, например, готовят ее под солью. Огромную неочищенную рыбину целиком обкладывают лимонными дольками, толстым слоем крупной соли и запекают в течение нескольких часов. Посетителям ресторана блюдо так и подают - под толстой соляной коркой. Официант тут же, прямо у столика, разбивает эту корку и разделывает рыбу (она, кстати, получается очень нежной и не соленой) и делит на порции.

Даю совет. В ресторане прежде чем заказать какой-нибудь деликатес, поинтересуйтесь размерами порции. Со мной, например, в морском ресторанчике городка Ллорет де Мар произошла такая история. Мы с приятельницей заглянули туда по рекомендации хозяина нашего отеля, который уверял, что именно там хорошо готовят лангуста. Подруга моя долго морщилась, разглядывая меню, и наконец заказала рыбу. Я же (и откуда при моем пролетарском происхождении такая страсть к деликатесным морским гадам!), не раздумывая, ткнула пальцем в "смесь из морепродуктов". Официант, записав заказ, уважительно посмотрел на меня и удалился на кухню. У ресторанного персонала мой выбор тоже вызвал интерес. Позже мне стало понятно, почему. Через сорок минут ожидания (подруга моя уже обсосала свою рыбку до косточек) торжественно внесли мое блюдо. На гигантской продолговатой тарелке возвышалась гора из королевских креветок, кальмаров, лангустов, мидий, моллюсков, ракушек и какой-то редкой рыбы, похожей на жаренную медузу, под названием "сепия". Этой порции с лихвой хватило бы на шестерых, но мне пришлось "сражаться" с ней в одиночку. Повара (вот чем был вызван их интерес к моей персоне), по-видимому, заключили пари: одолею я это произведение кулинарного искусства или нет? Родина может гордиться - я съела все! Под аплодисменты персонала мы вывалились из ресторана. Поддерживаемая верной подругой, я шла, пошатываясь от съеденного. Два дня после этого я не могла смотреть на еду. Но, честное слово, попади я сегодня в тот испанский ресторан, не раздумывая, опять заказала бы то фантастическое блюдо.

Альмерия - любовница солнца

Даже воздух в этой испанской провинции пропитан духом романтических приключений

Побережье Испании давно уже освоено нашими соотечественниками. Но на карте туристических маршрутов, пролегающих от Коста Брава до Коста дель Соль, до недавнего времени было и белое пятно. Это - Альмерия, поистине удивительная земля, которую многим счастливчикам только предстоит открыть.

Воспетая поэтами Альмерия не напрасно зовется любовницей солнца. Оно ее любит и ласкает, как никакой другой уголок Европы. Море у ее берегов такое теплое, что купаться можно даже зимой: вода здесь всегда теплее воздуха, а его среднегодовая температура никогда не опускается ниже +18 градусов!

Прогретые средиземноморским теплом пляжи созданы из чистейшего золотого песка. Просторные и небольшие, открытые и уединенные, они тянутся бесконечной цепочкой по всему побережью. Это идеальное место не только для спокойного отдыха, но и для любых видов водного спорта. Говорят, что ветер здесь всегда дует в корму.

Благодаря уникально теплому для Европы климату, двери альмерийских отелей распахнуты для гостей круглый год. Архитекторы и дизайнеры потрудились в них на славу, разместив в складках природного ландшафта уютные и элегантные виллы, а на равнинных участках береговой линии - современные или стилизованные под старину отели-дворцы. Каждый располагает бассейнами, тенистыми парками и всеми удовольствиями, к которым стремится искушенный турист.

Альмерийская природа позаботилась не только о пляжах, но и о других удовольствиях. Тут можно окунуться в удивительный подводный мир, а можно подняться туда, куда даже птицы вряд ли долетят: к заснеженным вершинам Сьерра Невады, в которых расположился крупнейший в Испании горнолыжный курорт.

Есть еще одно дело, которым в Альмерии можно увлечься не на шутку. Это покупка сувениров. Повсеместно продаются самые разные предметы народных промыслов: расписная керамическая посуда, традиционные альмерийские шали, покрывала, плетеные изделия и даже антикварные диковинки. Интереснее и выгоднее всего делать покупки на маленьких передвижных рынках "mercadillos", где любую вещь, от обиходной до раритетной, предлагают за очень разумную цену. Да и ту можно снизить, если поторговаться.

Индиана Джонс и другие
Двухсоткилометровая береговая линия, образуя клин, далеко вдается в море. Здесь находится самая юго-восточная точка Испании - высокий мыс Кабо де Гата. "Кабо" в переводе с испанского означает "мыс", а вот "гата" можно перевести двояко. Это и "кошка", и, что гораздо романтичнее, "облачко, прибившееся к утесу". Это фантастическое по красоте место венчает огромный маяк и риф Сирены.

К западу от Кабо де Гата лежит альмерийская пустыня. В этих местах природа сотворила единственный на европейском континенте лунный пейзаж. Здесь царят тишина и безмолвие... Отличная натура для приключенческих фильмов! И их тут снимают в изобилии. Индиана Джонс, Лоуренс Аравийский и многие другие герои приключенческих лент совершали свои подвиги в Альмерии.

На окраине пустыни расположился городок Табернас. Это своего рода кинематографический Диснейленд, или как его здесь называют мини-Голливуд. В нем построено столько декораций к разным фильмам, что, попав сюда, легко потеряться не только в пространстве, но и во времени. И даже сам воздух здесь пахнет приключениями!

Альмерийские реликвии
На альмерийской земле сохранились многие свидетельства ее богатого прошлого. Древние финикийцы, карфагеняне, греки и римляне, привлеченные удобным для торговли расположением Альмерии и богатыми золотыми приисками, основывали здесь свои поселения. Ровно тысячу лет назад сюда пришли арабы и основали город - нынешнюю Альмерию. С тех пор на протяжении веков в ней царствовали мусульманские халифы.

Сильное впечатление даже на бывалого туриста произведут древний величественный замок Велес-Бланко и арабская крепость Ла Алькасава. Строительство крепости велось три столетия - с VIII по XI век. В результате получилось ошеломляющее по своим масштабам сооружение площадью более 35 тысяч квадратных метров.

Особая торжественность присуща средневековым альмерийским храмам. Готический кафедральный собор замечателен не только своим внешним великолепием, но и интерьером, который украшают скульптуры и живописные полотна великих испанских мастеров. Он неспроста напоминает крепость: город в те времена часто подвергался нападениям пиратов.

В каком бы направлении вы ни отправились, вы сделаете для себя все новые и новые открытия. Пойдете на запад - и увидите "небесные сады": апельсиновые рощи и виноградники, покрывающие так называемый восточный балкон Андалусии. Другая дорога приведет вас в "долину звезд", что в заповедных лабиринтах Сьерра Невады. Северный путь лежит через пещеры Альманзора и ведет в мир легенд и приключений. Еще чуть сменили направление - и вы достигли удивительной горной страны, где обжигаемые солнцем и обдуваемые морским бризом, громоздятся десятки причудливых скал. Везде вас ждут памятники истории, культуры и архитектуры прошлых веков. Если вас восхищает дикая природа и манят удивительные открытия, то знайте, Альмерия - это то, что вы ищете.

Свой среди своих
Половиной своего успеха и популярности Альмерия обязана своим жителям. Альмерийцы на редкость гостеприимный и доброжелательный народ. Они впитали открытость просторов этой благодатной земли и тепло ее пляжей, темперамент моря и гордость заснеженных вершин. Старая поговорка "В Альмерии никогда не чувствуешь себя чужим" оправдывается на деле. Альмерийцы любят гостей. Они никогда не откажут в помощи и просто обожают случайные встречи и новые знакомства. Вы и не заметите, как перестанете чувствовать себя здесь иностранцем.

Всегда веселая, праздничная и нарядная Альмерия полна жизни и заряжена теплом средиземноморского солнца. Вот почему, когда гаснет его последний луч, она продолжает сиять.

Город
Барселона - второй по величине город Испании, вечный соперник Мадрида, столица моды, искусства и дизайна. Родина Монтсеррат Кабалье и Хосе Каррераса, город, вдохновлявший Пикассо, Гауди, Дали и Миро, город уличных актеров и ночных празднеств, архитектурных чудес, университетов и международного бизнеса. Город, непрестанно овеваемый средиземноморским бризом и ветрами перемен...

В одном фантастическом рассказе инопланетяне - эстеты выстроили на своей планете город, где воспроизвели все самые красивые здания Земли. Наверное, этот город был похож на Барселону, многоликую и экстравагантную.

Гауди и компания
В каждом городе, претендующем на мировую известность, есть архитектурный ансамбль, служащий городу визитной карточкой. В Париже - Нотр-Дам, в Москве - Кремль, в Лондоне - Трафальгарская площадь. Барселона напоминает о себе базиликой Саграда Фамилия, феерическим творением архитектора Антонио Гауди. Ее изображение - на открытках и футболках, на сувенирных тарелках и брелоках.

Строительство Саграда Фамилия, начатое в 1884 году, не завершено и по сей день. Так и положено: почти все великие соборы строились столетиями. Но и незавершенное, оно грандиозно, это порождение не то гениальной, не то бредовой фантазии зодчего. Саграда Фамилия и Барселона для чужестранцев - почти синонимы.

Другие творения Гауди подстерегают приезжего в разных точках города. Идешь по блестящему проспекту Passeig de Gracia - и вдруг на тебя кидается растекающийся, как часы на картине Дали, фасад "дома Мила" - La Pedrera. Чуть дальше маячат диковинные очертания "дома Баттло". А Гюэль - центральный парк Барселоны, задуманный некогда как классический английский сад, напоминает заколдованный лес, где скамейки и колонны, подобно деревьям, растут из земли и вот-вот оживут...

Да, Барселону по праву называют городом Гауди. Но как же тогда древний "Готический квартал" с его замками, соборами и римскими развалинами? А "Испанская деревня", выстроенная к Всемирной выставке 1888 года как образец типичной испанской архитектуры? А центральный проспект Avenida Diagonal, идущий не с севера на юг и не с востока на запад, как подобает главной улице, а режущий город наискось? Не говоря уже о том, что мощный выплеск архитектуры стиля модерн дал Барселоне не только Гауди, но и других выдающихся архитекторов, творения которых придают городу неповторимый колорит. Одно из скоплений "модерновых" зданий прозвали "Кварталом раздора": даже видавшим виды барселонцам стилевой разнобой показался чересчур кричащим. Потом, конечно, привыкли. Самая удивительная черта Барселоны - какие бы экстравагантные сооружения здесь ни возводились, они не кажутся чужеродными и только украшают ее прекрасное лицо.

Весь мир театр... абсурда?
Чтобы жить в городе, мало свести с ним знакомство: нужно войти в его сердце. Сердце Барселоны - гигантская Plaza de Catalunya, на территории которой вполне может уместиться еще один маленький городок. А главная артерия - бульвар Ramblas, бывшее русло реки, по которому теперь день и ночь течет не водный, а людской поток, останавливаясь у самой кромки Средиземного моря.

Язык не поворачивается назвать Рамблас улицей. Скорее это театр, где сцены из человеческой комедии разыгрываются сразу на нескольких площадках. Вот шествует демонстрация протеста, разумеется, под надежной охраной полиции - горстка студентов, половина из которых явно не помнит, зачем вышла на улицу: галдят, смеются, поют. Рядом на радость детям и взрослым дает представление бродячий цирк. На Рамблас пьют сангрию и обсуждают политические новости, старички читают газеты, влюбленные ссорятся ("убью!") и мирятся, мелкие маклеры заключают сделки, мелкие жулики играют в "наперсток". Ноют уличные побирушки, произносящие, как выясняется, "международный" текст: "Мы не местные, беженцы из Румынии, пятнадцать семей…" И все это, как положено сцене после спектакля, утопает в цветах, которые в изобилии продаются на бульваре. Вот фиалки, сеньорита! Покупайте, сколько душе угодно, но только не у бродячих разносчиков! А то начнете торговаться и останетесь без кошелька. Ведь в толпе шныряют и подозрительные личности - типичные "пикаро", герои испанских плутовских романов. "Сеньора, у вас пятно на юбке" - а рука так и тянется к сумочке... От уличных виртуозов страдают порой и местные жители, что уж говорить о "лохах"-приезжих!

Барселонцы утверждают, что преступности в городе практически нет, и самое большое зло - эти воришки ("Причем, заметьте, все понаехали с юга!").

А здесь... нет, это не криминальная разборка: просто футбольные болельщики обсуждают успехи любимого клуба "Барселона", собравшись на своем излюбленном "пятачке" у Canaletas - фонтанчика с питьевой водой.

Считается, что тот, кто хоть раз пил из этого фонтана, становится истинным барселонцем. Можно добавить: достаточно просто раз-другой пройти по украшенным мозаикой Хоана Миро тротуарам от Plaza de Catalunya до памятника Колумбу, который возвышается на 50-метровом постаменте в "устье" Рамблас, у самого моря, чтобы почувствовать: ты жил в этом городе всегда.

Здесь Пикассо не пробегал?
На Рамблас нередко можно встретить приезжего, обалдело пялящегося в план города: куда податься? Похоже, вот по этой улице можно выйти к кафедральному собору: начатый в XIII веке, он был достроен лишь в XIX и вобрал в себя архитектурные красоты шести столетий...

Но один неверный шаг - и все пропало. Вместо вожделенной Plaza Nova у кафедрального собора попадаешь в лабиринт узких улиц - ни дать ни взять щели между домами. Что ж, всюду жизнь. На крошечных приступочках-тротуарах чудом умещаются бистро, торговые ряды и уличные музыканты, снуют прохожие, мимо, завывая, пролетают мотоциклы - на автомобиле здесь не проехать... Это центр города.

Одну из улочек, сarrer de Montcada, где располагается музей Пикассо, облюбовали для своих встреч студенты многочисленных художественных вузов Барселоны. Молодежь роится у подножия музея, сидит на скамейках, в богемном баре Euscal Extea и прямо на земле, гомонит по-испански и по-каталански. И кажется: город населен исключительно потенциальными Пикассо, Миро и Гауди. Это чувство не покидает и на площади Placa del Pi, - барселонском Монмартре, и на Petrixol - улице, где выставочных залов и галерей едва ли не больше, чем домов. (Кстати, по части галерей и музеев барселонцы изобретательны: помимо многочисленных исторических и художественных, здесь есть музеи текстиля, дизайна, эротики, шоколада и парфюмерии). А в кафе 4 Gats, интерьер которого не менялся с 1900-х годов, когда здесь, как в парижской "Ротонде", собирались барселонские художники, вы будете невольно оглядываться на дверь: не вошел ли, попыхивая трубкой, молодой Пикассо?

Но вот мы наконец выпутались из паутины центральных улиц и оказались в жилом районе Эйшампле (Eixample), построенном на рубеже ХIХ-ХХ веков. Тоже центр города, но какой контраст! Геометрически правильная планировка, широкие улицы, щеголеватые и в то же время добротные дома, где все говорит о благополучии их обитателей, - что за бюргеры здесь живут? Да те же самые барселонцы, такие же парадоксальные и непредсказуемые, как их город.

Город с норовом
Жителей Барселоны в Испании не очень жалуют. Уж больно они "дерут нос" и вообще по характеру не похожи на прочих своих соотечественников. Ну что это за благородные доны, которые не любят боя быков и не отплясывают фламенко? А здесь корриде предпочитают футбол (в Барселоне находится самый большой в Европе футбольный стадион на 115 тыс. мест), а танцуют медленный хороводный танец сардану. Правда, танцуют не где-нибудь, а на городской площади Пласа-Нова и охотно принимают в свой хоровод всех желающих (выучиться этому танцу можно за пару минут).

Общепринятое представление о Барселоне таково: это город высоколобых снобов, законодателей моды и ценителей изящных искусств, и в то же время - хитроумных дельцов и удачливых предпринимателей. Бизнесмен, который днем "под завязку" занят цифрами и сделками, а ночью отправляется в элитарный джаз-клуб и со знанием дела комментирует сложную постмодернистскую музыку, здесь обычное явление. А все самые смелые и передовые веяния в моде, искусстве и дизайне Испании идут из Барселоны.

Барселонцы одновременно сдержанны и эксцентричны, утонченны и практичны. С одной стороны, это неутомимые новаторы, которые постоянно экспериментируют, изобретают, показывают пример. С другой - консерваторы, бережно хранящие культуру и язык Каталонии. При этом, как и прочие испанцы, они невероятно радушны и общительны, знают толк в хорошей кухне и не мыслят своей жизни без долгих посиделок с друзьями в баре за разговором и бутылкой риохи, кувшином сангрии или, на худой конец, кружкой пива.

Такой характер складывался веками. Каталония - автономное сообщество в составе Испанского Королевства со столицей Барселоной - на протяжении своей истории пережила несколько войн с Испанией, в которых то теряла, то вновь обретала независимость. При этом уже в XVIII веке она по развитию торговли и промышленности далеко обогнала остальные части страны. Апофеозом процветания стала Всемирная выставка 1888 года, проходившая в Барселоне: после этого международная значимость города уже не подвергалась сомнению.

Промышленный рост Каталонии не прекращался и во время диктатуры Франко, за годы которой экономика Испании пришла в упадок. Несмотря на экономическую изоляцию страны, деятельность предпринимателей и бизнесменов региона уже тогда была ориентирована на возможные международные перспективы. В результате Каталония, занимающая всего 6% территории Испании, дает 20% ее национального продукта, причем экономический потенциал региона сконцентрирован в районе Барселоны. Что составляет предмет законной гордости барселонцев.

Правда, над их практической сметкой прочие испанцы посмеиваются, как англичане - над легендарной бережливостью шотландцев. "Каталонцы так расчетливы, что считают, даже когда танцуют!" - говорят испанцы: ведь танцующие сардану по традиции вполголоса отсчитывают шаги. Сами же барселонцы видят секрет своего успеха в том, что, в отличие от жителей других районов, они просто умеют работать.

Как это... по-каталанскому?
Сардана на барселонской площади - это не просто танец. Запрещенная при Франко, она долгое время символизировала солидарность каталонцев. После гражданской войны 1936 года автономность Каталонии была полностью ликвидирована и лишь в 1977 году частично восстановлена. Запрещен был и каталанский язык (catala), который сейчас наряду с испанским является официальным языком Каталонии. Все вывески, названия улиц, плакаты в Барселоне - на каталанском: Sortida (выход) вместо испанского Salida, Caixa (банк) вместо Сaja, carrer (улица) вместо calle. Каталанский язык учат в школах, на нем издаются газеты и журналы, имеется даже литература - героические авторы пишут по-каталански прозу и стихи, заведомо зная, что прочтут их немногие!

Тем не менее на улицах Барселоны звучит в основном испанская речь, что неудивительно: все-таки около половины населения города - испанцы; да и каталонцы привыкли общаться на языке "завоевателей". А говорит на catala либо "неотесанная деревенщина", либо интеллектуальная элита, для которой этот язык как символ национальной культуры, так и некий знак "избранности". Да еще, конечно, "оголтелые" каталонские сепаратисты.

Некоторые злопыхатели утверждают, что это никакой не язык, а просто диалект испанского, но попробуйте сказать такое барселонцу! Получите гневную отповедь, даже если этот человек по-каталански не говорит.

Английским в Барселоне владеют немногие, несмотря на то, что здесь работают десятки языковых школ. На улицах, в транспорте и в большинстве магазинов объясняться придется по-испански (или по-каталански). Но как бы плохо вы ни знали язык, стоит только заговорить на нем, и добрые барселонцы всегда постараются вас понять и помочь.

Строили, строили...
Летом 1992 года Барселона переживала очередной звездный час - здесь проходили Олимпийские игры. Город тщательно подготовился к этому событию - на берегу Средиземного моря были выстроены Олимпийский порт и Олимпийская деревня. Так горожане получили новый "курортный" район с роскошными пляжами и приморскими ресторанами, где можно попробовать все съедобное, что только водится в море, - от водорослей до осьминогов. Эти новостройки изменили ориентацию города, развернув его лицом к морю. Ведь Барселона - нетипичный приморский город: расположенная в низине, она не сбегает своими улицами к берегу, а всеми башнями и террасами тянется вверх, карабкается на холмы Монтжуик и Тибадабо. Так что два ультрасовременных небоскреба в Олимпийской деревне прекрасно вписались в ее силуэт.

Все здания Олимпийской деревни были спроектированы лучшими архитекторами города: так Барселона в очередной раз удовлетворила свою страсть к архитектурным новшествам и подтвердила репутацию города, слегка свихнувшегося на строительстве.

Действительно, иногда эта страсть проявляется несколько странно: постоянно идут какие-то загадочные работы "по благоустройству", то ломают и кладут асфальт, то копают, то что-то возводят, то сносят. Горожане шутят: "Не зря говорят, что наш город динамично развивается. Куда уж динамичнее - еще вчера вечером тут этой ямы не было..." Между тем есть в городе кварталы, где царит настоящая разруха, из окон полуразвалившихся домов свешиваются плакаты: "Правительство! Когда нам дадут нормальное жилье?" Руки не доходят, это понятно. Зато летом 2004 года ЮНЕСКО собирается провести в городе Всемирный форум культур, и барселонцы уже предвкушают, какое грандиозное строительство они развернут, готовясь к этому событию...

Открыв Америку, Колумб оказал Испании неоценимую услугу. С 1492 года испанцы начали активно захватывать новые земли Центральной и Южной Америки. Помимо европейских владений в состав королевства вошли Перу, Мексика, Боливия... С конца XV до середины XVII века территория империи стала так велика, что солнце в пределах ее владений можно было наблюдать круглосуточно.

Сегодня это уже, конечно, не та “безграничная“ Испания, что четыре века назад. Война за независимость ее колоний в Америке значительно преуменьшила просторы государства. Однако не настолько, чтобы для туристов не хватило места на пляжах и не осталось интересных достопримечательностей.

Столица — всегда визитная карточка страны. Как раз в эти дни (с 7 по 21 мая) Мадрид бурлит, охваченный праздником Сан-Исидро. Гуляния в честь святого покровителя города знаменуют начало сезона корриды. На это время значимые для туристов объекты как бы уходят в тень перед поглощающим всех и вся красочным и захватывающим действом.

Кто не поспеет на майские “безумства“ испанской столицы, довольствуйтесь экскурсионными объектами, значащимися в путеводителях. Ценители живописи наверняка не один день проведут в Музее Прадо, обладающем впечатляющей коллекцией полотен Рафаэля, Тициана, Веласкеса, Ван-Дейка, Эль Греко, Рембрандта... Любителям поглазеть на обстановку, которой окружали себя царственные особы, — дорога в королевский дворец.

На самый европейский город Испании — Барселону — нужно взглянуть с 50-метровой высоты смотровой площадки, которая расположена на вершине памятника Колумбу. Ни одна экскурсия по Барселоне немыслима без посещения местного шедевра-долгостроя (грандиозное религиозное сооружение скоро справит двухсотлетие строительства) — собора Святого Семейства (Саграда Фамилья). Творения великого испанского архитектора Гауди встречаешь в Барселоне повсюду: готический квартал, парк Антонио Гауди... Барселона также не обходится без корриды, но здесь быков закалывают только по воскресеньям.

Однако ритм жизни Испании начинает корректировать солнце, лучше переместиться поближе к пляжу. Чего-чего, а свои курорты испанцы ценят очень. Дабы поддерживать их в должном экологическом состоянии, они то и дело придумывают всякие забавные указы. Так, например, по одному из них решившие поплескаться у берегов Майорки, Менорки и Ибицы будут оплачивать пребывание на солнце из расчета: 1 день — 1 евро. Но это еще не все. Придется раскошелиться и тем, кто не представляет себе отпуска без танцев. По мнению испанских властей, ночная жизнь на Балеарских островах приобрела такой размах, что местная природа стала страдать от любителей активного времяпрепровождения под светом звезд на морском берегу. С каждого “прыгуна“ будут взыскивать по 65 пенсов в сутки. Включат ли новые налоги в счет отдыхающих или же турфирмы возьмут их на себя — вопрос.

По правде сказать, испанцы денег на ветер не бросают и постоянно занимаются благоустройством прибрежной зоны (как зеницу ока охраняют дюны Артолы — единственный дикий пляж в Малаге) и чем-нибудь новеньким развлекают туристов. В этом году гости страны впервые смогут прокатиться на подводном катамаране. В то время как пассажиры, разместившиеся на верхней части небольшого судна, будут любоваться окрестностями, прильнувшие к люкам подводного отсека катамарана смогут созерцать морское дно на глубине 30 метров.

Майорка, Тенерифе, Коста-дель-Соль, Коста-Брава, Коста-Дорада - сколько испанских курортов на слуху! Что выбрать? На этот сложный вопрос есть один простой ответ: выбор курорта зависит от суммы, которую вы собираетесь потратить. Если она невелика, то Коста-Дорада или Коста-Брава - это то, что надо. Об особенностях отдыха на этих курортах рассуждает Олег СИРОТКИН, долгое время работавший гидом на испанском побережье.

Коста-Брава и Коста-Дорада - трех - четырехзвездочные курорты. Ни на том, ни на другом побережье почти нет пятизвездочных отелей. Здесь отдыхает европейский средний класс. Основной контингент туристов: английские служащие, немецкие служащие, итальянская и голландская молодежь, а также испанцы, для которых выбраться из пыльных городов к Средиземноморскому побережью необременительно.

Если у вас нет аллергии на западноевропейский средний класс и вас не разочарует отсутствие в курортном городке японского ресторана, то лучшего места для отдыха не найти. К слову, на Коста-Дорада я встречал немало людей, занимающих высокие посты в России. Они сознательно выбирают этот курорт, когда хочется провести отпуск на широкую ногу. Это то же самое, как зайти в недорогой ресторан, чтобы наесться до отвала, а не скрести вилкой по пустой тарелке в заведении для денди...

Две большие разницы
На первый взгляд кажется, что раз Коста-Брава и Коста-Дорада находятся рядом, значит, и разницы между ними особой нет. На самом же деле они отличаются друг от друга довольно существенно.

Отличие первое: территориальное. Коста-Брава - побережье, которое тянется на север от Барселоны, в сторону границы с Францией. Коста-Дорада спускается на юг, в сторону Африки.

Отличие второе: пляжи. Коста-Брава в переводе означает "скалистый берег". Название целиком соответствует действительности. Коста-Дорада - "золотистый берег". Такое название курорт получил в честь песка, которым покрыто все побережье. Соответственно, если вы собираетесь отдыхать с семьей, в особенности с маленькими детьми, то лучше ехать на Коста-Дорада. Берег покрыт мягким песочком, спуск к воде пологий и безопасный.

Отличие третье: вид отдыха. В пользу семейного на Коста-Дорада, помимо пляжа, говорит еще тот факт, что там находится "Порт Авентура" ("Парк приключений"), ради которого на Коста-Дорада едет вся Западная Европа. Он намного дешевле французского "Диснейленда"). На Коста-Брава достоинств не меньше, но совсем другого рода. Прежде всего там совершенно потрясающие виды. Берег представляет собой небольшие уютные бухточки, горы покрыты роскошным сосновым лесом, а пляж усыпан мелкой галькой. В ясные дни морское дно просматривается на глубину в несколько десятков метров. Не случайно там находится множество международных дайв-центров. Кроме того, на Коста-Брава сосредоточена масса достопримечательностей: театр-музей Сальвадора Дали, средневековые замки и многое другое. Коста-Брава - отличный курорт для двоих. Поэтому там больше молодежи.

Отели. Коста-Брава - курорт, ставший популярным еще в 60-е годы. Вследствие этого отели там в основном старой постройки, со старой системой кондиционирования, номера не очень большие. Коста-Дорада, наоборот, курорт новый, стремительно набирающий обороты. Отели там растут как грибы. Соответственно, номера отвечают всем современным стандартам.

Наконец, погода. В июне на Коста-Дорада теплее. Но с июля погода на Коста-Брава устанавливается такая же, как и на Коста-Дорада, так что это отличие исчезает.

Что сделать обязательно
Выучить пару ласковых (без кавычек) по-испански и говорить "Ola!" ("Здравствуйте!") в любом помещении, в которое вы заходите.

Оставлять в кафе, такси и даже в отельном ресторане чаевые. В Испании настоящий культ чаевых. Чаевыми испанцы улучшают друг другу настроение. Причем оставляют прилично: если вы выпили пива на 300 песет (два доллара), то 100 песет чаевых вполне уместны.

Посетить театр-музей Сальвадора Дали, который находится в городе Фигейрас. Этот музей был создан самим Дали, увековечивавшим себя еще при жизни. В музее абсолютно живой дух сюрреализма. Можно воспользоваться автобусной экскурсией, потому что в ее программу входит еще и посещение замка жены Сальвадора Дали Галы.

Съездить в монастырь на горе Монтсеррат и прикоснуться рукой к черноликой Мадонне - испанской святыне, по преданию, икона написана самим апостолом Лукой.

Обязательно посмотреть Саграда Фамилия ("Святое семейство") - абсолютно уникальный, ни на что не похожий собор, построенный одним из самых загадочных архитекторов XX века Антонио Гауди. Похожий на замок из песка, Саграда Фамилия - визитная карточка Барселоны, а сама Барселона - город Гауди, там даже мозаика на улице сделана по его проектам. Единственное, что может удивить: собор не достроен. Но так и было задумано автором, чтобы храм строился исключительно на пожертвования в течение нескольких веков.

Побродить по роскошным улицам Барселоны, под платанами и магнолиями, и пообедать в одном из ее бесчисленных ресторанов. От пуза. Как и полагается в этих местах.

Обычно слово "север" навевает серьезные, прямо скажем, некурортные настроения. Но ведь все относительно. Вот Страна Басков на севере Испании, а это даже южнее, чем Лазурный берег. То есть место, идеально приспособленное для радостей жизни.

Испанские баски - кто они?
В России насчет басков бытует одно большое заблуждение: считается, что они - родственники грузин и что языки этих двух народов похожи. На самом деле баскский язык (эускара) не похож ни на какой другой язык мира и образует самостоятельную группу. Существует версия, что это древнейший язык в Европе, а сохранился он благодаря местным горам. В незапамятные времена здесь поселились иберийские племена, которые говорили на эускара. Потом Испанию захватили римляне и стали насаждать латинский язык. Однако маршруты их захватнических походов не пролегали через труднодоступные горы северной Испании, и таким образом эускара был сохранен для потомков. Впрочем, потомки коренных иберийцев мало говорят на своем родном языке. В школах Страны Басков обучение эускара не входит в обязательную программу, это дело сугубо добровольное. Тем не менее в Сан-Себастьяне, например, по-басконски говорит каждый второй.

Баски гордятся своей национальной игрой, которая называется пелота. Игра на редкость замысловатая и напоминает чем-то теннис, но по мячу бьют не ракеткой, а голой рукой.

Еще баски гордятся своими великими земляками - кутюрье Пако Раббаном, героем Латинской Америки Симоном Боливаром, путешественником Себастьяном Элькано и коммунисткой Долорес Ибаррури. Самый именитый шеф-повар в Испании тоже выходец из Страны Басков, а быть земляком такого уважаемого человека не менее престижно, чем быть одной крови с революционеркой Ибаррури. Баскская кухня считается в Испании самой вкусной и изысканной. Возможно, причина этого кроется в том, что на гастрономические традиции страны повлияла соседняя Франция. Так это или не так, но повара здесь действительно гениальны. Баски готовят только из свежих продуктов - чтобы сразу из моря, чтобы прямо с грядки, чтобы было теплое и парное. Рыбные блюда делают в основном из трески.

Кто кушает хорошо - и живет долго: средняя продолжительность жизни мужчин - 77 лет, а женщин - 81 год.

Басконца можно отличить от уроженца всех прочих 17 автономных испанских областей не только по языку и особому берету - бойне (который, впрочем, носят в основном только пожилые м