Такой привилегии удостаиваются те, кто встречает рассвет на вершине горы Моисея в Египте.
Самое незабываемое впечатление от поездки в Шарм-Эль-Шейх – это восхождение на гору Моисея, где пророк получил от Бога десять заповедей. Со всего мира съезжаются на Синай паломники, чтобы подняться на священную гору. По преданию, именно на этой горе Господь на рассвете снимает с человека все его грехи. Знающие люди добавляют, что Богу безразлично, какой веры придерживается паломник – грехи отпускаются всем, независимо от вероисповедания.
У подножия горы ночью можно встретить группы японцев, немцев, индусов, русских, арабов, итальянцев... И тогда понимаешь, что Бог един, только каждый называет его привычным для себя именем.
Экскурсии на гору Моисея начинаются поздно ночью. Поэтому постарайтесь хорошенько выспаться перед поездкой (к примеру, после ужина ложитесь спать). У вас также будет возможность вздремнуть в автобусе (путь до горы занимает около двух с половиной часов). Но учтите, до обеда следующего дня спать не придется. Кстати, не забудьте предупредить менеджера вашего отеля за сутки до экскурсии, чтобы вам выдали с собой завтрак сухим пайком.
В третьем часу ночи автобусы останавливаются у ресторанчика недалеко от горы. Здесь туристов ждет получасовой отдых, крепкий кофе и последний инструктаж гида перед дорогой. Через какие-то 10-15 минут автобус автобус подъезжает к подножию горы. Гид обязательно выдает всем небольшие фонарики, еще раз повторяет пароль, на который необходимо будет отзываться, и в путь...
Совет: Экскурсию лучше планировать еще в России. Обязательно возьмите с собой удобную и легкую обувь, теплые вещи (свитер, ветровку, брюки, носки, шапку), так как перед рассветом на высоте более 2200 метров достаточно холодно – всего 5-8 градусов тепла. Очень пригодятся перчатки, чтобы защитить руки от острых камней. Не будет лишним и удобный легкий рюкзачок для вещей. В нем должны поместиться бутылка воды, теплые вещи и все остальное, что вы пожелаете взять в дорогу.
Силуэт горы слабо просматривается в кромешной темноте. Может, оно и к лучшему? Глаза невольно смотрят на звезды. Таких больших, ярких звезд и в таком количестве мне не приходилось видеть нигде. Млечный путь буквально обволакивает небо. Невольно ощущаешь себя частицей этого грандиозного божьего творения.
Восхождение возможно двумя путями – старым, по которому поднимался сам пророк, и новым, которым пользуются почти все туристы. Старый – это 3750 ступеней, которых и ступенями назвать сложно: всего лишь аккуратно уложенные валуны без каких-либо ограждений. Такой путь намного короче, но труднее и опаснее. Правда, даже сейчас находятся желающие пройти именно этим путем.
Другой путь, более плавный и менее опасный: дорога несколько раз спиралью огибает гору. Только на самой вершине, у последних 750 ступеней, пути объединяются и все паломники поднимаются на гору так же, как когда-то это сделал Моисей.
У подножия горы вас ждет первое искушение. Местные бедуины настойчиво предлагают совершить подъем на верблюде. Погонщики во весь голос расхваливают свой «транспорт», отговаривая туристов от восхождения – и путь труден, и сил не хватит... Удовольствие прокатиться на верблюде стоит десять долларов.
Совет: цены на верблюдов у всех фиксированные: десять долларов. Но торговаться, чтобы не обманули и не взвинтили цены, все равно нужно.
Немцы, японцы быстро пересаживаются на «корабли пустыни». Замечено, что россияне чаще стараются проделать путь самостоятельно – все же сказывается наша духовность и жертвенность. Туристы продвигаются вперед небольшими группами, в темноте слабо представляя себе размеры горы. Утром на обратном пути не сразу понимаешь, как же все-таки смог подняться на такую высоту, да еще по та-аким отвесным склонам!
Подъем становится круче и круче, силы стремительно тают, и вдруг – новое искушение. За очередным поворотом возникает ярко освещенный небольшой ларек. Звонкий голос предлагает бутерброды, кофе, горячий чай.
Совет: не поддавайтесь на уговоры. Стоит только перекусить, как наступит расслабление, и сил на самостоятельный подъем уже не останется. И тут вам опять предложат верблюда, отказаться от которого будет ой как трудно! Бедуины, которые возят паломников уже много веков, прекрасно знают те места на горе, на которых чаще всего силы покидают европейцев. Лучше выпить немного воды и отправиться дальше в путь. Через несколько минут обязательно откроется второе дыхание.
Уже ближе к рассвету перед последними 750 ступенями можно позволить себе получасовой отдых на бедуинских коврах с горячими напитками и бутербродами. Впереди – самый трудный участок. Вот где пригодятся перчатки! Тропинка к вершине такая крутая, а сил так мало, что по валунам не идешь, а буквально ползешь, помогая себе руками. Рассвет близко, небо светлеет. Вот-вот встанет солнце, которое ты должен встретить на вершине горы...
...Вот и вершина. Она густо облеплена людьми. Торжественный момент все ближе, напряжение все нарастает, кажется, что вы в двух шагах от чуда! И его не может испортить даже активная торговля сувенирами и предложения «взять в аренду» матрасы и пледы – холод и ветер на вершине пронизывают насквозь. Напоминаю еще раз: обязательно возьмите с собой теплую одежду и даже шапку. Жалко смотреть на туристов в пляжной одежде, которым не до любования красотами – как бы согреться!
А рассвет набирает силу. Внизу розовеют горы, пейзаж великолепный. Как я могла забраться на такую высоту!? Страшно представить. А как же спускаться? С каждой минутой пейзаж меняется. Чем ближе восход солнца, тем ярче игра красок на горах – золотистых, розовых, желтых, самых разных оттенков. В торжественный момент появления солнца находящиеся на вершине люди склоняют головы в смиренной молитве... Интересно, все ли мои грехи уже прощены? Некоторые поют песни. Становится заметно теплее. Забыты все тяготы пути наверх. А между тем пора в обратный путь.
К девяти часам утра, переполненные впечатлениями и уставшие от дороги, туристы собираются внизу у монастыря Святой Екатерины. Экскурсия по монастырю занимает около часа. На обратном пути к отелю можно позавтракать и вздремнуть в автобусе.
Удивительное дело – перед поездкой я целый день была на ногах, не смогла сомкнуть глаз по дороге к горе, безо всякой тренировки поднялась на самую вершину и спустилась к монастырю. Но усталости нет. Видимо, и впрямь есть в этих местах что-то необыкновенное...
Египет: урок истории
Монастырь святой Екатерины, основанный в VI веке, расположен на высоте 1570 метров между высокими горами Моисея, Екатерины и Сафсафа. Он был построен в том месте, где, по преданию, бог говорил с Моисеем из горящего, но не сгорающего кустарника – Неопалимой купины. Уже в 300 годах нашей эры здесь жили несколько отшельников, а в 324 году мать императора Константина Елена приказала построить на этом месте капеллу. Чтобы защитить ее от набегов кочевников, в VI веке монастырь был превращен в настоящую крепость. После того, как в Египте возобладал ислам, монахи монастыря построили на его территории мечеть. Этот мудрый шаг спас монастырь от разграбления, так что за всю свою долгую историю он ни разу не разрушался и не прекращал своей деятельности.
Самое священное место в монастыре – это часовня Неопалимой купины, алтарь которой построен на корнях библейского куста. Зеленый куст растет там до сих пор, однако туристам обычно показывают лишь переднюю часть часовни. Впрочем, к православным в монастыре отношение особое. Связано оно с тем, что монастырь святой Екатерины был местом традиционного паломничества русских людей.
В главном монастырском храме хранятся мощи святой Екатерины. Есть там и чудесные произведения искусства – византийская мозаика VI века, на которой изображены Иисус, Моисей и апостолы, старинные иконы и книги. Монастырская библиотека считается второй после Ватикана по полноте собрания религиозной литературы и манускриптов. Доступ в монастырь открыт ежедневно, кроме пятницы и воскресенья, с 9 до 12 утра.
SOFTSOUL: Египет
Форум веб дизайна - разработка и создание сайтов, сделать сайт, раскрутка сайта! Форум веб разработчиков дизайн студии SOFTSOUL - общение профессиональных программистов, дизайнеров и веб-промоутеров! Работа - как найти работу за рубежом! Отдых в Крыму и Недвижимость в Крыму! > Крымский форум - все об отдыхе в Крыму и за рубежом... > Отдыхаем за рубежом...
Эта страна необъяснимым образом притягивает тех, кто в ней еще не был, и не отпускает тех, кто уже в ней побывал.
Это прекрасное Красное море
Только ради великолепного Красного моря стоит посетить Египет. Прелесть его не только в том, что оно теплое. Оно живое. Если поплавать с маской, то прямо у берега можно увидеть стайки разноцветных рыб. Но лучше не пожалеть денег и купить поездку на коралловые рифы. Она занимает примерно полдня и проходит очень весело. На кораблике вас вывозят в открытое море, выдают ласты и маски, а с ними инструктора (кстати, его «выдают» почему-то только девушкам). Когда снаряжение надето, а обучение закончено, можно вдоволь поплавать на рифовом мелководье.
То, что видишь в море, невозможно забыть: рыбы всех цветов радуги проплывают перед тобой, даже не замечая, что их снимают подводным фотоаппаратом. Наступает настоящая эйфория: испытываешь дикий восторг от того, что морские обитатели тебя не боятся. Пытаешься нырнуть – захлебываешься в соленой воде. Пытаешься встать ластами на что-то твердое – ломаешь кораллы, которые оказались под ногами, царапаешь в кровь коленки. Но при этом ты счастлив, потому что вокруг красота необычайная.
Потом обычно туристов привозят на небольшой остров, кормят и дают время отдохнуть. Возникают навязчивые ассоциации с рекламой шоколада «Баунти». Вот он, рай земной: гамаки, солнце, море, песок! Счастье. Ну и что, что на пару часов, зато настоящее!
Особенности местного транспорта
Это особая тема. В Каире есть метро. Строилось оно специалистами из Франции. Первый вагон – только для женщин. Очень удобно. Однако основной вид транспорта в Египте – все-таки маршрутное такси. Для туристов цена за проезд вдвое больше, чем для «аборигенов». Но и туда лучше не садиться без дополнительных уточнений. А то будешь думать, что сел в маршрутку, а когда приедешь, водитель начнет доказывать, что это такси (что и написано где-нибудь над левым колесом маленькими буквами. И как ты мог не заметить?!) и что стоит поездка не два фунта, а все двадцать. Главное – не давать втянуть себя в скандал, заплатить положенные два фунта и, не оборачиваясь, быстро идти вперед. Водитель будет кричать, может даже бежать следом, но ничего не сделает. Проверено на собственном опыте.
– Почем фунт? – Лира!
Национальная валюта Египта – египетский фунт, он же называется и гинея, и лира. На один фунт можно купить одну бутылку минеральной воды, два пакетика чипсов или одну поездку на маршрутке. Не так уж и мало. При этом продукты иностранного производства необычайно дороги, а все местное дешево. Например, килограмм помидоров стоит полфунта. Цены фиксированные только на медикаменты и продукты в супермаркетах. На всем остальном ценники не стоят, а потому цены плавучие, как фелюги в Каире. Торгуйся, сколько душе угодно. Не умеешь – зови на помощь друзей или просто прохожих. Но если не сбавил цену хотя бы на треть от первоначальной, считай, что купил вещь дорого.
Помню, один раз, когда совсем не было аргументов, почему сувенир, который стоит десять фунтов, мне нужно продать за пять, я просто сказала: «Нам гид объяснил, что все цены нужно делить пополам и только потом покупать». Продавец развел руками и протянул мне очередного жука-скарабея, согласившись на цену в пять фунтов. Кстати, жук-скарабей – сочетание нелепое, потому что в переводе «скарабей» и есть «жук».
В поисках приключений
Нил не такой уж широкий, как рисует наше воображение, взбудораженное уроками истории в начальной школе. К тому же – он мутный и грязный. В нем никто не купается и даже не мочит руки и ноги. Крокодилов в Ниле тоже почти нет: их можно найти только за тысячу километров от Каира. Да и то, если повезет. Гиды шутят – приехали русские, и крокодилы сбежали!
О самом приятном, как всегда, напоследок.
Из всех опробованных мною в Египте развлечений (а их было не так уж и мало), это – самое запоминающееся. Вначале меня посадили на мотоцикл с четырьмя колесами, показали, где тормоз, а где газ (это несложно, главное – не перепутать). Скоростей у этой таратайки целых четыре, но для таких, как я, без водительских прав, есть и автоматическое управление. И всей гурьбой, группой из восьми квадроциклов, мы отправились в Аравийскую пустыню, которая начинается в каких-то 400 м от отеля. Через час езды мы приехали в бедуинскую деревню. Там арабы, днем торгующие в лавках, «подрабатывают» бедуинами. Нас покатали на верблюдах, которым мы, видно, не очень понравились – они плевались всю дорогу. Потом показали, как делаются настоящие бедуинские лепешки. Я не знаю, как насчет оригинальности рецепта, но по антисанитарным условиям, в которых они готовились, – точно бедуинские. Однако, так необычно было смотреть, как маленькая хрупкая женщина, орудуя скалкой, создает тонкие лаваши всего за пару минут! Далее нас ознакомили с местной хной и повели смотреть закат солнца. Мы забрались на гору и наблюдали, как медленно уходит солнце и день теряет свою силу, как блекнет все вокруг, становится безжизненным, суровым и каким-то грустным... Великолепное зрелище!
Обратно мы возвращались уже в темноте. Незабываемый вид. Вокруг пустыня. Ночь. Только фары мотоциклов освещают путь. Хочется так ехать бесконечно. Впрочем, вся наша жизнь – сафари в неясной темноте со слабым светом фар. Никто не знает, куда мы едем, зачем, и приедем ли вообще. Нам было проще: мы точно знали, что возвращаемся обратно в отель...
Это прекрасное Красное море
Только ради великолепного Красного моря стоит посетить Египет. Прелесть его не только в том, что оно теплое. Оно живое. Если поплавать с маской, то прямо у берега можно увидеть стайки разноцветных рыб. Но лучше не пожалеть денег и купить поездку на коралловые рифы. Она занимает примерно полдня и проходит очень весело. На кораблике вас вывозят в открытое море, выдают ласты и маски, а с ними инструктора (кстати, его «выдают» почему-то только девушкам). Когда снаряжение надето, а обучение закончено, можно вдоволь поплавать на рифовом мелководье.
То, что видишь в море, невозможно забыть: рыбы всех цветов радуги проплывают перед тобой, даже не замечая, что их снимают подводным фотоаппаратом. Наступает настоящая эйфория: испытываешь дикий восторг от того, что морские обитатели тебя не боятся. Пытаешься нырнуть – захлебываешься в соленой воде. Пытаешься встать ластами на что-то твердое – ломаешь кораллы, которые оказались под ногами, царапаешь в кровь коленки. Но при этом ты счастлив, потому что вокруг красота необычайная.
Потом обычно туристов привозят на небольшой остров, кормят и дают время отдохнуть. Возникают навязчивые ассоциации с рекламой шоколада «Баунти». Вот он, рай земной: гамаки, солнце, море, песок! Счастье. Ну и что, что на пару часов, зато настоящее!
Особенности местного транспорта
Это особая тема. В Каире есть метро. Строилось оно специалистами из Франции. Первый вагон – только для женщин. Очень удобно. Однако основной вид транспорта в Египте – все-таки маршрутное такси. Для туристов цена за проезд вдвое больше, чем для «аборигенов». Но и туда лучше не садиться без дополнительных уточнений. А то будешь думать, что сел в маршрутку, а когда приедешь, водитель начнет доказывать, что это такси (что и написано где-нибудь над левым колесом маленькими буквами. И как ты мог не заметить?!) и что стоит поездка не два фунта, а все двадцать. Главное – не давать втянуть себя в скандал, заплатить положенные два фунта и, не оборачиваясь, быстро идти вперед. Водитель будет кричать, может даже бежать следом, но ничего не сделает. Проверено на собственном опыте.
– Почем фунт? – Лира!
Национальная валюта Египта – египетский фунт, он же называется и гинея, и лира. На один фунт можно купить одну бутылку минеральной воды, два пакетика чипсов или одну поездку на маршрутке. Не так уж и мало. При этом продукты иностранного производства необычайно дороги, а все местное дешево. Например, килограмм помидоров стоит полфунта. Цены фиксированные только на медикаменты и продукты в супермаркетах. На всем остальном ценники не стоят, а потому цены плавучие, как фелюги в Каире. Торгуйся, сколько душе угодно. Не умеешь – зови на помощь друзей или просто прохожих. Но если не сбавил цену хотя бы на треть от первоначальной, считай, что купил вещь дорого.
Помню, один раз, когда совсем не было аргументов, почему сувенир, который стоит десять фунтов, мне нужно продать за пять, я просто сказала: «Нам гид объяснил, что все цены нужно делить пополам и только потом покупать». Продавец развел руками и протянул мне очередного жука-скарабея, согласившись на цену в пять фунтов. Кстати, жук-скарабей – сочетание нелепое, потому что в переводе «скарабей» и есть «жук».
В поисках приключений
Нил не такой уж широкий, как рисует наше воображение, взбудораженное уроками истории в начальной школе. К тому же – он мутный и грязный. В нем никто не купается и даже не мочит руки и ноги. Крокодилов в Ниле тоже почти нет: их можно найти только за тысячу километров от Каира. Да и то, если повезет. Гиды шутят – приехали русские, и крокодилы сбежали!
О самом приятном, как всегда, напоследок.
Из всех опробованных мною в Египте развлечений (а их было не так уж и мало), это – самое запоминающееся. Вначале меня посадили на мотоцикл с четырьмя колесами, показали, где тормоз, а где газ (это несложно, главное – не перепутать). Скоростей у этой таратайки целых четыре, но для таких, как я, без водительских прав, есть и автоматическое управление. И всей гурьбой, группой из восьми квадроциклов, мы отправились в Аравийскую пустыню, которая начинается в каких-то 400 м от отеля. Через час езды мы приехали в бедуинскую деревню. Там арабы, днем торгующие в лавках, «подрабатывают» бедуинами. Нас покатали на верблюдах, которым мы, видно, не очень понравились – они плевались всю дорогу. Потом показали, как делаются настоящие бедуинские лепешки. Я не знаю, как насчет оригинальности рецепта, но по антисанитарным условиям, в которых они готовились, – точно бедуинские. Однако, так необычно было смотреть, как маленькая хрупкая женщина, орудуя скалкой, создает тонкие лаваши всего за пару минут! Далее нас ознакомили с местной хной и повели смотреть закат солнца. Мы забрались на гору и наблюдали, как медленно уходит солнце и день теряет свою силу, как блекнет все вокруг, становится безжизненным, суровым и каким-то грустным... Великолепное зрелище!
Обратно мы возвращались уже в темноте. Незабываемый вид. Вокруг пустыня. Ночь. Только фары мотоциклов освещают путь. Хочется так ехать бесконечно. Впрочем, вся наша жизнь – сафари в неясной темноте со слабым светом фар. Никто не знает, куда мы едем, зачем, и приедем ли вообще. Нам было проще: мы точно знали, что возвращаемся обратно в отель...
Близко, недорого и максимум экзотики!
Еще совсем недавно казалось, что жаркому московскому лету не будет конца, но природа все расставила по своим местам. Осень пришла, как всегда, неожиданно, засыпав город желтыми листьями. И опять захотелось тепла и солнца. Наверное, поэтому многие россияне в осенне-зимний период предпочитают отдыхать в странах, где никогда не бывает зимы. К их числу по праву относится Египет – страна с уникальным климатом. Бархатная осень, теплая зима и весна, незаметно переходящая в лето, создает благоприятные условия для отдыха в этой стране в любое время года. Поездки в Египет, особенно осенью и зимой – ни с чем не сравнимое удовольствие. Купаться в Красном море, похожем на большой аквариум с тропическими рыбками, можно в любое время года, так как даже зимой температура воды не опускается ниже 20-22 градусов тепла. Морская вода настолько насыщена солями, что держит на поверхности и тех, кто почти не умеет плавать.
В дополнение к природным красотам здесь потрясающие экскурсии к истокам самой загадочной цивилизации, насчитывающей шесть тысяч лет. Великие пирамиды Гизы и сокровища Каирского музея, грандиозные храмы Луксора и усыпальницы фараонов в Долине царей будут интересны для людей любого возраста, но особенно познавательны они для детей.
Синайский Шарм
С каждым годом растет известность Шарм-эль-Шейха среди россиян. Европейцы уже давно оценили преимущества отдыха на этом курорте Синайского полуострова. И неудивительно, ведь Шарм-эль-Шейх – это курорт мирового класса, застроенный 4-5 звездными отелями самых известных мировых гостиничных сетей. Их названия говорят сами за себя: Marriott, Movienpick, Sofitel, Hilton, Holiday Inn., Ritz Cаrlton и др. Как и в любой стране, здесь действует правило: чем больше звезд, тем комфортнее пребывание в отеле и тем любезнее персонал. А если учесть, что поездка в Египет обходится дешевле, чем на любой средиземноморский курорт, то тут можно побаловать себя более комфортабельной гостиницей.
Любители дайвинга предпочитают отдыхать в Шарм-эль-Шейхе из-за близости к национальному морскому парку Рас-Мухаммад, хорошо известному благодаря богатству морской флоры и фауны. А тех, кто предпочитает наблюдать за жизнью морских обитателей с маской, тоже ждет приятный сюрприз – коралловые рифы в Шарм-эль-Шейхе начинаются почти у самого берега.
Шарм-эль-Шейх – веселый город. Молодежь развлекается в Hard Rock Cafe или на дискотеке Bus Stop, куда съезжаются знаменитые диск-жокеи. Многочисленные рестораны расположены вдоль линии пляжей прямо под бархатным египетским небом. Пальмы, ароматы пряностей, официанты в галабеях (длинных белых одеждах), в общем, восточная экзотика – бесплатное приложение к гастрономической программе.
Шарм-эль-Шейх, несомненно, жемчужина Синая, но отнюдь не единственный курорт на полуострове. Береговую линию от Шарм-эль-Шейха до города Таба, расположенного почти у самой границы с Израилем, не зря называют «красноморской Ривьерой». Бесконечные песчаные пляжи и уютные отели привлекают сюда немало любителей дайвинга и серфинга. Там есть и пятизвездные отели Hilton и Hyatt, и молодежные городки с недорогими номерами.
Как это ни парадоксально, но в Египте, в самом сердце Синая, с VI века существует христианский монастырь Святой Екатерины. Еще в конце XVII века Россия взяла монастырь под свое покровительство. Несмотря на тяжелую дорогу, русские люди были частыми паломниками в монастыре. Вплоть до 1917 года туда ежегодно отправляли императорский караван с дарами. В монастыре собрано более двух тысяч икон, преимущественно православных, среди которых есть и иконы русского письма. В наше время многие россияне, приезжающие на курорты Синая, не упускают возможность посетить монастырь и поклониться православным святыням.
Остановка «Хургадово», далее везде
Наши соотечественники-остряки называют Хургаду всероссийской здравницей или просто «Хургадово». Этот курорт на африканском побережье Красного моря освоен ими не хуже Сочи. Отели здесь – на любой вкус и кошелек. Вас привлекает восточный колорит, вы хотели бы жить в отеле, расположенном в старом городе? Пожалуйста, есть такая возможность. Выйдя на улицу, вы сразу попадете в суматоху маленького городка. А если вы устали от суеты и хотите насладиться покоем и созерцанием необычных по цвету, красноватых гор, то и это желание осуществимо в отелях Хургады. Можно вообще не покидать обширную территорию отеля. Ведь в гостиничных комплексах есть абсолютно все, что нужно для отдыха: бассейны, спортивные площадки, рестораны и магазины. На территории одного из отелей Хургады каждый вечер проходит светомузыкальное шоу фонтанов, которое стоит посмотреть.
Египетский курорт Эль Гуна, который называют «египетской Венецией», находится в 30 километрах от Хургады. Отели здесь расположены на островах, а по каналам курсируют небольшие лодки, которые и придают Эль Гуне сходство с Венецией. Особая гордость Эль Гуны – недавно построенный фешенебельный гольф-клуб, считающийся одним из лучших на Ближнем Востоке.
К югу от Хургады туристов ждут курорты Макади Бей, Сома Бей, Эль Кузейр, Марса Алам. Утопающие в зелени комфортабельные отели, песчаные пляжи, многочисленные коралловые рифы и даже затонувшие корабли привлекают любителей подводного плаванья и активных видов спорта. Марса Алам – молодой, но очень перспективный курорт. Его главная достопримечательность – самый крупный и оснащенный дайвинг-центр региона.
Сувениры из Каира
Каир – это настоящий рай для любителей экзотики. На бесчисленных базарах, в лавках ремесленников, а также в современных торговых центрах можно найти все, чем славится Восток. Базар Хан-эль-Халили – самый большой не только в Каире, но и на Ближнем Востоке. Обычно туристы выбирают украшения с египетской символикой, чаще всего кулоны-картуши, на которых иероглифами написано имя его обладателя. Или ожерелья в серебре из ляписа, нефрита и других полудрагоценных камней. Но если вы задались целью купить действительно что-нибудь необычное, то можно найти искусно изготовленные реплики древнеегипетских украшений, которые, правда, стоят недешево. Буквально на каждом углу туристам предлагают купить папирусы стоимостью от одного до пяти египетских фунтов. Чаще всего это подделки из разрисованных банановых листьев.
Романтическое путешествие
Круизы по Нилу – один из самых увлекательных туристических маршрутов, который еще более ста лет назад освоили английские аристократы. Древние египтяне называли Нил «матерью всего сущего». Эта великая река была и остается для египтян источником жизни: в ее плодородной долине живет практически все население страны. Вдоль берегов Нила расположены многочисленные памятники древнейшей цивилизации, привлекающие туристов со всего мира. К их услугам современные теплоходы, многие из которых – плавучие пятизвездные отели. Путь на теплоходе от Асуана до Луксора занимает несколько дней, в течение которых туристы не только отдыхают, но и осматривают древние храмы Эсны, Эдфу и Ком-Омбо.
Конечный пункт круиза – Луксор, где в середине второго тысячелетия до нашей эры находилась столица Египта Фивы. А сейчас это самый большой в мире город-музей под открытым небом. В Луксоре сосредоточена одна треть всех древних памятников мира. На восточном берегу Нила в «городе живых» на площади более 25 га раскинулись два грандиозных храма – Луксорский и Карнакский. Каждый из правивших Египтом фараонов стремился придать храмовым постройкам Карнака еще больше величия и блеска, чем его предшественники. Более 2000 лет длилось это соревнование, в течение которого храмы перестраивались, надписи стирались и переписывались заново. Но даже по прошествии веков Карнак не утратил своего былого величия.
Вся земная жизнь фараонов протекала на восточном берегу Нила, а на западном берегу в «городе мертвых», их тела обретали вечный покой. Там, у подножья подковообразной скалы, раскинулся монументальный погребальный храм царицы-фараона Хатшепсут. Всего в получасе езды от него находится Долина царей, где в начале прошлого века под толщей камней и песка были обнаружены гробницы фараонов, в том числе и почти нетронутая грабителями гробница Тутанхамона. Сокровища остальных гробниц были разграблены еще в древности, но на стенах остались причудливые росписи, сохранившие яркость красок до наших дней.
Вместо заключения
Впечатления от страны складываются из многих факторов. Из всего многообразия вы всегда сможете выбрать именно такой курорт и отель, которые устроят вас во всех отношениях. Но когда бы вы ни приехали в Египет, зимой или летом, вас встретит сияющее солнце и теплое море. Отдых на Красном море и увлекательные экскурсии сделают отдых незабываемым, а впечатления останутся на всю жизнь.
Еще совсем недавно казалось, что жаркому московскому лету не будет конца, но природа все расставила по своим местам. Осень пришла, как всегда, неожиданно, засыпав город желтыми листьями. И опять захотелось тепла и солнца. Наверное, поэтому многие россияне в осенне-зимний период предпочитают отдыхать в странах, где никогда не бывает зимы. К их числу по праву относится Египет – страна с уникальным климатом. Бархатная осень, теплая зима и весна, незаметно переходящая в лето, создает благоприятные условия для отдыха в этой стране в любое время года. Поездки в Египет, особенно осенью и зимой – ни с чем не сравнимое удовольствие. Купаться в Красном море, похожем на большой аквариум с тропическими рыбками, можно в любое время года, так как даже зимой температура воды не опускается ниже 20-22 градусов тепла. Морская вода настолько насыщена солями, что держит на поверхности и тех, кто почти не умеет плавать.
В дополнение к природным красотам здесь потрясающие экскурсии к истокам самой загадочной цивилизации, насчитывающей шесть тысяч лет. Великие пирамиды Гизы и сокровища Каирского музея, грандиозные храмы Луксора и усыпальницы фараонов в Долине царей будут интересны для людей любого возраста, но особенно познавательны они для детей.
Синайский Шарм
С каждым годом растет известность Шарм-эль-Шейха среди россиян. Европейцы уже давно оценили преимущества отдыха на этом курорте Синайского полуострова. И неудивительно, ведь Шарм-эль-Шейх – это курорт мирового класса, застроенный 4-5 звездными отелями самых известных мировых гостиничных сетей. Их названия говорят сами за себя: Marriott, Movienpick, Sofitel, Hilton, Holiday Inn., Ritz Cаrlton и др. Как и в любой стране, здесь действует правило: чем больше звезд, тем комфортнее пребывание в отеле и тем любезнее персонал. А если учесть, что поездка в Египет обходится дешевле, чем на любой средиземноморский курорт, то тут можно побаловать себя более комфортабельной гостиницей.
Любители дайвинга предпочитают отдыхать в Шарм-эль-Шейхе из-за близости к национальному морскому парку Рас-Мухаммад, хорошо известному благодаря богатству морской флоры и фауны. А тех, кто предпочитает наблюдать за жизнью морских обитателей с маской, тоже ждет приятный сюрприз – коралловые рифы в Шарм-эль-Шейхе начинаются почти у самого берега.
Шарм-эль-Шейх – веселый город. Молодежь развлекается в Hard Rock Cafe или на дискотеке Bus Stop, куда съезжаются знаменитые диск-жокеи. Многочисленные рестораны расположены вдоль линии пляжей прямо под бархатным египетским небом. Пальмы, ароматы пряностей, официанты в галабеях (длинных белых одеждах), в общем, восточная экзотика – бесплатное приложение к гастрономической программе.
Шарм-эль-Шейх, несомненно, жемчужина Синая, но отнюдь не единственный курорт на полуострове. Береговую линию от Шарм-эль-Шейха до города Таба, расположенного почти у самой границы с Израилем, не зря называют «красноморской Ривьерой». Бесконечные песчаные пляжи и уютные отели привлекают сюда немало любителей дайвинга и серфинга. Там есть и пятизвездные отели Hilton и Hyatt, и молодежные городки с недорогими номерами.
Как это ни парадоксально, но в Египте, в самом сердце Синая, с VI века существует христианский монастырь Святой Екатерины. Еще в конце XVII века Россия взяла монастырь под свое покровительство. Несмотря на тяжелую дорогу, русские люди были частыми паломниками в монастыре. Вплоть до 1917 года туда ежегодно отправляли императорский караван с дарами. В монастыре собрано более двух тысяч икон, преимущественно православных, среди которых есть и иконы русского письма. В наше время многие россияне, приезжающие на курорты Синая, не упускают возможность посетить монастырь и поклониться православным святыням.
Остановка «Хургадово», далее везде
Наши соотечественники-остряки называют Хургаду всероссийской здравницей или просто «Хургадово». Этот курорт на африканском побережье Красного моря освоен ими не хуже Сочи. Отели здесь – на любой вкус и кошелек. Вас привлекает восточный колорит, вы хотели бы жить в отеле, расположенном в старом городе? Пожалуйста, есть такая возможность. Выйдя на улицу, вы сразу попадете в суматоху маленького городка. А если вы устали от суеты и хотите насладиться покоем и созерцанием необычных по цвету, красноватых гор, то и это желание осуществимо в отелях Хургады. Можно вообще не покидать обширную территорию отеля. Ведь в гостиничных комплексах есть абсолютно все, что нужно для отдыха: бассейны, спортивные площадки, рестораны и магазины. На территории одного из отелей Хургады каждый вечер проходит светомузыкальное шоу фонтанов, которое стоит посмотреть.
Египетский курорт Эль Гуна, который называют «египетской Венецией», находится в 30 километрах от Хургады. Отели здесь расположены на островах, а по каналам курсируют небольшие лодки, которые и придают Эль Гуне сходство с Венецией. Особая гордость Эль Гуны – недавно построенный фешенебельный гольф-клуб, считающийся одним из лучших на Ближнем Востоке.
К югу от Хургады туристов ждут курорты Макади Бей, Сома Бей, Эль Кузейр, Марса Алам. Утопающие в зелени комфортабельные отели, песчаные пляжи, многочисленные коралловые рифы и даже затонувшие корабли привлекают любителей подводного плаванья и активных видов спорта. Марса Алам – молодой, но очень перспективный курорт. Его главная достопримечательность – самый крупный и оснащенный дайвинг-центр региона.
Сувениры из Каира
Каир – это настоящий рай для любителей экзотики. На бесчисленных базарах, в лавках ремесленников, а также в современных торговых центрах можно найти все, чем славится Восток. Базар Хан-эль-Халили – самый большой не только в Каире, но и на Ближнем Востоке. Обычно туристы выбирают украшения с египетской символикой, чаще всего кулоны-картуши, на которых иероглифами написано имя его обладателя. Или ожерелья в серебре из ляписа, нефрита и других полудрагоценных камней. Но если вы задались целью купить действительно что-нибудь необычное, то можно найти искусно изготовленные реплики древнеегипетских украшений, которые, правда, стоят недешево. Буквально на каждом углу туристам предлагают купить папирусы стоимостью от одного до пяти египетских фунтов. Чаще всего это подделки из разрисованных банановых листьев.
Романтическое путешествие
Круизы по Нилу – один из самых увлекательных туристических маршрутов, который еще более ста лет назад освоили английские аристократы. Древние египтяне называли Нил «матерью всего сущего». Эта великая река была и остается для египтян источником жизни: в ее плодородной долине живет практически все население страны. Вдоль берегов Нила расположены многочисленные памятники древнейшей цивилизации, привлекающие туристов со всего мира. К их услугам современные теплоходы, многие из которых – плавучие пятизвездные отели. Путь на теплоходе от Асуана до Луксора занимает несколько дней, в течение которых туристы не только отдыхают, но и осматривают древние храмы Эсны, Эдфу и Ком-Омбо.
Конечный пункт круиза – Луксор, где в середине второго тысячелетия до нашей эры находилась столица Египта Фивы. А сейчас это самый большой в мире город-музей под открытым небом. В Луксоре сосредоточена одна треть всех древних памятников мира. На восточном берегу Нила в «городе живых» на площади более 25 га раскинулись два грандиозных храма – Луксорский и Карнакский. Каждый из правивших Египтом фараонов стремился придать храмовым постройкам Карнака еще больше величия и блеска, чем его предшественники. Более 2000 лет длилось это соревнование, в течение которого храмы перестраивались, надписи стирались и переписывались заново. Но даже по прошествии веков Карнак не утратил своего былого величия.
Вся земная жизнь фараонов протекала на восточном берегу Нила, а на западном берегу в «городе мертвых», их тела обретали вечный покой. Там, у подножья подковообразной скалы, раскинулся монументальный погребальный храм царицы-фараона Хатшепсут. Всего в получасе езды от него находится Долина царей, где в начале прошлого века под толщей камней и песка были обнаружены гробницы фараонов, в том числе и почти нетронутая грабителями гробница Тутанхамона. Сокровища остальных гробниц были разграблены еще в древности, но на стенах остались причудливые росписи, сохранившие яркость красок до наших дней.
Вместо заключения
Впечатления от страны складываются из многих факторов. Из всего многообразия вы всегда сможете выбрать именно такой курорт и отель, которые устроят вас во всех отношениях. Но когда бы вы ни приехали в Египет, зимой или летом, вас встретит сияющее солнце и теплое море. Отдых на Красном море и увлекательные экскурсии сделают отдых незабываемым, а впечатления останутся на всю жизнь.
Ностальгия. Она овладевает тобой быстро и незаметно. Захватывает целиком вскоре после приземления в Шереметьево. Одна напряженная мысль бьется в виске: назад, назад. В беззаботный быт, к морю, вспыхивающему светло-бирюзовым у берега и ласкающего сине-фиолетовым на горизонте. А за спиной - красноватые невысокие горы на фоне ярко-голубого неба без единого облачка. Насладился видом - и вглубь. С брызгами и гамом или без, с маской или трубкой или без - нет разницы. И так знаешь, что встретишь: кораллы нежнейших желтых, розовых и сиреневых оттенков, а меж ними этих чудных юрких созданий, видно, по ошибке названных человеком тяжеловесным словом "рыба". Истинная их сущность в том, что в названии стоит после дефиса: "ангел", "бабочка", "клоун", "наполеон", в крайнем случае "султанка".
Красное море. Мекка дайвингистов. Начинающих и знающих толк в разведке неизведанного доселе подводного рифа. Еще обучающихся в многочисленных дайвинг-центрах под руководством инструкторов и отправляющихся на катере в самостоятельный поиск подводных приключений. Обитающих в маленьких курортных городках и поселившихся в шикарном Шармэль-Шейхе.
"Ворота Востока"
Город "тысячи минаретов". Город тысячи ликов. Каир. По ступенькам - вверх - на цитадель Салладина (местную Эйфелеву башню). И полчаса ласкаешь глаз. Ажурные минареты мечетей Мухаммеда Али и султана Капауна. Почти у самого горизонта в легкой дымке - силуэты пирамид. Крупнейшая из них, пирамида Хеопса, до сих пор остается самым внушительным творением рук человеческих. Врут те, кто, рискнув пройти внутрь, фыркают на выходе, изображая полное безразличие. Лукавят, якобы равнодушно взирая на золотой саркофаг юного фараона Тутанхамона в Национальном музее Каира. А за стенами музея город живет своей шумной жизнью. Как улей, гудит базар ремесленников Хан-эль-Халили - самый большой на Ближнем Востоке. Века идут. Почти ничего здесь не меняется. Все проходит. И только Нил спокойно, как и тысячи лет назад, несет свои воды к Средиземному морю.
Путешествие в глубь себя
Есть ситуации, когда надо сосредоточиться на себе и своих самых близких. Не то чтобы совсем. Но в большинстве случаев. Не так чтобы вовсе не замечать всего окружающего. Но только в смысле декораций. И если такое желание приходит, надо сделать один шаг. Или ровно столько, чтоб взбежать по трапу. И поплыть. В принципе, неважно куда. Но лучше, если бы было что проводить слегка (то есть не забывая о себе) восхищенными глазами. Или даже остановиться ненадолго и вспомнить ногами ощущение недвижимой и незнакомой пока земли. С чего все это началось, уже не важно. Важно, кто вспомнил о том, что можно вот так, вальяжно и лениво путешествовать. Говорят, что более ста лет назад первыми поплыли какие-то английские аристократы. Врут, наверное, но красиво. А еще "спускалась" по Нилу королева детективного жанра Агата Кристи. И даже использовала свои впечатления в одном из романов. Тот сюжет как раз разворачивается на фоне древнеегипетских храмов, расположенных от Луксора до Асуана по берегам "матери всех рек".
Остановка первая
В середине второго тысячелетия до нашей эры на месте Луксора была столица Египта Фивы. Сейчас это город-музей под открытым небом, где на восточном берегу Нила в "городе живых" раскинулись два грандиозных храма - Луксорский и Карнакский. Каждый из правивших Египтом фараонов стремился придать храмовым постройкам Карнака еще больше величия и блеска, чем его предшественники. Более двух тысяч лет длилось это соревнование. Храмы перестраивались, надписи переписывались заново. Предание гласит, что Гомер под впечатлением от увиденного в Карнаке написал батальные песни своей знаменитой "Илиады".
Остановка вторая Если вся жизнь фараонов протекала на восточном берегу Нила, то на его западном берегу, в "городе мертвых", их тела обретали вечный покой. Там, у подножья подковообразной скалы, и раскинулся монументальный погребальный храм загадочной царицы Хатшепсут. А в окрестностях Луксора, в Долине Царей под толщей камней и песка археологи обнаружили 42 гробницы фараонов. Сокровища гробниц были разграблены еще в древности. Но можно полюбоваться причудливыми настенными росписями, сохранившими яркость красок до наших дней.
Остановка третья Конечный пункт круиза - Асуан, самый южный город времен фараонов, - знаменит не только благодаря гигантской плотине. На острове Элефантин сохранился храм Хнума, супруга богини Сатис - покровительницы Нила. Храмы острова Филе, которые подверглись затоплению после строительства старой плотины, были распилены на 40 тысяч блоков и перенесены на соседний остров. Теперь у стен величественного храма богини Исиды проходит вечернее шоу "Звук и свет".
Красное море. Мекка дайвингистов. Начинающих и знающих толк в разведке неизведанного доселе подводного рифа. Еще обучающихся в многочисленных дайвинг-центрах под руководством инструкторов и отправляющихся на катере в самостоятельный поиск подводных приключений. Обитающих в маленьких курортных городках и поселившихся в шикарном Шармэль-Шейхе.
"Ворота Востока"
Город "тысячи минаретов". Город тысячи ликов. Каир. По ступенькам - вверх - на цитадель Салладина (местную Эйфелеву башню). И полчаса ласкаешь глаз. Ажурные минареты мечетей Мухаммеда Али и султана Капауна. Почти у самого горизонта в легкой дымке - силуэты пирамид. Крупнейшая из них, пирамида Хеопса, до сих пор остается самым внушительным творением рук человеческих. Врут те, кто, рискнув пройти внутрь, фыркают на выходе, изображая полное безразличие. Лукавят, якобы равнодушно взирая на золотой саркофаг юного фараона Тутанхамона в Национальном музее Каира. А за стенами музея город живет своей шумной жизнью. Как улей, гудит базар ремесленников Хан-эль-Халили - самый большой на Ближнем Востоке. Века идут. Почти ничего здесь не меняется. Все проходит. И только Нил спокойно, как и тысячи лет назад, несет свои воды к Средиземному морю.
Путешествие в глубь себя
Есть ситуации, когда надо сосредоточиться на себе и своих самых близких. Не то чтобы совсем. Но в большинстве случаев. Не так чтобы вовсе не замечать всего окружающего. Но только в смысле декораций. И если такое желание приходит, надо сделать один шаг. Или ровно столько, чтоб взбежать по трапу. И поплыть. В принципе, неважно куда. Но лучше, если бы было что проводить слегка (то есть не забывая о себе) восхищенными глазами. Или даже остановиться ненадолго и вспомнить ногами ощущение недвижимой и незнакомой пока земли. С чего все это началось, уже не важно. Важно, кто вспомнил о том, что можно вот так, вальяжно и лениво путешествовать. Говорят, что более ста лет назад первыми поплыли какие-то английские аристократы. Врут, наверное, но красиво. А еще "спускалась" по Нилу королева детективного жанра Агата Кристи. И даже использовала свои впечатления в одном из романов. Тот сюжет как раз разворачивается на фоне древнеегипетских храмов, расположенных от Луксора до Асуана по берегам "матери всех рек".
Остановка первая
В середине второго тысячелетия до нашей эры на месте Луксора была столица Египта Фивы. Сейчас это город-музей под открытым небом, где на восточном берегу Нила в "городе живых" раскинулись два грандиозных храма - Луксорский и Карнакский. Каждый из правивших Египтом фараонов стремился придать храмовым постройкам Карнака еще больше величия и блеска, чем его предшественники. Более двух тысяч лет длилось это соревнование. Храмы перестраивались, надписи переписывались заново. Предание гласит, что Гомер под впечатлением от увиденного в Карнаке написал батальные песни своей знаменитой "Илиады".
Остановка вторая Если вся жизнь фараонов протекала на восточном берегу Нила, то на его западном берегу, в "городе мертвых", их тела обретали вечный покой. Там, у подножья подковообразной скалы, и раскинулся монументальный погребальный храм загадочной царицы Хатшепсут. А в окрестностях Луксора, в Долине Царей под толщей камней и песка археологи обнаружили 42 гробницы фараонов. Сокровища гробниц были разграблены еще в древности. Но можно полюбоваться причудливыми настенными росписями, сохранившими яркость красок до наших дней.
Остановка третья Конечный пункт круиза - Асуан, самый южный город времен фараонов, - знаменит не только благодаря гигантской плотине. На острове Элефантин сохранился храм Хнума, супруга богини Сатис - покровительницы Нила. Храмы острова Филе, которые подверглись затоплению после строительства старой плотины, были распилены на 40 тысяч блоков и перенесены на соседний остров. Теперь у стен величественного храма богини Исиды проходит вечернее шоу "Звук и свет".
По раскаленным пескам длинный караван верблюдов, навьюченный товарами, движется неторопливо - в такт медленному дыханию пустыни. Время словно бы остановилось: так было, так будет. Подобная монотонная картина встает перед глазами всякий раз, когда проезжаешь по дороге из душного многомиллионного Каира в заповедник прохлады - оазис Эль-Фаюм.
От долины Нила его отделяет гряда невысоких холмов и пески Ливийской пустыни. Фаюм - зеленый островок среди знойных плато Северной Африки. Еще в древнем Египте его облюбовали фараоны. Трудно поверить, но их приводило сюда вполне современное желание - отдохнуть и половить рыбу. В старину этот уголок именовался "Сады Египта" - название, не потерявшее своего значения и в наши дни. Кажется, здесь собрано все, что природа недодала окрестному ландшафту, - озера, зеленые заросли, жизнь. Заехавших сюда путников услаждают буйство красок и свежесть фонтанов, а сады, разбежавшиеся по холмам, выглядят так, что напрашивается сравнение с "висячими садами Семирамиды" - одним из семи чудес света.
Поближе познакомиться с историей Эль-Фаюма помогают дошедшие до нас египетские и греческие папирусы. Они свидетельствуют, что своим бурным развитием цивилизация в этом районе на протяжении веков была обязана озеру Карун. Кстати говоря, в переводе с копсткого слово "Фаюм" означает как раз "море" или "озеро".
Геологические исследования, проведенные здесь, выявили следы бурных климатических изменений и как следствие - трансформацию местной фауны. Некоторые находки ученых просто поразительны. Помимо ракушек самых разных форм и габаритов, найдены скелеты древних акул, крокодилов, гигантских черепах, каких-то большерогих млекопитающих и даже скелет гигантского кита. Это в пустыне-то! Однако теперь, по прошествии многих веков, тишину Каруна нарушают лишь весла прогулочных лодок.
Административный центр оазиса Эль-Фаюм - обыкновенный провинциальный городок с одноименным названием, в котором проживают 30 тысяч человек. Во времена же правления фараонов XII династии (1991-1782 годы до н.э.) здесь располагался процветающий город, носивший звучное имя Крокодилополис. Так он был назван в честь древнеегипетского бога Себека, изображавшегося на рельефах и папирусах с головой крокодила.
Особенно важное значение в жизни Египта этот район приобрел в эпоху Среднего Царства (2040-1782 годы до н.э.). На площади 2000 квадратных километров в Фаюмском оазисе были осуществлены грандиозные осушительные и ирригационные работы. Близость долины Нила позволяла жителям регулировать уровень воды в озере Карун.
В местечке Хавара, находящемся между оазисом и долиной Нила, фараон XII династии Среднего Царства Аменемхет III (1842-1797 годы до н.э.) построил грандиозную резиденцию, две пирамиды и поминальный храмовый комплекс. Побывавший здесь тринадцать столетий спустя "отец истории" Геродот назвал его "лабиринтом". К сожалению, до нашего времени дошли лишь руины этих монументальных сооружений.
Масштабные археологические раскопки, осуществленные в этом месте в 1888-1910 годах британской экспедицией во главе с Флиндерсом Питри, не позволили обнаружить упомянутого великим греком лабиринта. Зато в захоронениях чуть севернее некрополя Хавары британец сделал сенсационную находку - отыскал множество портретов, получивших впоследствии название "фаюмских".
Происхождение их весьма любопытно. В эпоху Позднего Царства на культуру угасающей древнеегипетской империи стало оказывать возрастающее влияние эллинстическое и римское искусство. Под его воздействием, начиная с I века н.э., традиция надевать на мумию погребальную маску была вытеснена другим обычаем - класть поверх мумифицированного тела портрет усопшего. Сохранив культовое назначение, он развил художественную традицию древнеегипетского портрета.
Вскоре фаюмские портреты были обнаружены и в Мемфисе, Фивах, Саккаре, в Нижнем Египте, других уголках Египта. Одним из крупнейших центров по созданию портретов была Александрия, ставшая столицей Египта после завоевания Страны пирамид Александром Македонским в 332 году до н.э. Здесь осело большое количество художников, скульпторов и ученых мужей, выходцев из Греции.
Внимательное изучение фаюмских портретов показало, что их авторы виртуозно владели техникой светотени. В дальнейшем это икусство стало забываться и получило широкое распространение лишь в эпоху Возрождения. Роспись древними мастерами выполнялась в редкой и сложной по тем временам технике энкаустики, ранее известной только по сочинениям античных авторов. В состав смеси, которую художник наносил на тонкий слой дерева или холст, входили подогретый воск, свинцовые белила, красная охра и железная окись.
Этот метод позволял живо и достоверно запечатлеть облик людей, населявших Египет, подчеркнув при этом индивидуальность каждого. Обращают внимание тщательная проработка деталей лица, передача реального цвета кожи и глаз. Некоторые художественные приемы, примененные при создании фаюмских портретов, можно также обнаружить в византийской и коптской иконописи.
Внимательно вглядываясь в прекрасно сохранившиеся работы художников начала нашей эры, я поймал себя на мысли, что мне хочется побольше узнать о судьбе запечатленных на них людей. Образы на портретах словно выхвачены из жизни. Она отшумела много веков назад, а гамма чувств героев та же, что у наших современников: лица добрые и нахмуренные, задумчивые и веселые. Словом, живые.
На сегодняшний день в мире известно не менее 750 фаюмских портретов, разбросанных по музеям мира и частным коллекциям. Солидная часть их находится в Египетском национальном музее, некоторые вывезены в Европу, небольшая коллекция добралась и до России - хранится в Москве, в Музее изобразительных искусств имени А.С Пушкина...
Однако уже темнеет и пора возвращаться в Каир. Пески пустыни, обступающие со всех сторон оазис Эль-Фаюм, с заходом солнца медленно остывают, и обратная дорога обещает быть не столь утомительной.
Хотя есть соблазн еще ненадолго задержаться, чтобы совершить небольшую прогулку по окрестностям вокруг озера Карун. Это позволит увидеть немало интересного из того, что сберегла сквозь века фаюмская земля. Россыпи археологических находок расположены вблизи друг от друга на относительно небольшом расстоянии.
Во времена властвования в Египте Птолемеев (305-30 годы до н.э.), а затем римлян (30 год до н.э. - 476 год) уровень воды в озере Карун понизился, и все же его зеркало и тогда располагалось выше, чем теперь. Когда-то по периметру вокруг гигантского водоема возвышались города. Однако с тех пор вода отступила, и многие поселения, не двигаясь с места, переместились на несколько километров в сторону пустыни, которая с каждым годом медленно, но верно, метр за метром, поглощают благодатную фаюмскую землю.
Останки одного из таких городов - Димеха, размещавшегося в прошлом на берегу озера, теперь можно обнаружить к северу от него, в песках пустыни. Рядом руины другого свидетеля расцвета Фаюмского оазиса - города Мединет Мади. Во времена Среднего Царства в нем был построен храм, который позже, при Птоломеях, расширили.
По соседству расположен заложенный еще во времена Позднего Царства городок Дионисиас - название, в котором легко угадывается греко-римское влияние. В 30 году до нашей эры Египет был завоеван римлянами, принесшими в древнюю страну достижения прогресса. Естественно, что сыны Вечного города не могли не оставить на египетской земле своеобразной визитной карточки - римских бань и акведуков, сохранившихся в местечке Ком Аушим.
Все, что мне удалось повидать, убеждает, что оазис Эль-Фаюм на протяжении веков был не только спасительным пристанищем для уставших караванов из Нубийской пустыни, но и центром блистательной цивилизации. Она возникла в результате взаимопроникновения величайших культур Востока - древнеегипетской, эллинистическо-римской и восточного Средиземноморья. Синтез, полученный в тигле, разогретом дыханием пустыни, оказался в высшей степени впечатляющим.
От долины Нила его отделяет гряда невысоких холмов и пески Ливийской пустыни. Фаюм - зеленый островок среди знойных плато Северной Африки. Еще в древнем Египте его облюбовали фараоны. Трудно поверить, но их приводило сюда вполне современное желание - отдохнуть и половить рыбу. В старину этот уголок именовался "Сады Египта" - название, не потерявшее своего значения и в наши дни. Кажется, здесь собрано все, что природа недодала окрестному ландшафту, - озера, зеленые заросли, жизнь. Заехавших сюда путников услаждают буйство красок и свежесть фонтанов, а сады, разбежавшиеся по холмам, выглядят так, что напрашивается сравнение с "висячими садами Семирамиды" - одним из семи чудес света.
Поближе познакомиться с историей Эль-Фаюма помогают дошедшие до нас египетские и греческие папирусы. Они свидетельствуют, что своим бурным развитием цивилизация в этом районе на протяжении веков была обязана озеру Карун. Кстати говоря, в переводе с копсткого слово "Фаюм" означает как раз "море" или "озеро".
Геологические исследования, проведенные здесь, выявили следы бурных климатических изменений и как следствие - трансформацию местной фауны. Некоторые находки ученых просто поразительны. Помимо ракушек самых разных форм и габаритов, найдены скелеты древних акул, крокодилов, гигантских черепах, каких-то большерогих млекопитающих и даже скелет гигантского кита. Это в пустыне-то! Однако теперь, по прошествии многих веков, тишину Каруна нарушают лишь весла прогулочных лодок.
Административный центр оазиса Эль-Фаюм - обыкновенный провинциальный городок с одноименным названием, в котором проживают 30 тысяч человек. Во времена же правления фараонов XII династии (1991-1782 годы до н.э.) здесь располагался процветающий город, носивший звучное имя Крокодилополис. Так он был назван в честь древнеегипетского бога Себека, изображавшегося на рельефах и папирусах с головой крокодила.
Особенно важное значение в жизни Египта этот район приобрел в эпоху Среднего Царства (2040-1782 годы до н.э.). На площади 2000 квадратных километров в Фаюмском оазисе были осуществлены грандиозные осушительные и ирригационные работы. Близость долины Нила позволяла жителям регулировать уровень воды в озере Карун.
В местечке Хавара, находящемся между оазисом и долиной Нила, фараон XII династии Среднего Царства Аменемхет III (1842-1797 годы до н.э.) построил грандиозную резиденцию, две пирамиды и поминальный храмовый комплекс. Побывавший здесь тринадцать столетий спустя "отец истории" Геродот назвал его "лабиринтом". К сожалению, до нашего времени дошли лишь руины этих монументальных сооружений.
Масштабные археологические раскопки, осуществленные в этом месте в 1888-1910 годах британской экспедицией во главе с Флиндерсом Питри, не позволили обнаружить упомянутого великим греком лабиринта. Зато в захоронениях чуть севернее некрополя Хавары британец сделал сенсационную находку - отыскал множество портретов, получивших впоследствии название "фаюмских".
Происхождение их весьма любопытно. В эпоху Позднего Царства на культуру угасающей древнеегипетской империи стало оказывать возрастающее влияние эллинстическое и римское искусство. Под его воздействием, начиная с I века н.э., традиция надевать на мумию погребальную маску была вытеснена другим обычаем - класть поверх мумифицированного тела портрет усопшего. Сохранив культовое назначение, он развил художественную традицию древнеегипетского портрета.
Вскоре фаюмские портреты были обнаружены и в Мемфисе, Фивах, Саккаре, в Нижнем Египте, других уголках Египта. Одним из крупнейших центров по созданию портретов была Александрия, ставшая столицей Египта после завоевания Страны пирамид Александром Македонским в 332 году до н.э. Здесь осело большое количество художников, скульпторов и ученых мужей, выходцев из Греции.
Внимательное изучение фаюмских портретов показало, что их авторы виртуозно владели техникой светотени. В дальнейшем это икусство стало забываться и получило широкое распространение лишь в эпоху Возрождения. Роспись древними мастерами выполнялась в редкой и сложной по тем временам технике энкаустики, ранее известной только по сочинениям античных авторов. В состав смеси, которую художник наносил на тонкий слой дерева или холст, входили подогретый воск, свинцовые белила, красная охра и железная окись.
Этот метод позволял живо и достоверно запечатлеть облик людей, населявших Египет, подчеркнув при этом индивидуальность каждого. Обращают внимание тщательная проработка деталей лица, передача реального цвета кожи и глаз. Некоторые художественные приемы, примененные при создании фаюмских портретов, можно также обнаружить в византийской и коптской иконописи.
Внимательно вглядываясь в прекрасно сохранившиеся работы художников начала нашей эры, я поймал себя на мысли, что мне хочется побольше узнать о судьбе запечатленных на них людей. Образы на портретах словно выхвачены из жизни. Она отшумела много веков назад, а гамма чувств героев та же, что у наших современников: лица добрые и нахмуренные, задумчивые и веселые. Словом, живые.
На сегодняшний день в мире известно не менее 750 фаюмских портретов, разбросанных по музеям мира и частным коллекциям. Солидная часть их находится в Египетском национальном музее, некоторые вывезены в Европу, небольшая коллекция добралась и до России - хранится в Москве, в Музее изобразительных искусств имени А.С Пушкина...
Однако уже темнеет и пора возвращаться в Каир. Пески пустыни, обступающие со всех сторон оазис Эль-Фаюм, с заходом солнца медленно остывают, и обратная дорога обещает быть не столь утомительной.
Хотя есть соблазн еще ненадолго задержаться, чтобы совершить небольшую прогулку по окрестностям вокруг озера Карун. Это позволит увидеть немало интересного из того, что сберегла сквозь века фаюмская земля. Россыпи археологических находок расположены вблизи друг от друга на относительно небольшом расстоянии.
Во времена властвования в Египте Птолемеев (305-30 годы до н.э.), а затем римлян (30 год до н.э. - 476 год) уровень воды в озере Карун понизился, и все же его зеркало и тогда располагалось выше, чем теперь. Когда-то по периметру вокруг гигантского водоема возвышались города. Однако с тех пор вода отступила, и многие поселения, не двигаясь с места, переместились на несколько километров в сторону пустыни, которая с каждым годом медленно, но верно, метр за метром, поглощают благодатную фаюмскую землю.
Останки одного из таких городов - Димеха, размещавшегося в прошлом на берегу озера, теперь можно обнаружить к северу от него, в песках пустыни. Рядом руины другого свидетеля расцвета Фаюмского оазиса - города Мединет Мади. Во времена Среднего Царства в нем был построен храм, который позже, при Птоломеях, расширили.
По соседству расположен заложенный еще во времена Позднего Царства городок Дионисиас - название, в котором легко угадывается греко-римское влияние. В 30 году до нашей эры Египет был завоеван римлянами, принесшими в древнюю страну достижения прогресса. Естественно, что сыны Вечного города не могли не оставить на египетской земле своеобразной визитной карточки - римских бань и акведуков, сохранившихся в местечке Ком Аушим.
Все, что мне удалось повидать, убеждает, что оазис Эль-Фаюм на протяжении веков был не только спасительным пристанищем для уставших караванов из Нубийской пустыни, но и центром блистательной цивилизации. Она возникла в результате взаимопроникновения величайших культур Востока - древнеегипетской, эллинистическо-римской и восточного Средиземноморья. Синтез, полученный в тигле, разогретом дыханием пустыни, оказался в высшей степени впечатляющим.
С пейзажами, открывающимися за окном нашего поезда, постепенно исчезал тот Египет, к которому я успела присмотреться за время многочисленных поездок по этой древней земле. Но на подъезде к Асуану, куда нас привела железная дорога, тянущаяся почти через всю страну, начался и вовсе другой ландшафт. Здесь меня ждала встреча с древностями.
Долина Нила, по которой 700 километров несся наш поезд, резко сузилась. Пустыня с двух сторон подступила к реке, тесня аккуратно расчерченные оросительными каналами квадратики полей и пальмовые рощи. Гибкие ветви склоняются почти до земли, вызывая ассоциации с российскими плакучими ивами.
По склонам невысоких, выветрившихся гор лепятся, наползая друг на друга, глинобитные, а иногда каменные дома, похожие на спичечные коробки. При строительстве их красили в белый цвет, отражающий солнце, но побелка со временем облезла, обнажив неровную кладку. Кое-где на плоских крышах торчат тарелки спутникового телевидения. Они, да еще рельсы и линии электропередач от Асуанской ГЭС, похоже, единственные в здешних местах признаки современной цивилизации.
Большинство населения Ком-Омбо и Асуана составляют нубийцы, заметно выделяющиеся темным, почти шоколадным цветом кожи и явно выраженными африканскими чертами лиц. Женщины ходят в черных одеждах, состоящих из свободного платья до пят, головного платка и шали, в которую они закутываются, оставляя открытыми только лицо и кисти рук. Нубийцы, переселенные в Асуан при строительстве высотной плотины, отличаются и невозмутимым нравом. Кстати, это одно из немногих в Египте мест, где не просят "бакшиш". Нубиец будет молча ждать, пока его дадут -- если, конечно, сочтут нужным. А нет -- значит, нет.
Спокойный, можно сказать, сонный Асуан, раскинувшийся на восточном берегу Нила, можно обойти пешком. Город удивительно уютный и по-своему стильный. Дома в шесть этажей считаются небоскребами. Единственное исключение -- выстроенный на острове Элефантина отель "Оберой". Архитектор, очевидно, хотел изобразить модерн -- получилось же нечто, напоминающее изувеченную взрывом водокачку. Это сооружение заметно испортило облик "Острова Слона", где в древности находилась Сиена -- административный центр первого верхнеегипетского нома (области).
Основное средство переправы на другой берег Нила или на острова -- моторные лодки и парусные фелюги. С их помощью можно добраться до храмов нубийского бога Мандулиса и Исиды на острове Филе, до полуразрушенных гробниц знати Древнего и Среднего царств, монастыря Святого Симеона и мавзолея Ага Хана III. До последних надо ехать еще и на верблюде, если не боитесь свернуть шею. Главная деталь пригородных пейзажей -- каменные карьеры, где добывали известняк и асуанский гранит. В одном из них сохранился 1200-тонный недоделанный обелиск с претензией на рекордную высоту -- 42 метра. Его, очевидно, собирались отвезти в Фивы (современный Луксор), но поскольку в процессе обработки он в нескольких местах треснул, заготовку так и оставили в карьере.
Вся природа в Асуане будто не тронута человеком. Ощущение явно обманчивое -- как-никак две плотины, Нил, изменивший русло, искусственное озеро Насер. Но все же вода здесь -- цвета воды, а не "таблицы Менделеева". Чайки вылавливают рыбу. С криком, кстати, довольно противным, пролетают ибисы -- священные птицы бога мудрости Тота. На острове Китченера, названного по имени английского консула в Египте, участника суданской кампании 1898 года, разбит ботанический сад, где собраны редчайшие образцы африканской флоры. На выходные туда отправляется едва ли не все население Асуана.
Я увожу с собой слона. Размером с ладонь, он призывно поднял хобот, словно созывая сородичей. Ароматное дерево, из которого выточена фигурка, распространяет пряные запахи сандала и трав саванны. Запах Африки. До нее -- рукой подать.
Развалины храма Хнума, целая площадь не поддающихся идентификации камней да несколько надписей времен XVIII -- XXVI династий (1314 -- 666 годы до нашей эры) на прибрежных глыбах -- это все, что осталось от Сиены, некогда крупнейшего центра нубийской торговли золотом, пряностями, дорогим эбеновым деревом и слоновой костью.
Все "южные" храмы -- сравнительно поздние, в основном времен Птолемеев (314 -- 44 годы до нашей эры), и, следовательно, хорошо сохранившиеся. Чтобы по развалинам Карнака или Луксора представить себе, как все должно было выглядеть изначально, нужно напрягать фантазию. В Асуане это можно увидеть.
Сравнительно недалеко от него, в провинциальном местечке Идфу находится храм Хора -- единственное святилище, сохранившееся в первозданном виде. Согласно древнеегипетской мифологии, именно здесь "в начале времен" бог солнца -- сокол-Хор наголову разгромил бога Западной пустыни Сета и отомстил за убитого им Осириса, своего отца. В одной из боковых пристроек храма ежегодно совершалось таинство рождения божества. Египтянки приходили сюда молить о ниспослании детей.
Упоминания о храме в Идфу содержатся, в частности, в документах времен Тутмоса III (1505 -- 1450 годы до нашей эры). При нем сюда из Дендеры, что ниже по течению Нила, перенесли статую божественной супруги Хора -- Хатор, и с того времени в храме стали чтить их обоих. Одной из основных церемоний был обряд божественного бракосочетания сына Осириса с дочерью Ра. Археологам удалось обнаружить остатки пилонов, построенных при первых Рамсессидах -- на них обнаружены картуши с именами представителей славной XIX династии (1314 -- 1200 годы до нашей эры).
Дошедший же до наших дней величественный и строгий храм начали возводить при Птолемее III Эвергете. Известна даже дата закладки первого камня -- 23 августа 237 года до нашей эры. Достраивали же святилище потом в течение двух веков.
Время оказалось не властным над храмом, считающимся вторым по величине после Карнакского комплекса. При тщательном осмотре мне удалось обнаружить лишь незначительные повреждения. Чуть пострадала верхняя часть левой башни главного пилона, упала и разбилась под тяжестью рухнувшей балки одна из статуй Хора перед входом в первый гипостильный зал. Местами сбиты рельефы, на некоторых колоннах сколоты лепестки капителей. Все.
Частичное объяснение этому факту можно найти в эскизах европейских путешественников, посещавших Египет в XIX веке. Храм был почти полностью занесен песком. Двор и залы засыпаны по самые капители. В "щелях" между песком и потолком поселились люди. Именно их и обнаружил в первую очередь в 1860 году француз Огюст Мариетт, хранитель египетской коллекции Лувра, один из самых удачливых археологов своего времени и основатель Египетского музея в Каире. Перед началом раскопок людей пришлось отселить, снести около сотни домов, стоявших прямо на будущем раскопе, а заодно и отремонтировать грозившую завалиться крышу.
Уцелела даже "святая святых" храма, куда имели право входить только жрецы высших рангов, -- алтарь, где совершались жертвоприношения и куда сходил бог. В одном из залов уцелел фрагмент "солнечной ладьи" или "золотой барки". Египтяне полагали, что именно на ней бог-солнце совершает свой ежедневный путь по небу с востока на запад. Ее земной макет выносили во время главных храмовых церемоний.
Сохранность алтарной части храма -- редкость для египетской археологии. Первые христиане не превратили его в церковь, как это часто случалось. В частности, именно такая судьба постигла храм Исиды на острове Филе, оказавшийся в центре мирового внимания во время операции по его спасению от затопления при строительстве высотной Асуанской плотины. Но об этом ниже.
В древности любой благочестивый египтянин, желая обеспечить себе вечную жизнь после смерти, должен был совершить несколько паломничеств к наиболее почитаемым храмам. Один из них находился в первом верхнеегипетском номе на острове Пилак или, в греческой передаче, Филе. Именно в этих местах, по преданиям, богиня Исида, бродя по Египту и собирая части своего убитого мужа, нашла сердце Осириса. И хотя главная святыня, связанная с владыкой подземного царства, находилась не здесь, а в священном Абидосе гораздо ниже по течению Нила, ежегодно к храму на Пилаке приезжали тысячи паломников.
Основная часть того комплекса, который можно видеть сейчас, относится уже к эпохе Птолемеев. Культ Исиды благополучно просуществовал здесь до VI века, когда при императоре Юстиниане все "языческие" боги были объявлены идолами, а жрецы разогнаны.
Храм был приспособлен под церковь. На уцелевшем гранитном алтаре выбит внушительных размеров коптский крест. Этот же символ красуется в алтарной части поверх иероглифических надписей во славу древней богини. Рельефные изображения ее и других богов "осирического цикла" стесаны и сбиты борцами с идолопоклонством, разуверившимися в прежних богах.
И все-таки храму Исиды повезло: в древности его не развалили, а в XX веке не утопили. Правда, в прошлом это чуть не произошло. После строительства англичанами в 1898 году старой Асуанской плотины храм наполовину ушел под воду. До сих пор на его стенах можно видеть почерневшие следы затопления.
Память об этом событии помогла предотвратить еще большую беду. Когда в 60-е годы прошлого столетия Советский Союз стал проектировать для Египта новую высотную плотину в Асуане, над храмом нависла угроза полной гибели. Сознавая это, Каир и Москва, осуществлявшая эту грандиозную стройку, обратились в штаб-квартиру ЮНЕСКО с просьбой помочь в сохранении египетских древностей, которые могли уйти под воду.
С 1972 по 1980 годы была проделана колоссальная работа. Все сооружения, стоявшие на Филе -- храм Исиды, павильоны Нектанеба I и Траяна, а также небольшое святилище Хатор времен Птолемея VI, -- разобрали на блоки и бережно перенесли на 500 метров в сторону. Здесь, на соседнем, более высоком острове Агилка, древние строения были собраны "обратно". А Агилке, новому местожительству храма, был придан облик Филе. И сейчас только глыба торчащих из воды камней напоминает о прежней топографии.
Все "южные" храмы представляют особый интерес для любителей сравнительного изучения стилей древнеегипетского изобразительного искусства. Вместо спокойной и строгой монументальности "архаики" древних рельефов Саккары или буйной и величественной роскоши многофигурных композиций Нового царства здесь взгляду открывается нечто совершенно иное.
Эллинистическую изобразительную традицию, влияние которой ощущалось при Птоломеях, как известно, отличал повышенный интерес к пластике человеческого тела. По античным каноном, оно должно быть совершенным. Наложение этих эстетических требований на египетские формы дало очень интересный эффект. Нет, никакого художественного симбиоза вроде бога Хора, застывшего в позе "Дискобола", разумеется, не появилось: древние египтяне были людьми со вкусом.
В то же время ни одному скульптору или резчику времен, скажем, Нового царства, не пришло бы в голову прорабатывать каждую мускулишку на теле Исиды, вырисовывать Амону-Ра икроножные, бедренные или ягодичные мышцы или наделить божественную мать Хора животом словно на четвертом месяце беременности! Такой "медицинский реализм", с которым сталкиваешься здесь, плохо вяжется с изображением стоящего рядом самого бога Солнца, уже вполне взрослого. Зато он вызывает в памяти отдаленные ассоциации с женскими фигурами времен Телль-эль-Амарны, которые мешают поверить в то, что царица Нефертити действительно была первой красавицей Египта. В общем, эклектика -- дело на любителя...
Небольшие по размерам и довольно скромные храмы Асуана, его ближних и дальних окрестностей могут, пожалуй, разочаровать иных поклонников гигантомании, имевших возможность спускаться в пирамиду Хеопса или бродить по двухкилометровому Карнакскому храмовому комплексу в Луксоре. А те, кто, затаив дыхание от восхищения, разглядывал в Долине цариц фрески в гробнице Нефертари, любимой жены Рамсеса II, выйдут из здешних усыпальниц знати времен Древнего и Среднего царств, недоуменно пожимая плечами. Чего ради из-за блеклых, полуосыпавшихся картинок карабкаться по крутому склону острова, рискуя переломать себе кости?
И стоило ли вообще тащиться в такую даль? Стоило. Мы перевернули новую страницу в древней книге о Египте.
Долина Нила, по которой 700 километров несся наш поезд, резко сузилась. Пустыня с двух сторон подступила к реке, тесня аккуратно расчерченные оросительными каналами квадратики полей и пальмовые рощи. Гибкие ветви склоняются почти до земли, вызывая ассоциации с российскими плакучими ивами.
По склонам невысоких, выветрившихся гор лепятся, наползая друг на друга, глинобитные, а иногда каменные дома, похожие на спичечные коробки. При строительстве их красили в белый цвет, отражающий солнце, но побелка со временем облезла, обнажив неровную кладку. Кое-где на плоских крышах торчат тарелки спутникового телевидения. Они, да еще рельсы и линии электропередач от Асуанской ГЭС, похоже, единственные в здешних местах признаки современной цивилизации.
Большинство населения Ком-Омбо и Асуана составляют нубийцы, заметно выделяющиеся темным, почти шоколадным цветом кожи и явно выраженными африканскими чертами лиц. Женщины ходят в черных одеждах, состоящих из свободного платья до пят, головного платка и шали, в которую они закутываются, оставляя открытыми только лицо и кисти рук. Нубийцы, переселенные в Асуан при строительстве высотной плотины, отличаются и невозмутимым нравом. Кстати, это одно из немногих в Египте мест, где не просят "бакшиш". Нубиец будет молча ждать, пока его дадут -- если, конечно, сочтут нужным. А нет -- значит, нет.
Спокойный, можно сказать, сонный Асуан, раскинувшийся на восточном берегу Нила, можно обойти пешком. Город удивительно уютный и по-своему стильный. Дома в шесть этажей считаются небоскребами. Единственное исключение -- выстроенный на острове Элефантина отель "Оберой". Архитектор, очевидно, хотел изобразить модерн -- получилось же нечто, напоминающее изувеченную взрывом водокачку. Это сооружение заметно испортило облик "Острова Слона", где в древности находилась Сиена -- административный центр первого верхнеегипетского нома (области).
Основное средство переправы на другой берег Нила или на острова -- моторные лодки и парусные фелюги. С их помощью можно добраться до храмов нубийского бога Мандулиса и Исиды на острове Филе, до полуразрушенных гробниц знати Древнего и Среднего царств, монастыря Святого Симеона и мавзолея Ага Хана III. До последних надо ехать еще и на верблюде, если не боитесь свернуть шею. Главная деталь пригородных пейзажей -- каменные карьеры, где добывали известняк и асуанский гранит. В одном из них сохранился 1200-тонный недоделанный обелиск с претензией на рекордную высоту -- 42 метра. Его, очевидно, собирались отвезти в Фивы (современный Луксор), но поскольку в процессе обработки он в нескольких местах треснул, заготовку так и оставили в карьере.
Вся природа в Асуане будто не тронута человеком. Ощущение явно обманчивое -- как-никак две плотины, Нил, изменивший русло, искусственное озеро Насер. Но все же вода здесь -- цвета воды, а не "таблицы Менделеева". Чайки вылавливают рыбу. С криком, кстати, довольно противным, пролетают ибисы -- священные птицы бога мудрости Тота. На острове Китченера, названного по имени английского консула в Египте, участника суданской кампании 1898 года, разбит ботанический сад, где собраны редчайшие образцы африканской флоры. На выходные туда отправляется едва ли не все население Асуана.
Я увожу с собой слона. Размером с ладонь, он призывно поднял хобот, словно созывая сородичей. Ароматное дерево, из которого выточена фигурка, распространяет пряные запахи сандала и трав саванны. Запах Африки. До нее -- рукой подать.
Развалины храма Хнума, целая площадь не поддающихся идентификации камней да несколько надписей времен XVIII -- XXVI династий (1314 -- 666 годы до нашей эры) на прибрежных глыбах -- это все, что осталось от Сиены, некогда крупнейшего центра нубийской торговли золотом, пряностями, дорогим эбеновым деревом и слоновой костью.
Все "южные" храмы -- сравнительно поздние, в основном времен Птолемеев (314 -- 44 годы до нашей эры), и, следовательно, хорошо сохранившиеся. Чтобы по развалинам Карнака или Луксора представить себе, как все должно было выглядеть изначально, нужно напрягать фантазию. В Асуане это можно увидеть.
Сравнительно недалеко от него, в провинциальном местечке Идфу находится храм Хора -- единственное святилище, сохранившееся в первозданном виде. Согласно древнеегипетской мифологии, именно здесь "в начале времен" бог солнца -- сокол-Хор наголову разгромил бога Западной пустыни Сета и отомстил за убитого им Осириса, своего отца. В одной из боковых пристроек храма ежегодно совершалось таинство рождения божества. Египтянки приходили сюда молить о ниспослании детей.
Упоминания о храме в Идфу содержатся, в частности, в документах времен Тутмоса III (1505 -- 1450 годы до нашей эры). При нем сюда из Дендеры, что ниже по течению Нила, перенесли статую божественной супруги Хора -- Хатор, и с того времени в храме стали чтить их обоих. Одной из основных церемоний был обряд божественного бракосочетания сына Осириса с дочерью Ра. Археологам удалось обнаружить остатки пилонов, построенных при первых Рамсессидах -- на них обнаружены картуши с именами представителей славной XIX династии (1314 -- 1200 годы до нашей эры).
Дошедший же до наших дней величественный и строгий храм начали возводить при Птолемее III Эвергете. Известна даже дата закладки первого камня -- 23 августа 237 года до нашей эры. Достраивали же святилище потом в течение двух веков.
Время оказалось не властным над храмом, считающимся вторым по величине после Карнакского комплекса. При тщательном осмотре мне удалось обнаружить лишь незначительные повреждения. Чуть пострадала верхняя часть левой башни главного пилона, упала и разбилась под тяжестью рухнувшей балки одна из статуй Хора перед входом в первый гипостильный зал. Местами сбиты рельефы, на некоторых колоннах сколоты лепестки капителей. Все.
Частичное объяснение этому факту можно найти в эскизах европейских путешественников, посещавших Египет в XIX веке. Храм был почти полностью занесен песком. Двор и залы засыпаны по самые капители. В "щелях" между песком и потолком поселились люди. Именно их и обнаружил в первую очередь в 1860 году француз Огюст Мариетт, хранитель египетской коллекции Лувра, один из самых удачливых археологов своего времени и основатель Египетского музея в Каире. Перед началом раскопок людей пришлось отселить, снести около сотни домов, стоявших прямо на будущем раскопе, а заодно и отремонтировать грозившую завалиться крышу.
Уцелела даже "святая святых" храма, куда имели право входить только жрецы высших рангов, -- алтарь, где совершались жертвоприношения и куда сходил бог. В одном из залов уцелел фрагмент "солнечной ладьи" или "золотой барки". Египтяне полагали, что именно на ней бог-солнце совершает свой ежедневный путь по небу с востока на запад. Ее земной макет выносили во время главных храмовых церемоний.
Сохранность алтарной части храма -- редкость для египетской археологии. Первые христиане не превратили его в церковь, как это часто случалось. В частности, именно такая судьба постигла храм Исиды на острове Филе, оказавшийся в центре мирового внимания во время операции по его спасению от затопления при строительстве высотной Асуанской плотины. Но об этом ниже.
В древности любой благочестивый египтянин, желая обеспечить себе вечную жизнь после смерти, должен был совершить несколько паломничеств к наиболее почитаемым храмам. Один из них находился в первом верхнеегипетском номе на острове Пилак или, в греческой передаче, Филе. Именно в этих местах, по преданиям, богиня Исида, бродя по Египту и собирая части своего убитого мужа, нашла сердце Осириса. И хотя главная святыня, связанная с владыкой подземного царства, находилась не здесь, а в священном Абидосе гораздо ниже по течению Нила, ежегодно к храму на Пилаке приезжали тысячи паломников.
Основная часть того комплекса, который можно видеть сейчас, относится уже к эпохе Птолемеев. Культ Исиды благополучно просуществовал здесь до VI века, когда при императоре Юстиниане все "языческие" боги были объявлены идолами, а жрецы разогнаны.
Храм был приспособлен под церковь. На уцелевшем гранитном алтаре выбит внушительных размеров коптский крест. Этот же символ красуется в алтарной части поверх иероглифических надписей во славу древней богини. Рельефные изображения ее и других богов "осирического цикла" стесаны и сбиты борцами с идолопоклонством, разуверившимися в прежних богах.
И все-таки храму Исиды повезло: в древности его не развалили, а в XX веке не утопили. Правда, в прошлом это чуть не произошло. После строительства англичанами в 1898 году старой Асуанской плотины храм наполовину ушел под воду. До сих пор на его стенах можно видеть почерневшие следы затопления.
Память об этом событии помогла предотвратить еще большую беду. Когда в 60-е годы прошлого столетия Советский Союз стал проектировать для Египта новую высотную плотину в Асуане, над храмом нависла угроза полной гибели. Сознавая это, Каир и Москва, осуществлявшая эту грандиозную стройку, обратились в штаб-квартиру ЮНЕСКО с просьбой помочь в сохранении египетских древностей, которые могли уйти под воду.
С 1972 по 1980 годы была проделана колоссальная работа. Все сооружения, стоявшие на Филе -- храм Исиды, павильоны Нектанеба I и Траяна, а также небольшое святилище Хатор времен Птолемея VI, -- разобрали на блоки и бережно перенесли на 500 метров в сторону. Здесь, на соседнем, более высоком острове Агилка, древние строения были собраны "обратно". А Агилке, новому местожительству храма, был придан облик Филе. И сейчас только глыба торчащих из воды камней напоминает о прежней топографии.
Все "южные" храмы представляют особый интерес для любителей сравнительного изучения стилей древнеегипетского изобразительного искусства. Вместо спокойной и строгой монументальности "архаики" древних рельефов Саккары или буйной и величественной роскоши многофигурных композиций Нового царства здесь взгляду открывается нечто совершенно иное.
Эллинистическую изобразительную традицию, влияние которой ощущалось при Птоломеях, как известно, отличал повышенный интерес к пластике человеческого тела. По античным каноном, оно должно быть совершенным. Наложение этих эстетических требований на египетские формы дало очень интересный эффект. Нет, никакого художественного симбиоза вроде бога Хора, застывшего в позе "Дискобола", разумеется, не появилось: древние египтяне были людьми со вкусом.
В то же время ни одному скульптору или резчику времен, скажем, Нового царства, не пришло бы в голову прорабатывать каждую мускулишку на теле Исиды, вырисовывать Амону-Ра икроножные, бедренные или ягодичные мышцы или наделить божественную мать Хора животом словно на четвертом месяце беременности! Такой "медицинский реализм", с которым сталкиваешься здесь, плохо вяжется с изображением стоящего рядом самого бога Солнца, уже вполне взрослого. Зато он вызывает в памяти отдаленные ассоциации с женскими фигурами времен Телль-эль-Амарны, которые мешают поверить в то, что царица Нефертити действительно была первой красавицей Египта. В общем, эклектика -- дело на любителя...
Небольшие по размерам и довольно скромные храмы Асуана, его ближних и дальних окрестностей могут, пожалуй, разочаровать иных поклонников гигантомании, имевших возможность спускаться в пирамиду Хеопса или бродить по двухкилометровому Карнакскому храмовому комплексу в Луксоре. А те, кто, затаив дыхание от восхищения, разглядывал в Долине цариц фрески в гробнице Нефертари, любимой жены Рамсеса II, выйдут из здешних усыпальниц знати времен Древнего и Среднего царств, недоуменно пожимая плечами. Чего ради из-за блеклых, полуосыпавшихся картинок карабкаться по крутому склону острова, рискуя переломать себе кости?
И стоило ли вообще тащиться в такую даль? Стоило. Мы перевернули новую страницу в древней книге о Египте.
Когда в России уже затяжные дожди и вот—вот снег повалит, на Красном море как раз наступает самое благодатное для отдыха время. И опять соотечественники поедут в Египет. Не в Акабу, не в Эйлат, а в Хургаду и Шарм-Эль-Шейх, потому что пока ничего более доступного из красноморских курортов для россиян с месячным доходом в $$200-300 не существует. В преддверии нового египетского турсезона корреспондент «i» Елена АНОСОВА побеседовала с советником по туризму при посольстве Египта в Москве господином Саидом НОФАЛОМ.
– Какую долю в общем потоке туристов, посещающих Египет, составляют россияне?
– Ежегодно в Египет приезжает шесть-восемь миллионов туристов. Россия, бесспорно, входит в пятерку лидеров: Италия, Германия, Франция, Великобритания – и Россия. Более того, каждый год число россиян и жителей других стран СНГ, посещающих Египет, увеличивается в среднем на пятьдесят процентов. Причем, если раньше россияне в массовом порядке интересовались Египтом только в осенне-зимний период, то с прошлого года к нам на отдых из России стали приезжать и летом.
В летние месяцы на Красном море нет той влажности, какая существует, например, на средиземноморских курортах. Во всех отелях, автобусах, магазинах, офисах – кондиционеры. И я вам скажу, что прошлым летом найти свободный номер в каком-нибудь приличном отеле на Красном море было большой проблемой. Кроме того, и это очень существенно, летом цены и в гостиницах, и в ресторанах на 20-30 процентов ниже, нежели в зимний период. И если человек не может себе позволить отдых на Красном море зимой, то мы предоставляем ему эту возможность летом.
– Жители каких российских регионов проявляют наибольший интерес к Египту?
– Основной поток туристов из тех регионов России, откуда в Египет летают чартеры. На первом месте Москва, конечно же. Потом идут Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Омск и Новосибирск. Но говоря о других странах СНГ, хотелось бы отдать должное Минску и Киеву.
– Так уж сложилось, что на российском туррынке лучше всего представлены именно египетские курорты. получается, что весь Египет ассоциируется у россиян исключительно с пляжным отдыхом – с Хургадой и Шарм-Эль-Шайхом. Курорты замечательные, вполне раскрученные, но теперь хочется чего-то другого, большего что ли. Новых, хорошо продуманных и организованных экскурсионных туров, скажем. На чем в дальнейшем вы намерены сделать акцент, продвигая Египет на российском туррынке?
– Поймите, чем забавнее и оригинальнее туры, тем они дороже. Мы делаем ставку именно на доступность Египта с ценовой точки зрения. А пока самое доступное для жителей России – это отдых на курортах. Экскурсионные туры – не для всех. Тем не менее, мы работаем и в этом направлении. В частности, очень скоро будет открыта Александрийская библиотека. А чуть ли не завтра у подножия пирамид в Гизе будет показана опера – «Аида». Ежегодно в Египте проходит множество фестивалей, выставок, театральных премьер... Все эти мероприятия – благодатная основа для развития событийного туризма. Этот вид путешествий очень популярен у европейцев. Думаю, что пришло время представить Египет с этой точки зрения в России. Кое—что из новинок появится на московской выставке «Отдых», которая завтра открывается в «Олимпийском».
– Во многих странах существует такая полезная организация как туристическая полиция. В Египте что—то подобное есть? С какими проблемами туристы могут обратиться к туристическим полицейским, где их найти и как, собственно, идентифицировать?
– Практически в любой приличной гостинице, на пляжах, в аэропортах, офисах турфирм, на культурных и исторических объектах работает туристическая полиция. Это люди в форме, дружелюбные и очень компетентные. Они изъясняются хотя бы на одном европейском языке, чаще всего английском. В их задачу входит помощь туристам. Если вы, скажем, потеряли документы, или вас, не дай бог, ограбили, или у вас возникли проблемы в отеле, ресторане, с таксистом и прочее – со всеми этими вопросами можно обращаться к туристической полиции.
– На ваш взгляд, что входит в «большую туристическую пятерку Египта»? Иными словами, какие места в Египте туристам просто необходимо посетить?
– Про отдельные места говорить не буду. Нарисую сразу несколько маршрутов. Сначала для людей, которые едут в Египет с единственной целью – отдохнуть: Хургада, Сафага, Кусейр, Марса-Алям, Шарм-Эль-Шейх, Таба, Айн-Сухна. Тем, кто хочет совместить отдых с экскурсиями: Луксор, Асуан, Абу-Симбел. Потом Каир. Причем, одним днем в Каире обойтись просто невозможно.
А для искушенных туристов есть один, на мой взгляд, просто замечательный маршрут. Прилетаете в четверг регулярным рейсом авиакомпании Agypt Air в Каир. Два—три дня в Каире с экскурсионкой по полной программе. Потом перелетаете в Абу-Симбел, где находится знаменитый храм. Посмотрели – и сразу в Асуан. Из Асуана – двух-трехдневный круиз в Луксор. Из Луксора – в Хургаду. И после всех переездов и насыщенной экскурсионной программы – отдых на Красном море.
Пока этот маршрут рассчитан главным образом на туристов-индивидуалов: недешево. Но я надеюсь, что скоро ситуация изменится, и россияне начнут проявлять к Египту гораздо больший страноведческий интерес, нежели сейчас.
– Какую долю в общем потоке туристов, посещающих Египет, составляют россияне?
– Ежегодно в Египет приезжает шесть-восемь миллионов туристов. Россия, бесспорно, входит в пятерку лидеров: Италия, Германия, Франция, Великобритания – и Россия. Более того, каждый год число россиян и жителей других стран СНГ, посещающих Египет, увеличивается в среднем на пятьдесят процентов. Причем, если раньше россияне в массовом порядке интересовались Египтом только в осенне-зимний период, то с прошлого года к нам на отдых из России стали приезжать и летом.
В летние месяцы на Красном море нет той влажности, какая существует, например, на средиземноморских курортах. Во всех отелях, автобусах, магазинах, офисах – кондиционеры. И я вам скажу, что прошлым летом найти свободный номер в каком-нибудь приличном отеле на Красном море было большой проблемой. Кроме того, и это очень существенно, летом цены и в гостиницах, и в ресторанах на 20-30 процентов ниже, нежели в зимний период. И если человек не может себе позволить отдых на Красном море зимой, то мы предоставляем ему эту возможность летом.
– Жители каких российских регионов проявляют наибольший интерес к Египту?
– Основной поток туристов из тех регионов России, откуда в Египет летают чартеры. На первом месте Москва, конечно же. Потом идут Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Омск и Новосибирск. Но говоря о других странах СНГ, хотелось бы отдать должное Минску и Киеву.
– Так уж сложилось, что на российском туррынке лучше всего представлены именно египетские курорты. получается, что весь Египет ассоциируется у россиян исключительно с пляжным отдыхом – с Хургадой и Шарм-Эль-Шайхом. Курорты замечательные, вполне раскрученные, но теперь хочется чего-то другого, большего что ли. Новых, хорошо продуманных и организованных экскурсионных туров, скажем. На чем в дальнейшем вы намерены сделать акцент, продвигая Египет на российском туррынке?
– Поймите, чем забавнее и оригинальнее туры, тем они дороже. Мы делаем ставку именно на доступность Египта с ценовой точки зрения. А пока самое доступное для жителей России – это отдых на курортах. Экскурсионные туры – не для всех. Тем не менее, мы работаем и в этом направлении. В частности, очень скоро будет открыта Александрийская библиотека. А чуть ли не завтра у подножия пирамид в Гизе будет показана опера – «Аида». Ежегодно в Египте проходит множество фестивалей, выставок, театральных премьер... Все эти мероприятия – благодатная основа для развития событийного туризма. Этот вид путешествий очень популярен у европейцев. Думаю, что пришло время представить Египет с этой точки зрения в России. Кое—что из новинок появится на московской выставке «Отдых», которая завтра открывается в «Олимпийском».
– Во многих странах существует такая полезная организация как туристическая полиция. В Египте что—то подобное есть? С какими проблемами туристы могут обратиться к туристическим полицейским, где их найти и как, собственно, идентифицировать?
– Практически в любой приличной гостинице, на пляжах, в аэропортах, офисах турфирм, на культурных и исторических объектах работает туристическая полиция. Это люди в форме, дружелюбные и очень компетентные. Они изъясняются хотя бы на одном европейском языке, чаще всего английском. В их задачу входит помощь туристам. Если вы, скажем, потеряли документы, или вас, не дай бог, ограбили, или у вас возникли проблемы в отеле, ресторане, с таксистом и прочее – со всеми этими вопросами можно обращаться к туристической полиции.
– На ваш взгляд, что входит в «большую туристическую пятерку Египта»? Иными словами, какие места в Египте туристам просто необходимо посетить?
– Про отдельные места говорить не буду. Нарисую сразу несколько маршрутов. Сначала для людей, которые едут в Египет с единственной целью – отдохнуть: Хургада, Сафага, Кусейр, Марса-Алям, Шарм-Эль-Шейх, Таба, Айн-Сухна. Тем, кто хочет совместить отдых с экскурсиями: Луксор, Асуан, Абу-Симбел. Потом Каир. Причем, одним днем в Каире обойтись просто невозможно.
А для искушенных туристов есть один, на мой взгляд, просто замечательный маршрут. Прилетаете в четверг регулярным рейсом авиакомпании Agypt Air в Каир. Два—три дня в Каире с экскурсионкой по полной программе. Потом перелетаете в Абу-Симбел, где находится знаменитый храм. Посмотрели – и сразу в Асуан. Из Асуана – двух-трехдневный круиз в Луксор. Из Луксора – в Хургаду. И после всех переездов и насыщенной экскурсионной программы – отдых на Красном море.
Пока этот маршрут рассчитан главным образом на туристов-индивидуалов: недешево. Но я надеюсь, что скоро ситуация изменится, и россияне начнут проявлять к Египту гораздо больший страноведческий интерес, нежели сейчас.
|
|
 |
 |
|
||||
 |
 |
 |
 |
||||