Столица Штирии Грац - красивый тихий городок. Он второй по величине во всей Австрии, но до Вены тут дальше, чем до Венгрии и Словении, -- два часа езды на машине, и о штирийских депутатах в столичном парламенте говорят "голос из-за гор". Грац - это долгая история, но преподносится она как-то очень по-домашнему. Вот на горе древняя крепость Шлоссберг, из которой открывается лучший вид на город. Здешние часы с самого 1712 года исправно отпевают время. Правда, часовая стрелка у них длинная, а минутная - короткая. Они "перепутаны", чтобы на рыночной площади все торговцы могли рассмотреть час закрытия базара. И вообще минуты в Штирии не имеют большого значения. Как во всякой уважающей себя крепости, в Шлоссберге была и тюрьма, в наши дни ее переоборудовали в концертный зал с закрывающимся на случай дождя верхом. Впрочем, если выливается незапланированный дождь, то намеченный концерт могут и перенести, как произошло в прошлом году с лазерно-музыкальным шоу Graz2000.com: погода была плохая, и праздник отложили назавтра. А почему, собственно, и нет - в маленьком городе вопросы решаются просто. Вот мэрия: во дворе летом бесплатно показывают оперные фильмы. Экран сливается с местными декорациями: даже трубы водостока здесь насчитывают два века, и ничего, держатся. Вот шикарный Арсенал - самое большое в мире собрание оружия. Перед ним румяный пожарный в блестящей каске останавливает всех проходящих - с просьбой помочь кто чем может: собирать пожертвования на нужды государства здесь не считается зазорным. Имеется роскошный дворец. Кстати, говорят, один из Габсбургов женился на местной почтальонше. В двух шагах домик, где жил знаменитый математик Кеплер со своей молодой женой. Бедняга, она потом сошла с ума, но тогда они были молоды и счастливы. Теперь тут кабачок "У Кеплера". Старик, внимательно прислушивающийся к иностранной речи нашего гида, дождавшись паузы, спрашивает: "Поляки, чехи?" - "Нет, русские". "Еще лучше, - он начинает призывно размахивать руками. - Заходите ко мне в кафе, угощаю всех вином". Отказываемся, обещая вернуться попозже, и вскоре жалеем: весь старый центр города можно обойти за пару часов, но очень просто заблудиться в хитром сплетении узких улочек, сплошь заполненных кафе. Считается, что центр Граца из лучших по сохранности архитектуры. По этому поводу город в 2003 году назначен одной из культурных столиц Европы. К чему жители Граца и готовятся изо всех сил - планируют конференции, концерты и всяческие фестивали. Кстати, сохраняют здесь не только готические крепости, ренессансные храмы, барочные дворцы и прочие красивые древности, но и вполне панельные дома нового времени. Стоит в Граце один небоскребик, нелепый и портящий обаятельную черепичную панораму. Радикалы предлагали его снести, но историки и горожане вступились: всякая эпоха достойна своего памятника, поэтому он и остался на своем месте. Есть в Штирии и современный национальный герой на правах святого - Арнольд Шварценеггер. Домик, в котором он родился, почитается куда святее кеплеровского или королевского дворца. Каждый в Граце расскажет, как Арни приезжал навестить родителей, везде ходил без охраны и охотно раздавал автографы. Маленький Шварценеггер каждый день приезжал на велосипеде на тренировки в Грац, и это средство передвижения сегодня здесь весьма популярно, хотя и не благодаря Голливуду. Многие добираются до города на машине, привозя на багажнике велосипед, паркуются и дальше крутят педали в горку и с горы, несмотря на цивильный костюм и галстук. Впрочем, я бы сказала, что самый подходящий и широко распространенный костюм в Штирии национальный. Его носят в офис, ресторан, в кафе, казино и вообще. Замшевые штаны с жилетками и куртками у мужчин, шерстяные или льняные платья с широкими юбками и узкими лифами - у женщин. Это не трюк для привлечения туристов - одежда действительно практичная, натуральная, теплая и, скажу вам по секрету, очень украшает фигуру. Правда, стоит дорого, но такому платью или, скажем, куртке, сносу не будет. И из моды они уже не выйдут.

Тыква, которая превращается в карету
Крошечные штирийские городишки не менее обаятельны и очень непосредственны. Попав в них, начинаешь понимать, сколь аристократичен и блестящ на самом деле Грац. В маленьком городке масштаб жизни иной. Например, важное событие -- открытие съезда с автобана. Чтобы отметить его, все желающие горожане крошечного Унтерпремштеттена на моих глазах дружно шествовали в ближайший кабачок. Во главе процессии вышагивал духовой оркестр с бургомистром впереди, размахивавшим зонтиком, как тамбурмажор. Неподалеку происходила садово-парковая выставка - мероприятие не просто местного, но всештирийского, всеавстрийского и даже европейского значения. По крайней мере, ведущие цветочные критики на ее открытие приезжали, и рецензии были хорошие. Меня же восхитили не столько тысячи разноцветных тюльпанов, фрезий и гиацинтов, высаженных в орнаментально-геометрическом порядке (увядая, они ждали замены на летние цветы), не альпийские горки (ничего общего с модными нашими), и даже не сад фазанов (изрядно пощипанных детишками), а ровные грядки овощей, украшенные пугалами все в том же народном платье. Было представлено и современное искусство: инсталляция из деревьев в балетных пачках, деревянный сарайчик, где предлагалось слушать музыку ветра, поющие скамейки. По ходу дела проводилась акция "пересадите своими руками кустик крапивы". Находились желающие. Чем дальше от Граца, тем реже камни истории. Чаще просто деревни и деревья. Больше половины территории Штирии до сих пор лес. Просто лес - с елками и соснами, мхом и грибами. Даже музей тут стоит в лесу, на целых 50 гектарах. Штюбинг - что-то вроде нашего музея деревянного зодчества или крестьянского быта: со всей Австрии свезены древние, старинные и просто старые крестьянские дома, кузницы и мельницы. И все это функционирует: жернова крутятся, мехи дышат. Окрестные жители в порядке шефской помощи совершенно бесплатно работают тут по выходным, демонстрируя старинные ремесла: кто публично прядет, кто вырезает из дерева. Остальные просто поддерживают в порядке цветники: штирийские крестьяне всегда украшали окна цветочными ящиками, даже если окон в домике было совсем мало - налог с недвижимости когда-то брали именно по их числу. И это не только древнее, но и недавнее прошлое. Некоторые дома, перед тем как их выкупили и свезли в музей, продолжали служить нормальным жильем. В Штирии крестьяне настоящие, а не опереточные, и их труд с древности изменился мало. Он по-прежнему тяжел и лишен отпусков, а кое-где даже сохранились сельские школы, где до четвертого класса ребятишки разного возраста учатся вместе - слишком мало их в деревне. Большинство фермеров занято на виноградниках и тыквенных полях. Штирия - первое и, кажется, единственное место в мире, где придумали делать из семечек тыквенное масло - темное, похожее цветом на нефть, с богатым, неописуемым словами духом и вкусом. Особенно хорошо им умащивать салат из черных бобов, можно мазать на здешний черный хлеб (с тыквенными семечками) и даже приправлять сало, которое тут очень уважают. На литр масла идет штук тридцать золотых тыкв. Оставшийся жмых используют: делают марципаны, бисквиты (никогда не подумаешь, что из тыквы), жарят с яичницей и даже перерабатывают на косметику. Тыквенный крем, говорят, очень способствует ровному загару. На любой тыквенной ферме, куда возят экскурсии, об этом расскажут, покажут производство и все дадут попробовать. А нам даже разрешили покататься на маленьких тракторах, которые крестьяне собирали по всей округе. Колонна создала на узком местном шоссе пробку: никто не решался на обгон, автобусы и легковушки плелись в хвосте, но водители не роптали, а вовсе даже радовались. Селяне махали вслед руками, а на одном хуторе поднесли, как хлеб-соль, домашнего шнапсу. Ехали мы между тем в ближайший шинок, куда обычно заглядывают после трудового дня все - от крестьянина до бургомистра. Обстановка такого шинка могла бы напомнить родные пенаты: холодная закуска и горячие споры о политике, заканчивающиеся братанием. Пьют в основном местные вина из винограда сорта шильхер. Очень сухие и какие-то дерзко игривые. Правда, вино разбавляют водой, так что песни за столом звучат стройно (но звучат!). А еще тут выращивают знаменитых лошадей липицанской породы, танцующих вальсы в императорской резиденции в Вене. Рождаются они абсолютно черными, а через несколько лет полностью седеют - вот она, цена хорошего воспитания. Сюда, на родину, они иногда приезжают в отпуск. Лошади эти приравнены к госслужащим и по окончании артистической карьеры получают полное государственное довольствие, возвращаясь в то же стойло родной фермы, где родились. Гуляют по пастбищам, щиплют травку, вдыхают нервными ноздрями чистый альпийский воздух. И пританцовывают по привычке, слыша издалека знакомую мелодию.

Спасение на водах
На юго-востоке Штирии расположена область, где названия городков начинаются со слова "Бад", и это место как раз для тех, кто не просто хочет полюбоваться красотами природы, но и в полной мере испытать ее терапевтическое действие. Здесь под идиллическими пологими зелеными холмами кипят страсти - пенятся горячие источники, насыщенные полезными для здоровья веществами. В оздоровительных центрах помогают тем, у кого проблемы с желудком, кожей, бронхами, суставами и, конечно, с нервами. Самым издерганным прямая дорога в спа Rogner Bad-Blumau. В Бад-Блюмау в 70-х искали газ. Нашли воду -- из одной скважины забили термальные источники 100-градусной температуры, впервые за тысячелетия вырвавшиеся на волю. Что со всей этой массой воды делать, придумал отельный магнат Роберт Рогнер. Он позвал знаменитого австрийского архитектора Фриденсрайха Хундертвассера - кому, как не человеку, чья фамилия содержит два ключевых слова - "сто" и "вода", было предложить заняться обустройством термального курорта. Получилось самое большое обитаемое произведение искусства в мире. Больше всего гостиничный комплекс похож на детский рисунок: ни одной прямой линии, одинакового здания, даже окошка, как и положено в природе с ее бесконечным разнообразием. Все курортное хозяйство настолько сливается с окружающим холмистым ландшафтом, что совершенно не замечаешь, как во время прогулки с земли попадаешь... на крышу, поросшую зеленой травой. Когда ты внутри, над тобой растут деревья - есть в этом что-то мистическое. Пол в зданиях, повторяя естественную неровность почвы, чуть колдобится под ногами - массажный эффект, между прочим. По длинным коридорам целыми днями массируются граждане в белых махровых халатах. От тренажеров к бассейну с термальной водой, оттуда - в сауну и джакузи, потом на тайский массаж, после антицеллюлитных обертываний чайку травяного попить и дальше на какую-нибудь музыкальную терапию или еще лучше - реинкарнацию. Но даже без этой довольно экзотической процедуры что-то такое происходит не только с телом (о нем заботятся десятки врачей, массажистов и косметологов, использующих все известные западные и восточные методики оздоровления), но и с душой. Отмокает она как-то. Когда тебя, расслабленного долгим тщательным массажем, обмазывают черной глиной или ароматной белой массой виноградного жмыха, а потом, спеленутого, оставляют на водяной кровати под пение птиц или звук волны, в окно видны только кусочек неба и зеленая ветка. О них и думаешь - природа входит в каждую клеточку твоей кожи. Потом еще в полусне лениво даешь медсестре умастить тело кремом из буйволиного молока и падаешь в шезлонг, рядом с которым уже поставлен бокал холодного белого вина. Вот, в сущности, и все, что нужно для счастья: солнце, вода, воздух, лес, горы, еда, вино, приветливые люди. Неделька-другая в такой обстановке, и из зеркала на тебя смотрит другое лицо. Неужели это ты -- человек третьего тысячелетия?

Полезная информация
Когда ехать. Когда угодно: зимой купание в термальных источниках отлично сочетается с лыжами, весной и летом - с гольфом, рафтингом, велосипедными прогулками и экскурсиями по фермам и замкам. А музеи и рестораны (обед от $15) хороши в любое время года.

Как доехать. Из Вены в Грац можно добраться на самолете (полчаса), авто (около двух часов), поезде (два с половиной часа). Около полутора часов на автомобиле занимает поездка до Бад-Блюмау, неподалеку проходит и железнодорожная ветка.

Где остановиться. В Граце много хороших гостиниц - от дешевых молодежных хостелов до пятизвездочных отелей, как Grand Hotel Wiesler, номер в котором стоит от $90. В пяти оздоровительных центрах на юго-востоке Штирии жизнь устроена примерно одинаково: постояльцы отелей-спа бесплатно пользуются бассейном, тренажерным залом, сауной и джакузи, получают скидку на посещение гольф-клуба и других окрестных спортивных заведений. В Rogner Bad-Blumau стандартный номер на одного обходится в $80-100 в день в зависимости от сезона. Есть специальные программы пребывания на несколько дней, включающие несколько косметических или оздоровительных процедур. Можно остановиться неподалеку, в другом отеле, и посещать бассейн и фитнесс-центр за отдельную плату (от $10 за три часа). Цены на косметические процедуры колеблются от $38 (входят глубокая очистка лица, пилинг, маска, массаж лица и ароматические обертывания ступней) до $100. Можно заказать сеансы минилифтинга, лимфодренажа, антистрессовой терапии для кожи, разнообразные маски, в том числе и пакетом ($50-300). В спа предлагается более 20 видов массажей -- от водного ($17) или классического для спины, поясницы и т. д. ($25) до самых экзотических, вроде тайского ($118) или синхронного, который проводят два массажиста ($154). Цены на лечебные ванны и обертывания колеблются в пределах $17-30. Осмотр врача ($20), полная диагностика, план лечения и диеты ($120), музыкальная терапия ($100).

Экскурсии. Ежедневно из Граца можно поехать на однодневную экскурсию в Штюбинг, по штирийским замкам и крепостям, на коневодческую ферму в Пибер, где выращивают лошадей липицианской породы, по винодельням южной Штирии. Для взрослых билет стоит $19, детский -- $7. Можно взять напрокат велосипед (в отеле -- около $9 в день) или машину ($45-50 в день) и объехать все окрестности на своих двоих или четырех колесах.

Несколько лет назад знакомая поехала в австрийскую Штирию, и я замучил ее вопросами: ну что, открылась тебе потаенная любовь Австрии (так называли Грац в рекламе)? Оказалось, ей не попался на глаза этот слоган! А мне он так понравился...

Еще недавно Грац считали городом пенсионеров. В XIX веке его любили населять отставные генералы и удалившиеся на покой венские чиновники.

Сегодня, в университетском городе, это воспринимается лишь как шутка. Свежесть Граца не столько буквальная, но и архитектурная. Италия рядом, и все так и дышит ее близостью. Аркады, фасады... Мало где еще найдешь такое сочетание старины (а ренессансный центр Граца считается едва ли не самым красивым из сохранившихся в Европе) и новых зданий, построенных самыми знаменитыми архитекторами. Или они становились знаменитыми после того, как что-то здесь построили? Так же и местная опера: здесь начинает молодежь, которую затем расхватывают "гранды". Например, европейский дебют Томаса Мозера (о нем см. парижские новости раздела "Музыка" в обзоре культурной жизни) прошел как раз в Граце. А работать с местным театром хотят лучшие режиссеры. На берегах Мура я увидел, например, вердиевскую трилогию ("Отелло", "Аида" и "Фальстаф") поразительного Петера Конвичны. На премьеры съезжаются рецензенты важнейших газет, и в прошлом сезоне театр признан критиками лучшим в Старом свете.

Правда, прежний интендант теперь в Берлине, и новое руководство отказалось от постановок Конвичны: иным он кажется слишком политизированным режиссером, поскольку считает оперу самым что ни на есть политическим жанром. И теперь репертуар строится на Моцарте и полузабытых шедеврах барокко. Что, конечно, не отменяет интереса к театру со стороны меломанов. И то, 3 февраля здесь премьера столь модной в последнее время оперы Бриттена "Поворот винта" по роману Генри Джеймса. А 23 марта - редкая генделевская "Семела".

Музыкальностью Грац способен посоперничать с Зальцбургом за звание вице-столицы австрийских владений Полигимнии. "Штирийская осень" известна своим пристрастием к современному искусству, от танца до видео (это в октябре). А весной и летом царит классика, прежде всего на фестивале Styriarte с мировыми звездами, от ансамбля Il Giardino Armonico до Маркуса Ширмера и Чечилии Бартоли (программу этого фестиваля "Тоска по божественному" на июнь-июль 2002 года см. на сайте www.styriarte.com). Фестивалем руководит Николас Арнонкур, дирижер и педагог, давно почитаемый как гуру теми, кто аутентичное исполнение ценит. Арнонкур родился в Граце, так что навещает его при первом удобном случае. И потому один мой июньский день в этом неожиданно фантастическом по своим возможностям городе совершенно случайно сложился так: в полдень - концерт одного венского трио в замке Эггенберг, в пять - генеральная репетиция вердиевского "Реквиема" (дирижировал Арнонкур), а затем сразу на оперу. В промежутке еще "факультативный" концерт молодой певицы в рамках симпозиума по Верди.

Вроде как беззастенчиво хвастаюсь?! Но это не столько к вопросу о везении, сколько о роли путешествий в жизни вечного автодидакта. И особых возможностей, которые таит потаенная любовь Австрии.

Кстати, сам замок Эггенберг открыт как музей (правда, в дни концертов он доступен лишь частично). Кроме старинных интерьеров здесь показывают и австрийскую живопись, от романтических пейзажей окрестных гор до угловато-нервного экспрессиониста Эгона Шиле. Эти картины - из крупнейшего местного музея Joanneum, но там так много своих шедевров живописи и скульптуры, что XIX век приходится отправлять "на выселки" в замок, куда за четверть часа легко домчит самоуверенный трамвай. И это единственный случай, когда трамвай в Граце понадобится. В самом Joanneum обязателен к медленному изучению первый этаж полностью (речь о картинной галерее, всего же музею, коему почти 200 лет, принадлежат семь зданий плюс альпийский ботанический сад). А вот на втором этаже, если со временем плохо, необходимо осмотреть лишь первую залу, по правую руку от входа, - Брейгель и прочие красоты. Дальнейшее барокко уже на любителя.

Нельзя пропустить и Новую галерею, расположившуюся со своим собранием - от Дюшана до Вазарели - во внушительном дворце Herberstein на Sackstrasse, 16, где показывают и выставки, а они отменны. От Гогена до столь специфической темы, как "Черный цвет в искусстве", - всему есть место. Для тех же, кто необычные музеи любит, есть музей липицанеров в Пибере - тех самых умных-преумных лошадей, чьи представления собирают в Вене толпы туристов. Оказывается, место их летних выпасов как раз под Грацем, куда по субботам местное турбюро возит на специальном автобусе всех желающих. Так что и залы с познавательной графикой, старинными сбруями и фотографиями (в том числе и из жизни лошадей при нацизме), и настоящие конюшни с показом меринов-пенсионеров вам гарантированы.

В ту же экскурсию покажут и знаменитую церковь Хундертвассера в Бернбахе (от ее многоцветия рябит в глазах), а под занавес забросят на гору, где производят яблочное вино (но местные обожают яблочный сок с зельтерской). Вино тут же наливают в тавернах, а при таком виде на окрестности и вода покажется медом.

Есть и специальные винные экскурсии, и те, что только по замкам возят, но мне вдруг стало хорошо и без них. Я сидел в ресторане Grand Hotel Wiesler, где, как всегда по воскресеньям, наяривал местный джаз. Зал был набит - места на джаз-бранчи заказывают задолго вперед. Над залом нависала "Весна" Леопольда Форстнера, фреска, оставшаяся здесь со времен ар нуво. Ее золоченый фон яркостью своею соперничал с солнцем. Так и положено искусству, думал я благодушно: прежде чем слиться с природой, оно должно отразить ее гармонию. Тем более в здешних краях - не зря их так любят буддисты. С 11-го по 23 октября они проводят здесь Kalachakra for World Peace, куда даже далай-лама прибудет...

Тем временем официантка не смогла скрыть своего интереса ко мне: что же будет дальше, майн либер херр?

В преддверии пенсионерства я заказал яблочного с минералкой.