Помню, с каким удовольствием лет десять назад мы смотрели на видео пиратскую копию этой смешной, полной рискованных трюков картины, в титрах которой значился логотип - магический кристалл Лез Арка. Почти весь "Снежный Апокалипсис" снимался на этом горнолыжном курорте, а в качестве каскадеров выступали инструкторы местной горнолыжной школы.
Лез Арк расположен над Бург-Сен-Морисом, что в Тарентезской долине во французских савойских Альпах, аккурат между Труа Валле и Валь д'Изером. В Бурге конечная остановка скоростных экспрессов TGV, Eurostar и Thalys. Прямо с железнодорожного вокзала, пересев на рельсовый фуникулер, можно за семь минут подняться в Pierre Blanche, или Арк-1600. Это первая горнолыжная станция региона, которая была открыта в 1968 году. Есть еще два Арка - 1800 и 2000, находящиеся друг от друга на приличном расстоянии. В единое пространство, связанное подъемниками (их здесь 76) и трассами общей протяженностью 200 километров, входят также местечко Пеисей-Валландри (1500) и крохотная, типично савойская деревушка Виллароджер (1200). Такова география. Теперь - подробности.
До Арка-1800, где решено было провести неделю, мы добрались под вечер. Густые синие сумерки, поднявшиеся снизу, из долины, уже окутали склоны, лишь купол Монблана горел розовым светом. Пока взяли ключи, пока разыскали свои апартаменты... От усталости я даже не сразу сообразил, что же не так. А утром, попив кофе и собравшись кататься, открыл дверь и застыл на пороге. В номере пол был обычным, ровным, зато в коридоре резко уходил вниз! Что за архитектурная фантазия? Быть может, это сделано для того, чтобы я не забыл, что нахожусь в горах? В принципе, если подсыпать снежку, можно встать на лыжи, даже не выходя на улицу, прямо с кровати... И подобным образом спроектированных 5-7-10-этажных зданий в Арках довольно много.
Через галерею ресторанов, магазинов, сувенирных лавок попадаем на центральный выкат. Отсюда, как растопыренные пальцы с ладони, стартуют канатки. Непосредственно над Арком-1800, как и над 1600-м "этажом", трассы начинаются с 2300 - 2400 метров. Не очень сложные, в основном "красные" и "синие", они наверняка понравятся начинающим лыжникам. Лишь на самом верху есть несколько крутых "черных" участков, облюбованных сноубордистами.
Можно уйти правее, на почти не отличимые друг от друга (я так и не понял, сколько их - то ли пять, то ли семь) лесные спуски в Пеисей-Валландри. Километровые "красные" дорожки отлично подготовлены, и катание здесь доставляет истинное удовольствие. Сейчас это тихая живописная окраина большого региона, но совсем уже скоро - к сезону 2002/03 - все в этом районе изменится самым кардинальным образом. Патриархальная Золушка превратится в принцессу.
Произойдет событие в каком-то смысле революционное: Лез Арк объединится с соседней Планью (La Plagne). К 200 км трасс, что само по себе очень даже немало, прибавится еще 220 км (именно такова общая протяженность маркированных спусков, связывающих десять поселков Плани), и в результате возникнет одна из самых крупных единых горнолыжных областей в мире, серьезный конкурент Трем Долинам и Валь д'Изеру с Тинем. Об этом чуть ли не с первых дней мечтали отцы-основатели обоих курортов, дело было за малым: строительство канатной дороги через ущелье, между Plan Peisey (1620) и Montchavin Les Coches (1470), обойдется в 100 000 000 франков, то есть по новому счету свыше 15 миллионов евро. Но средства, кажется, наконец найдены, проект близок к завершению, а в деревушке Валландри, которая окажется в самом центре объединенного региона, в ожидании большого наплыва гостей уже возводятся новые отели и шале.
Однако вернемся в Арк-1800 и, воспользовавшись мощным подъемником Transarc ("стаканы" вмещают по 15 человек), через перевал поднимемся на Col de la Chal (2600) - см. карту на стр. 77. Стоя на краю огромной белой чаши, чувствуешь себя Гулливером в стране великанов. Хотел переплыть молочное море, но шторм разбил твою лодку - вон на дне лежат ее деревянные обломки. На самом деле так выглядит сверху многоэтажный Арк-2000 - по сути, один мегадом, своим причудливым архитектурным решением как бы повторяющий контуры окружающих вершин. Четыре отеля (два - Club Med) и восемь резиденций на 6000 человек размещаются под его крышей. Здесь есть все, что нужно для жизнеобеспечения и комфортного отдыха: десятки магазинов и ресторанов, бары и ночные клубы, спортзалы, кинотеатр, своя горнолыжная школа... Машин не видно, они спрятаны в большом подземном паркинге: как и 1600, и 1800, Арк-2000 - car-free resort, хотя ездить тут, собственно говоря, негде, кругом лишь склоны, уставленные подъемниками, и трассы, трассы...
Немало интересного найдут для себя продвинутые катальщики над Арком-2000. Самый длинный в регионе и один из самых длинных в Альпах семикилометровый спуск стартует с вершины Aiguille Rouge (3226) и финиширует в Виллароджере; перепад высот составляет более 2000 (!) метров. В качестве зарядки рекомендую хорошо освещенный по утрам "Медвежий Лес" - бугристую дорожку под креселкой Bois de l'Ours. Заслуживают внимания "черные" Comborciere и Droset. Но все это цветочки по сравнению с целым веером крутых и жестких трасс на северных склонах Aiguille Rouge и особенно внетрассовыми спусками параллельно KL. Солнце на них почти не заглядывает, и начинающим здесь делать нечего: оступишься - мало не покажется.
KL - Kilometre Lance, "Километровое Копье". Эта уникальная в своем роде трасса заслуживает отдельного рассказа. Построена в 1989 году. Старт на 2705 м, длина 1740 м, перепад высот 565 м. В верхней части уклон составляет 76%. Когда ратраки выглаживают этот абсолютно прямой и довольно узкий - не более тридцати метров - язык, их страхуют специальными тросами...
Именно на KL вновь и вновь ставится и решается вопрос о пределе человеческих возможностей, именно здесь фиксируются все мировые рекорды скорости.
Часто ли стрелка на спидометре вашей машины приближается к отметке 200? А вот австриец Гарри Эггер два года назад разогнался - на лыжах - до 248,105 км/час! Уму непостижимо! Француженка Карин Дюбуше промчалась по KL со скоростью 234,528 км/час. Ее соотечественник Эрик Барон на маунтин-байке показал время 222,223 км/час, а австралиец Даррен Пауэл на сноуборде - 201,907 км/час. И уж совсем невероятным кажется мне результат одиннадцатилетнего (!) французского лыжника Акселя Жуари - 178,926 км/час. То-то, наверное, порадовал малыш родителей!..
Таковы высшие достижения. На ежегодно проводимых чемпионатах мира (следующий состоится 30 марта - 3 апреля 2002 года) десятки отчаянных сорвиголов не оставляют попыток побить эти рекорды. Speed Skiing, конечно же, совершенно эксклюзивная спортивная дисциплина, но самое интересное, что KL открыта для всех желающих - любителей острых ощущений в возрасте от 7 до 77 лет. Всего за 80 франков вам выдадут специальные лыжи и шлем - и вперед! Разгонитесь до 110 км/час - получите "бронзу", до 130 - "серебро", до 150 - "золото".
Я почему-то не рискнул. Может, пожалел 80 франков?..
SOFTSOUL: Франция
Форум веб дизайна - разработка и создание сайтов, сделать сайт, раскрутка сайта! Форум веб разработчиков дизайн студии SOFTSOUL - общение профессиональных программистов, дизайнеров и веб-промоутеров! Работа - как найти работу за рубежом! Отдых в Крыму и Недвижимость в Крыму! > Крымский форум - все об отдыхе в Крыму и за рубежом... > Отдыхаем за рубежом...
Столица Haute Couture и бутиков, Париж, кажется иногда слишком эксклюзивным, ослепительным и недоступным для туристов, желающих обновить свой гардероб. Это не совсем так, ведь кроме высокой моды существует и pret a porte, которое в Париже предлагает любой солидный магазин. Более того, в блистательной столице моды можно найти и совсем дешевую одежду, но обо всем по порядку…
Немного пафоса...
Обширное модное пространство представляет собой роскошный fashion house Галереи Lafayette на Boulevard Haussmann. Это прекрасное место для совершения пусть не многих, но действительно стоящих, изысканных покупок. Масса очаровательных гламурных вещиц, прелестные смешные аксессуары, немного мужской и женской классики, авангард и, конечно, хороший выбор детской одежды, которая традиционно ничуть не уступает взрослой по совершенству стиля и качества. Плюс, книжный отдел, кафетерий, ресторан, салон красоты и бизнес-зона с обменником и кассами детаксации.
Большой торговый комплекс Samaritaine (rue de la Monnaie) и сеть магазинов Printemps (Boulevard Haussmann), в отличие от Галерей несколько более демократичны. Здесь представлены достаточно спокойные коллекции одежды на каждый день — безупречные по стилю и удивительно уютные кашне, береты, пончо, мягкие кожаные мокасины, потрясающие аксессуары. Если говорить о марках, то это весь ряд от сравнительно недорогих Naf Naf и United Colours of Benetton до Moschino, Bally и Tod’s. Кроме того, эти маркеты славятся огромным выбором сувениров: ароматические свечки, парфюмированные блокнотики и прочие маленькие приятные вещицы для дома.
Кстати, особую радость посещение этих магазинов доставит в сезон распродаж — с 25 декабря по 30 января и с середины июля по конец августа.
Огромным успехом у самих парижан и туристов пользуются специализированные магазины престижных импортных марок. Например, Marks&Spencer (Boulevard Haussmann) — парижский островок настоящего английского качества. «Британский стиль» здесь чувствуется во всем: очень качественная дорогая обувь, стильные шерстяные вещи, аксессуары, своей нарочитой строгостью отвечающие английскому понятию хорошего вкуса, — иными словами, все для настоящих леди и джентльменов…
Каждому свое
Дорогому шику парижских фирменных магазинов, располагающихся в самых престижных районах города, можно противопоставить очень дешевые распродажи одежды, обуви и сувениров в средних по уровню округах Парижа. Такие места хорошо известны даже очень состоятельным парижанам. Например, в 17-м округе, на улице La Fourche можно найти одежду таких недешевых марок как Joop, Sonia Rykiel, MaxMara и т.д. по ужасно смешным ценам. Секрет прост — это одежда либо из старых коллекций, либо с небольшим браком, опять же смехотворным, на уровне оторванного лэйбла или отсутствия пуговицы на манжете.
Несколько другой уровень представляет собой сеть магазинов Tati в прилегающем к Монмартру районе Barbus-Rochechouart. Здесь почти не встретишь французов, зато много африканцев и… русских (не потому ли, что магазины были построены в XIX веке русским барином Татищевым?). Дешевые трикотажные вещицы, нехитрая обувка, огромное разнообразие косметики, товаров для мужчин, женщин, детей, россыпи золоченых безделушек и пугающее обилие откровенно сомнительной парфюмерии. Нечто похожее, но в более молодежном ключе, можно найти в районе вокзала и станции метро Chatelet. Продающиеся в маленьких лавочках вещи здесь имеют определенную стилистику и рассчитаны скорее на подростков streetwear style: бейсболки, панамки, джинсы baggy, клеш, разнообразные футболки с символикой различных модных бэндов, украшения для пирсинга, бижу и прочая атрибутика.
В общем, любому туристу, пожелавшему приодеться в Париже, есть из чего выбрать. Главное — сообразовываться со своим стилем и количеством денежных единиц в кошельке.
Немного пафоса...
Обширное модное пространство представляет собой роскошный fashion house Галереи Lafayette на Boulevard Haussmann. Это прекрасное место для совершения пусть не многих, но действительно стоящих, изысканных покупок. Масса очаровательных гламурных вещиц, прелестные смешные аксессуары, немного мужской и женской классики, авангард и, конечно, хороший выбор детской одежды, которая традиционно ничуть не уступает взрослой по совершенству стиля и качества. Плюс, книжный отдел, кафетерий, ресторан, салон красоты и бизнес-зона с обменником и кассами детаксации.
Большой торговый комплекс Samaritaine (rue de la Monnaie) и сеть магазинов Printemps (Boulevard Haussmann), в отличие от Галерей несколько более демократичны. Здесь представлены достаточно спокойные коллекции одежды на каждый день — безупречные по стилю и удивительно уютные кашне, береты, пончо, мягкие кожаные мокасины, потрясающие аксессуары. Если говорить о марках, то это весь ряд от сравнительно недорогих Naf Naf и United Colours of Benetton до Moschino, Bally и Tod’s. Кроме того, эти маркеты славятся огромным выбором сувениров: ароматические свечки, парфюмированные блокнотики и прочие маленькие приятные вещицы для дома.
Кстати, особую радость посещение этих магазинов доставит в сезон распродаж — с 25 декабря по 30 января и с середины июля по конец августа.
Огромным успехом у самих парижан и туристов пользуются специализированные магазины престижных импортных марок. Например, Marks&Spencer (Boulevard Haussmann) — парижский островок настоящего английского качества. «Британский стиль» здесь чувствуется во всем: очень качественная дорогая обувь, стильные шерстяные вещи, аксессуары, своей нарочитой строгостью отвечающие английскому понятию хорошего вкуса, — иными словами, все для настоящих леди и джентльменов…
Каждому свое
Дорогому шику парижских фирменных магазинов, располагающихся в самых престижных районах города, можно противопоставить очень дешевые распродажи одежды, обуви и сувениров в средних по уровню округах Парижа. Такие места хорошо известны даже очень состоятельным парижанам. Например, в 17-м округе, на улице La Fourche можно найти одежду таких недешевых марок как Joop, Sonia Rykiel, MaxMara и т.д. по ужасно смешным ценам. Секрет прост — это одежда либо из старых коллекций, либо с небольшим браком, опять же смехотворным, на уровне оторванного лэйбла или отсутствия пуговицы на манжете.
Несколько другой уровень представляет собой сеть магазинов Tati в прилегающем к Монмартру районе Barbus-Rochechouart. Здесь почти не встретишь французов, зато много африканцев и… русских (не потому ли, что магазины были построены в XIX веке русским барином Татищевым?). Дешевые трикотажные вещицы, нехитрая обувка, огромное разнообразие косметики, товаров для мужчин, женщин, детей, россыпи золоченых безделушек и пугающее обилие откровенно сомнительной парфюмерии. Нечто похожее, но в более молодежном ключе, можно найти в районе вокзала и станции метро Chatelet. Продающиеся в маленьких лавочках вещи здесь имеют определенную стилистику и рассчитаны скорее на подростков streetwear style: бейсболки, панамки, джинсы baggy, клеш, разнообразные футболки с символикой различных модных бэндов, украшения для пирсинга, бижу и прочая атрибутика.
В общем, любому туристу, пожелавшему приодеться в Париже, есть из чего выбрать. Главное — сообразовываться со своим стилем и количеством денежных единиц в кошельке.
Париж уже не ошеломляет наших соотечественников блеском витрин, но как и прежде манит своими тайнами и яркой индивидуальностью Парижане возносят на пьедестал свою старину, лелеют патину времен, преподносят ее с шиком и торжественностью, вполне разумно делая ставку на нее в игре по соблазнению сердец эстетов и любителей эксклюзива. Наглядным примером служат старинные дома и рестораны в центре города. Никакого евроремонта и пластиковых окон! "Пожилые" здания бережно реставрируются и подновляются без ущерба внешнему облику, а вернее - с упорным стремлением сохранить их первоначальный вид. В подъездах домов, расположенных на центральных улочках Парижа, стоит трудноописуемый запах благородной древности - влажной штукатурки, вощеных деревянных перил и прохладного камня лестничных ступеней.
В знаменитом ресторане "Le Procope", основанном в 1686 году (страшно представить!), я испытала волшебное ощущение погружения в глубины времени. Интерьер, изящно оформленный в стиле рококо, гармонично сочетается здесь с забавным напоминанием о февральской революции 1848 года. Таблички на туалетных кабинках вместо привычных "мадам и мсье" гласят "гражданки и граждане" (подразумевается - свободной республики Франция). И как бы ни менялась власть, они будут висеть там всегда, никого не удивляя - обычная дань знаменательному событию, наглядная демонстрация среза истории.
Официанты в "Прокопе" предельно внимательны, но вместе с тем грациозны и даже игривы. Они не скупятся на комплименты дамам и на шутки господам, интуитивно улавливая малейшие нюансы настроения посетителей.
В Париже и в дорогих ресторанах, и в уличных кафе вам всегда дадут почувствовать, что вы - желанный гость. И сразу постараются окружить максимальным комфортом. Плетеные стульчики, стоящие рядами под тентами угловых закусочных, повернуты "лицом" к улице - милое напоминание о том, чтобы за поглощением еды и потягиванием прохладного вина вы не забывали получать эстетическое наслаждение, поглядывая на уходящие лучами в разные стороны перспективы старинных улиц. Если же на улице пасмурно и моросит дождик, уличные газовые горелки и горячий шоколад в больших чашках согреют путешественника, желающего отдохнуть на свежем воздухе, несмотря на погодные казусы.
Почти в каждом из таких ресторанчиков вы сможете заказать ассорти из креветок, улиток, крабов, мидий и устриц. Его выносят на большом металлическом блюде, на горке колотого льда. Для разделки этих даров моря полагаются соответствующие инструменты: для мидий и рапанов - узенькие вилки, для крабов - специальные щипцы, похожие на садовые секаторы, для маленьких садовых улиток - булавки, воткнутые в пробковую основу. К столовому вину вам предложат набор из сыров, а к знаменитой гусиной печени фруа-гра - вино "Chateau Terfort". Отдельно рекомендую попробовать великолепные пирожные в парижских кофейнях. И конечно, по утрам не забудьте полакомиться настоящими французскими круассанами.
Тем, кто путешествует самостоятельно и не привязан к туристической группе, я бы посоветовала не гнаться за количеством мероприятий, посещая для галочки различные музеи. Ведь вы приехали в Париж не на месяц, а всего на несколько дней, так что физически нереально объять необъятное. Лучше пропустите что-то из "обязательной" культурной программы, но погуляйте хотя бы один день без спешки по Парижу. Тем более, что по пути можно осматривать архитектурные достопримечательности, например, переходя по мостам через Сену. Один из них - Мост Искусств - является традиционным местом встреч и посиделок парижан. Там, особенно в пятницу вечером, собираются группки людей, слушают уличных музыкантов, расстилают прямо на деревянном настиле скатерку и жуют бутерброды и фрукты, запивая их вином.
Во время прогулки вдохните запахи старых букинистических и антикварных лавок Монмартра, реставрационных мастерских, каких-то загадочных складов (в одном из таких я обнаружила море шляп с вуалями и перьями, в другом - изобилие детских мягких игрушек). Вы можете случайно набрести на цветочный рынок недалеко от Нотр-Дам, где вместе с цветами продаются кролики, рыбки и разноцветные птички, поющие на все голоса, и побродить по закоулкам старого города, удивляясь неожиданным открытиям и забавным уличным сценкам, свидетелями которых вдруг неожиданно станете.
Вот идет настоящая парижская старушка - дама лет под 90. Она с достоинством выгуливает свою черную таксу, и несмотря на свои преклонные года, выглядит очень эффектно: скромный на первый взгляд, но дорогой темно-зеленый костюмчик, кружевное бежевое жабо с большой брошью на блузке и очаровательные туфли с медными пряжками. Седые локоны, уложенные в вечный перманент, дополняют ее благородный облик.
Кстати говоря. Настоящие парижанки легко узнаются в толпе по особенной стильности, присущей им, видимо, с рождения. Каждая из них индивидуальна и неповторима, как произведение искусства. Похоже, они в глаза не видели журналов типа "Космополитэн" или "Эль", а быть модной для них равнозначно вульгарности. Одежда, духи, необычные украшения и прическа - все выдает в парижанках стремление обособиться от диктата толпы, от навязываемых рекламой эталонов.
В Париже множество "бродячих" артистов. Возле Центра Помпиду уличные акробаты танцуют и показывают окружившей их толпе запредельные по ловкости трюки. Они работают искренне, весело и непринужденно, упиваясь своим мастерством. Похоже, им абсолютно все равно, бросит в их растаманские вязаные шапки мелочь восхищенная публика, или нет... А вот оркестр румынских музыкантов. По виртуозной технике легко догадаться, что они настоящие профессионалы, в Париж приехали не отдохнуть, а заработать трудовую копейку (вернее, евроцент). И это им успешно удается.
Забавным приключением может оказаться даже посещение веселой парикмахерской, где, развлекая клиентов шутками и музыкой, мастера модельных стрижек разыгрывают целое представление: раскручивают ошеломленных клиентов в креслах, совершают быстрые щелканья ножницами и стремительные взмахи расческой. Не успеете опомниться, как из зеркала на вас взглянет совершенно незнакомая личность!
Парижские сады и парки, утопающие в зелени и цветах - отличное место для отдыха, особенно если день выдался жарким. В Тюильри прямо под кронами деревьев стоят не только лавки, но и стулья - вы сами можете выбрать место с наилучшим ракурсом обзора и спокойно посидеть в тени старых каштанов. Если же вы устали ходить пешком, то к вашим услугам двухэтажный экскурсионный автобус, на крыше (или в салоне) которого за 20 евро можно два дня кататься по городу, слушая в пол-уха записанное на пленку бормотание экскурсовода на четырех языках. С одним и тем же билетом можно выйти и войти на любой остановке. Каждые 15 минут подходит следующий автобус, на котором так и тянет уехать в бесконечное путешествие по Парижу...
Любителям "вдохнуть пыль времен" и приобщиться к Парижу времен Гюго и Мопассана рекомендую посетить барахолку - одну из самых больших в Европе. По всей ее территории густо расположены лавочки, торгующие старинными предметами интерьера - от пуфиков в стиле Людовика XV, буфетов, старинных зеркал в бронзовых рамах, канделябров и ковров до пуговиц, срезанных с мундиров солдат наполеоновской армии. Вещи, которые там продаются, в силу своей ветхости и странности часто уже не могут служить по прямому назначению, но именно они являются неистощимым источником вдохновения для современных дизайнеров всего мира!
Париж многогранен и многолик. Его нельзя описать и в десятке толстенных фолиантов, не только в этой небольшой статье. Она - лишь скромная зарисовка с натуры, излагающая мои свежие впечатления от города вечных дамских грез и нереализованных фантазий. И несмотря на то, что Париж уже не ошеломляет искушенного российского туриста, он по-прежнему притягателен и загадочен для путешественника.
В знаменитом ресторане "Le Procope", основанном в 1686 году (страшно представить!), я испытала волшебное ощущение погружения в глубины времени. Интерьер, изящно оформленный в стиле рококо, гармонично сочетается здесь с забавным напоминанием о февральской революции 1848 года. Таблички на туалетных кабинках вместо привычных "мадам и мсье" гласят "гражданки и граждане" (подразумевается - свободной республики Франция). И как бы ни менялась власть, они будут висеть там всегда, никого не удивляя - обычная дань знаменательному событию, наглядная демонстрация среза истории.
Официанты в "Прокопе" предельно внимательны, но вместе с тем грациозны и даже игривы. Они не скупятся на комплименты дамам и на шутки господам, интуитивно улавливая малейшие нюансы настроения посетителей.
В Париже и в дорогих ресторанах, и в уличных кафе вам всегда дадут почувствовать, что вы - желанный гость. И сразу постараются окружить максимальным комфортом. Плетеные стульчики, стоящие рядами под тентами угловых закусочных, повернуты "лицом" к улице - милое напоминание о том, чтобы за поглощением еды и потягиванием прохладного вина вы не забывали получать эстетическое наслаждение, поглядывая на уходящие лучами в разные стороны перспективы старинных улиц. Если же на улице пасмурно и моросит дождик, уличные газовые горелки и горячий шоколад в больших чашках согреют путешественника, желающего отдохнуть на свежем воздухе, несмотря на погодные казусы.
Почти в каждом из таких ресторанчиков вы сможете заказать ассорти из креветок, улиток, крабов, мидий и устриц. Его выносят на большом металлическом блюде, на горке колотого льда. Для разделки этих даров моря полагаются соответствующие инструменты: для мидий и рапанов - узенькие вилки, для крабов - специальные щипцы, похожие на садовые секаторы, для маленьких садовых улиток - булавки, воткнутые в пробковую основу. К столовому вину вам предложат набор из сыров, а к знаменитой гусиной печени фруа-гра - вино "Chateau Terfort". Отдельно рекомендую попробовать великолепные пирожные в парижских кофейнях. И конечно, по утрам не забудьте полакомиться настоящими французскими круассанами.
Тем, кто путешествует самостоятельно и не привязан к туристической группе, я бы посоветовала не гнаться за количеством мероприятий, посещая для галочки различные музеи. Ведь вы приехали в Париж не на месяц, а всего на несколько дней, так что физически нереально объять необъятное. Лучше пропустите что-то из "обязательной" культурной программы, но погуляйте хотя бы один день без спешки по Парижу. Тем более, что по пути можно осматривать архитектурные достопримечательности, например, переходя по мостам через Сену. Один из них - Мост Искусств - является традиционным местом встреч и посиделок парижан. Там, особенно в пятницу вечером, собираются группки людей, слушают уличных музыкантов, расстилают прямо на деревянном настиле скатерку и жуют бутерброды и фрукты, запивая их вином.
Во время прогулки вдохните запахи старых букинистических и антикварных лавок Монмартра, реставрационных мастерских, каких-то загадочных складов (в одном из таких я обнаружила море шляп с вуалями и перьями, в другом - изобилие детских мягких игрушек). Вы можете случайно набрести на цветочный рынок недалеко от Нотр-Дам, где вместе с цветами продаются кролики, рыбки и разноцветные птички, поющие на все голоса, и побродить по закоулкам старого города, удивляясь неожиданным открытиям и забавным уличным сценкам, свидетелями которых вдруг неожиданно станете.
Вот идет настоящая парижская старушка - дама лет под 90. Она с достоинством выгуливает свою черную таксу, и несмотря на свои преклонные года, выглядит очень эффектно: скромный на первый взгляд, но дорогой темно-зеленый костюмчик, кружевное бежевое жабо с большой брошью на блузке и очаровательные туфли с медными пряжками. Седые локоны, уложенные в вечный перманент, дополняют ее благородный облик.
Кстати говоря. Настоящие парижанки легко узнаются в толпе по особенной стильности, присущей им, видимо, с рождения. Каждая из них индивидуальна и неповторима, как произведение искусства. Похоже, они в глаза не видели журналов типа "Космополитэн" или "Эль", а быть модной для них равнозначно вульгарности. Одежда, духи, необычные украшения и прическа - все выдает в парижанках стремление обособиться от диктата толпы, от навязываемых рекламой эталонов.
В Париже множество "бродячих" артистов. Возле Центра Помпиду уличные акробаты танцуют и показывают окружившей их толпе запредельные по ловкости трюки. Они работают искренне, весело и непринужденно, упиваясь своим мастерством. Похоже, им абсолютно все равно, бросит в их растаманские вязаные шапки мелочь восхищенная публика, или нет... А вот оркестр румынских музыкантов. По виртуозной технике легко догадаться, что они настоящие профессионалы, в Париж приехали не отдохнуть, а заработать трудовую копейку (вернее, евроцент). И это им успешно удается.
Забавным приключением может оказаться даже посещение веселой парикмахерской, где, развлекая клиентов шутками и музыкой, мастера модельных стрижек разыгрывают целое представление: раскручивают ошеломленных клиентов в креслах, совершают быстрые щелканья ножницами и стремительные взмахи расческой. Не успеете опомниться, как из зеркала на вас взглянет совершенно незнакомая личность!
Парижские сады и парки, утопающие в зелени и цветах - отличное место для отдыха, особенно если день выдался жарким. В Тюильри прямо под кронами деревьев стоят не только лавки, но и стулья - вы сами можете выбрать место с наилучшим ракурсом обзора и спокойно посидеть в тени старых каштанов. Если же вы устали ходить пешком, то к вашим услугам двухэтажный экскурсионный автобус, на крыше (или в салоне) которого за 20 евро можно два дня кататься по городу, слушая в пол-уха записанное на пленку бормотание экскурсовода на четырех языках. С одним и тем же билетом можно выйти и войти на любой остановке. Каждые 15 минут подходит следующий автобус, на котором так и тянет уехать в бесконечное путешествие по Парижу...
Любителям "вдохнуть пыль времен" и приобщиться к Парижу времен Гюго и Мопассана рекомендую посетить барахолку - одну из самых больших в Европе. По всей ее территории густо расположены лавочки, торгующие старинными предметами интерьера - от пуфиков в стиле Людовика XV, буфетов, старинных зеркал в бронзовых рамах, канделябров и ковров до пуговиц, срезанных с мундиров солдат наполеоновской армии. Вещи, которые там продаются, в силу своей ветхости и странности часто уже не могут служить по прямому назначению, но именно они являются неистощимым источником вдохновения для современных дизайнеров всего мира!
Париж многогранен и многолик. Его нельзя описать и в десятке толстенных фолиантов, не только в этой небольшой статье. Она - лишь скромная зарисовка с натуры, излагающая мои свежие впечатления от города вечных дамских грез и нереализованных фантазий. И несмотря на то, что Париж уже не ошеломляет искушенного российского туриста, он по-прежнему притягателен и загадочен для путешественника.
Обменные пункты
На обмене валюты в Париже деньги можно "найти" или "потерять". Бережливые и расчетливые французы не упустят шанс поживиться за счет неопытных туристов.
Если на объявлении в окне обменного пункта написан курс (например, 7,4 франка за доллар) и приписано "без комиссионных" (sans commissions), значит столько вы и получите.
Если на объявлении много цифр и комиссионный процент, не пускайтесь в сложные вычисления. Все равно ваша цифра и цифра обменного пункта не совпадут. Лучше спросите, сколько франков вы получите за 100 долларов. Поделив сумму на 100, вы увидите, стоит ли менять деньги именно здесь.
Если вы не знаете иностранных языков, то просто напишите на листке бумаги "100 $ - ? francs" и отдайте его работнику пункта. Пусть он сам напишет количество франков, которое он вам выдаст. Если же он отсчитает неполную сумму, у вас будет документальное основание предъявить ему претензию.
Если в обменном пункте вам дают крупные франковые купюры, попросите дать купюры помельче. Так вам будет легче с ними обращаться, а нечестным торговцам - труднее вас обмануть.
Возьмите с собой в поездку калькулятор, тогда вы сможете использовать его для любых объяснений, связанных с цифрами.
Если обмен денег ведется в ситуациях "повышенного риска" (дальние улочки, слишком "выгодный" курс и т. д.), не лишним будет иметь партнера крепкого телосложения, иначе вас могут элементарно надуть.
Светофоры
Переходите улицу только на зеленый свет! Парижские автомобилисты и мотоциклисты несутся чуть ли не с космической скоростью. Если вы не успеваете пересечь улицу всего-то на пару метров после того, как загорится красный, лучше останьтесь стоять на месте. Водители не будут осматриваться, примериваться, а просто наедут на вас и будут правы перед законом. Если улица широкая и с двусторонним движением, то обычно имеются два светофора: сначала загорается светофор у начала перехода, а через несколько секунд и второй - на половине пути. На тротуарах пешеходам тоже не стоит терять бдительности: крутые парни на мотоциклах обожают рулить по тротуарам.
Автобусы
В рабочие дни после девяти часов утра на автобусы лучше не садиться: измучаетесь в пробках. В другие же дни на автобусах легче ездить на небольшие расстояния: чем дальше вы едете, тем дороже плата за проезд. Чем разветвленнее ваш маршрут, тем больше вам потребуется сделать пересадок. Так что выбирайте метро.
Метро
Метро в Париже очень удобное, а популярные достопримечательности находятся недалеко от станций.
Существуют все же несколько важных "но":
покупайте билеты только в специализированных кассах метро, а не у случайных людей: вас могут обмануть со сдачей или подсунуть билеты не в ту зону, которая вам нужна. Билеты на метро в разные зоны (городская, до аэропорта и т. д.) различаются по внешнему виду;
если вы остановились на несколько дней, есть смысл взять билеты книжечкой (10 шт.), так как это дешевле, чем покупать по одному билетику;
не выбрасывайте билеты, пока на своей конечной станции вы не выйдете из метро через турникет. Вас могут проверить при входе, выходе, на платформе или прямо в вагоне. Штраф - 300 франков. Рисковать не советуем, так как проверки в метро устраивают довольно часто;
чтобы не запутаться в разветвленном парижском метро, заранее составляйте маршрут по схеме (ее можно взять в гостинице). И главное, не стесняйтесь спрашивать: вежливое "бон жур" - и вам все объяснят!
Достопримечательности Не оставляйте на день отъезда поездки в места, находящиеся далеко от центра Парижа (Диснейленд, Версаль). Вы можете попасть в пробки, может сломаться или опоздать рейсовый транспорт - да мало ли какие неприятности могут поджидать вас на дороге! И тогда вы потратите немало усилий и денег, чтобы уговорить французского таксиста довести вас до нужного места. Учтите, что взять "попутку" во Франции так же "реально", как дойти пешком до Луны.
Лувр
Если вы находитесь в Париже в первое воскресенье месяца, считайте, что вам повезло: вход в Лувр в этот день бесплатный! Надо только прийти пораньше (к 9 - 9.30 утра), так как желающих сэкономить 46 франков за билет будет предостаточно. Если служащие посчитают, что посетителей внутри слишком много, доступ в музей могут прекратить в любой момент. Но очередь движется быстро и через 30-40 минут вы уже внутри. Не забудьте прихватить у входа бесплатные брошюрки с планами экспозиций и расположением самых известных работ. Повсюду подробные указатели с фотографиями шедевров (например, "Джоконды") и готовые оказать помощь работники музея.
Смело берите с собой фотоаппарат для любительских съемок (можно даже со вспышкой). И если не знаете французского языка - обязательно прихватите словарь, так как все надписи к работам в музее на французском языке. Но только не берите с собой бутерброды, рассчитывая совместить приятное с полезным и перекусить прямо "на ходу" - с этим здесь очень строго! Ведь везде есть кафе и уютные места для отдыха. Гардероб, туалеты (они есть на всех этажах), коляски для детей и инвалидов в музее бесплатные. Работают лифты и специальные подъемники для колясок.
Если прийти в "платный" день не с утра, а к 14 - 15 часам, то билет будет стоить дешевле. И не спешите выбрасывать билет: с ним вы можете выходить и заходить в музей несколько раз в течение дня. Работает Лувр с 9 до 18 часов, кроме понедельника (в среду до 21.45).
Музей духов "Фрагонар"
Франция и духи - банальная и в то же время чарующая ассоциация. Настоящие французские духи очень дороги. Как вам цена в 190 долларов за флакончик парфюма объемом всего 15 мл? Но зачем отдавать столько, если в нескольких шагах от Рlace de l'Opera есть Музей духов "Фрагонар" (boulevard des Capucines, 39, вход в музей бесплатный). Там вам продадут духи "с пылу, с жару" в фирменной фабричной упаковке, а заплатите вы только за саму подлинную волшебную жидкость: 14-20 долларов за 15 мл. Вы сможете также ознакомиться с музеем-театром фабрики Фрагонар (фирма Fragonard существует с 1926 года и имеет свои фабрики), историей духов и флаконов для них, и с тем, как из натуральных материалов рождается мечта женщин всего мира. Затем вы сможете "продегустировать" любые духи, чтобы не ошибиться в выборе. Духи продают в металлических флакончиках по 15, 30 и 50 мл.
Музей вина
Вы вернулись из Франции, не попробовав настоящих французских вин? Значит, вы просто не знали о Музее вина. А всего-навсего надо было найти улицу Вод (rue des Eaux, 5, метро Пасси). Музей расположился в настоящих винных погребах бывшего аббатства Пасси, монахи которого изготавливали вина с XIV века. Погреба несколько лет назад и превратили в музей (работает с 10 до 18 часов, кроме понедельника).
В сводчатых тоннелях туристов ждет множество вин в бутылках самых разных форм и размеров. Рядом лежат отборные кисти винограда. Вы увидите сцены из истории виноделия во Франции, орудия труда виноделов, познакомитесь с "жизнью" вина.
Улыбающаяся хозяйка погребов поведет вас в дегустационный зал и при свечах нальет вам белое, розовое и красное вина из погребов музея. Если они вам понравились, то идите в центральный ресторанный зал, где можно продолжать пробовать вина и дальше - насколько выдержит ваш кошелек. Но учтите: коллекционные французские вина дороги, а их здесь предлагают сотни наименований. В залах ресторана за деревянными столами проводят дегустации, тематические вечера, семинары, лекции о винах и истории. Здесь можно отметить любое событие, отведать блюда французской кухни или просто посидеть в винном баре. Кроме этого, можно заказать любое количество любого вина и ваш заказ доставят прямо в отель. Вино упакуют в симпатичные пакеты или подарочные коробки.
Наш совет: не стесняйтесь спрашивать! Работники музея, девиз которых "Вы пришли в Музей вина, теперь вы в нем хозяева", дадут вам любые советы, ответят на любые вопросы. Если вы любитель только крепких качественных вин, то сразу спрашивайте вина крепче 14 градусов. Цена бутылки такого вина - примерно от 70 и более франков.
Вообще же само название - Франция - у нас неизменно ассоциируется с вином. Именно во Франции производятся знаменитые на весь мир бордо, шабли, божоле. Если у вас будет возможность, непременно посетите замки в провинциях Эльзас, Шампань, Бургундия, окрестности Бордо, Каркасона, Монпелье, где вы отведаете неповторимые по своим вкусовым качествам вина и ознакомитесь с процессом виноделия. Запомните: Францию надо пробовать не только "на нюх", но и "на вкус"!
На обмене валюты в Париже деньги можно "найти" или "потерять". Бережливые и расчетливые французы не упустят шанс поживиться за счет неопытных туристов.
Если на объявлении в окне обменного пункта написан курс (например, 7,4 франка за доллар) и приписано "без комиссионных" (sans commissions), значит столько вы и получите.
Если на объявлении много цифр и комиссионный процент, не пускайтесь в сложные вычисления. Все равно ваша цифра и цифра обменного пункта не совпадут. Лучше спросите, сколько франков вы получите за 100 долларов. Поделив сумму на 100, вы увидите, стоит ли менять деньги именно здесь.
Если вы не знаете иностранных языков, то просто напишите на листке бумаги "100 $ - ? francs" и отдайте его работнику пункта. Пусть он сам напишет количество франков, которое он вам выдаст. Если же он отсчитает неполную сумму, у вас будет документальное основание предъявить ему претензию.
Если в обменном пункте вам дают крупные франковые купюры, попросите дать купюры помельче. Так вам будет легче с ними обращаться, а нечестным торговцам - труднее вас обмануть.
Возьмите с собой в поездку калькулятор, тогда вы сможете использовать его для любых объяснений, связанных с цифрами.
Если обмен денег ведется в ситуациях "повышенного риска" (дальние улочки, слишком "выгодный" курс и т. д.), не лишним будет иметь партнера крепкого телосложения, иначе вас могут элементарно надуть.
Светофоры
Переходите улицу только на зеленый свет! Парижские автомобилисты и мотоциклисты несутся чуть ли не с космической скоростью. Если вы не успеваете пересечь улицу всего-то на пару метров после того, как загорится красный, лучше останьтесь стоять на месте. Водители не будут осматриваться, примериваться, а просто наедут на вас и будут правы перед законом. Если улица широкая и с двусторонним движением, то обычно имеются два светофора: сначала загорается светофор у начала перехода, а через несколько секунд и второй - на половине пути. На тротуарах пешеходам тоже не стоит терять бдительности: крутые парни на мотоциклах обожают рулить по тротуарам.
Автобусы
В рабочие дни после девяти часов утра на автобусы лучше не садиться: измучаетесь в пробках. В другие же дни на автобусах легче ездить на небольшие расстояния: чем дальше вы едете, тем дороже плата за проезд. Чем разветвленнее ваш маршрут, тем больше вам потребуется сделать пересадок. Так что выбирайте метро.
Метро
Метро в Париже очень удобное, а популярные достопримечательности находятся недалеко от станций.
Существуют все же несколько важных "но":
покупайте билеты только в специализированных кассах метро, а не у случайных людей: вас могут обмануть со сдачей или подсунуть билеты не в ту зону, которая вам нужна. Билеты на метро в разные зоны (городская, до аэропорта и т. д.) различаются по внешнему виду;
если вы остановились на несколько дней, есть смысл взять билеты книжечкой (10 шт.), так как это дешевле, чем покупать по одному билетику;
не выбрасывайте билеты, пока на своей конечной станции вы не выйдете из метро через турникет. Вас могут проверить при входе, выходе, на платформе или прямо в вагоне. Штраф - 300 франков. Рисковать не советуем, так как проверки в метро устраивают довольно часто;
чтобы не запутаться в разветвленном парижском метро, заранее составляйте маршрут по схеме (ее можно взять в гостинице). И главное, не стесняйтесь спрашивать: вежливое "бон жур" - и вам все объяснят!
Достопримечательности Не оставляйте на день отъезда поездки в места, находящиеся далеко от центра Парижа (Диснейленд, Версаль). Вы можете попасть в пробки, может сломаться или опоздать рейсовый транспорт - да мало ли какие неприятности могут поджидать вас на дороге! И тогда вы потратите немало усилий и денег, чтобы уговорить французского таксиста довести вас до нужного места. Учтите, что взять "попутку" во Франции так же "реально", как дойти пешком до Луны.
Лувр
Если вы находитесь в Париже в первое воскресенье месяца, считайте, что вам повезло: вход в Лувр в этот день бесплатный! Надо только прийти пораньше (к 9 - 9.30 утра), так как желающих сэкономить 46 франков за билет будет предостаточно. Если служащие посчитают, что посетителей внутри слишком много, доступ в музей могут прекратить в любой момент. Но очередь движется быстро и через 30-40 минут вы уже внутри. Не забудьте прихватить у входа бесплатные брошюрки с планами экспозиций и расположением самых известных работ. Повсюду подробные указатели с фотографиями шедевров (например, "Джоконды") и готовые оказать помощь работники музея.
Смело берите с собой фотоаппарат для любительских съемок (можно даже со вспышкой). И если не знаете французского языка - обязательно прихватите словарь, так как все надписи к работам в музее на французском языке. Но только не берите с собой бутерброды, рассчитывая совместить приятное с полезным и перекусить прямо "на ходу" - с этим здесь очень строго! Ведь везде есть кафе и уютные места для отдыха. Гардероб, туалеты (они есть на всех этажах), коляски для детей и инвалидов в музее бесплатные. Работают лифты и специальные подъемники для колясок.
Если прийти в "платный" день не с утра, а к 14 - 15 часам, то билет будет стоить дешевле. И не спешите выбрасывать билет: с ним вы можете выходить и заходить в музей несколько раз в течение дня. Работает Лувр с 9 до 18 часов, кроме понедельника (в среду до 21.45).
Музей духов "Фрагонар"
Франция и духи - банальная и в то же время чарующая ассоциация. Настоящие французские духи очень дороги. Как вам цена в 190 долларов за флакончик парфюма объемом всего 15 мл? Но зачем отдавать столько, если в нескольких шагах от Рlace de l'Opera есть Музей духов "Фрагонар" (boulevard des Capucines, 39, вход в музей бесплатный). Там вам продадут духи "с пылу, с жару" в фирменной фабричной упаковке, а заплатите вы только за саму подлинную волшебную жидкость: 14-20 долларов за 15 мл. Вы сможете также ознакомиться с музеем-театром фабрики Фрагонар (фирма Fragonard существует с 1926 года и имеет свои фабрики), историей духов и флаконов для них, и с тем, как из натуральных материалов рождается мечта женщин всего мира. Затем вы сможете "продегустировать" любые духи, чтобы не ошибиться в выборе. Духи продают в металлических флакончиках по 15, 30 и 50 мл.
Музей вина
Вы вернулись из Франции, не попробовав настоящих французских вин? Значит, вы просто не знали о Музее вина. А всего-навсего надо было найти улицу Вод (rue des Eaux, 5, метро Пасси). Музей расположился в настоящих винных погребах бывшего аббатства Пасси, монахи которого изготавливали вина с XIV века. Погреба несколько лет назад и превратили в музей (работает с 10 до 18 часов, кроме понедельника).
В сводчатых тоннелях туристов ждет множество вин в бутылках самых разных форм и размеров. Рядом лежат отборные кисти винограда. Вы увидите сцены из истории виноделия во Франции, орудия труда виноделов, познакомитесь с "жизнью" вина.
Улыбающаяся хозяйка погребов поведет вас в дегустационный зал и при свечах нальет вам белое, розовое и красное вина из погребов музея. Если они вам понравились, то идите в центральный ресторанный зал, где можно продолжать пробовать вина и дальше - насколько выдержит ваш кошелек. Но учтите: коллекционные французские вина дороги, а их здесь предлагают сотни наименований. В залах ресторана за деревянными столами проводят дегустации, тематические вечера, семинары, лекции о винах и истории. Здесь можно отметить любое событие, отведать блюда французской кухни или просто посидеть в винном баре. Кроме этого, можно заказать любое количество любого вина и ваш заказ доставят прямо в отель. Вино упакуют в симпатичные пакеты или подарочные коробки.
Наш совет: не стесняйтесь спрашивать! Работники музея, девиз которых "Вы пришли в Музей вина, теперь вы в нем хозяева", дадут вам любые советы, ответят на любые вопросы. Если вы любитель только крепких качественных вин, то сразу спрашивайте вина крепче 14 градусов. Цена бутылки такого вина - примерно от 70 и более франков.
Вообще же само название - Франция - у нас неизменно ассоциируется с вином. Именно во Франции производятся знаменитые на весь мир бордо, шабли, божоле. Если у вас будет возможность, непременно посетите замки в провинциях Эльзас, Шампань, Бургундия, окрестности Бордо, Каркасона, Монпелье, где вы отведаете неповторимые по своим вкусовым качествам вина и ознакомитесь с процессом виноделия. Запомните: Францию надо пробовать не только "на нюх", но и "на вкус"!
Всё чаще и чаще Францию называют страной иммигрантов. Следуя своим демократическим традициям, она всегда давала убежище политическим беженцам, не делая различия по расовым признакам, и собирала под своё крыло абсолютно всех изгнанников. Во Франции практически отсутствует расизм, так как французской нации, как английской или немецкой, не существует. Живя под общей крышей, говоря на одном языке, французы всё же живут своими региональными традициями, сохраняют местные диалекты, на которых общаются только внутри своего региона. К примеру, бретонцы отличаются от нормандцев даже внешне. И уж никак их нельзя спутать с эльзасцами, а от южанина их можно отличить даже с закрытыми глазами. Это нечто, напоминающее Соединённые Штаты, только с глубокими историческими корнями и богатейшей культурой.
Иммигранты заселяют, в основном, крупные города. Коренные французы стараются жить подальше от индустриальных зон и загазованной агломерации. Живя в неотдалённых окрестностях Парижа, к примеру, они ездят в свою столицу либо на работу, либо на сезонные распродажи два раза в год, либо для посещения культурных и увеселительных заведений. По вечерам Париж становится пустынным. Там можно увидеть в этот час только слоняющихся африканцев, арабов или туристов. Конечно же, бросаются в глаза лежащие повсюду в коробках или спальных мешках бездомные – клошары. Приехавшие для развлечений коренные французы пешком не ходят, а проезжают со свистом по широким, свободным ночью от пробок бульварам. Единственная авеню, вечно кишащая людьми вплоть до самого рассвета, – это Елисейские Поля.
Основная масса жителей Парижа – это иммигранты. Селятся они в определённых местах. Есть кварталы, где живут только чёрные, есть зоны, сплошь кишащие китайцами. В некоторых районах всё время попадаются выходцы из Индии. Люди стараются жить поближе к культовым сооружениям, образуя некое подобие общин. Настоящими общинами в Париже живут евреи. Из-за постоянного страха арабской агрессии они отгораживаются от всего мира заборами, украшенными колючей проволокой, с камерами слежения. Еврейские дети учатся в специальных школах под охраной специальной службы. Вход в такую школу запрещён всем, кроме самих евреев. Синагоги охраняются наиболее строго. Запрещается оставлять машину возле их стен и подходов к ним. Окрестная зона постоянно находится под наблюдением камер слежения.
Арабы – самая агрессивная часть населения Франции. Они имеют патологическую ненависть к европейцам, переходящую от родителей к детям. Противостоять их нападкам можно, лишь собравшись в общины, как это сделали евреи и армяне. Но это вовсе не значит, что в Париже бьют туристов. Просто не нужно вступать в бесполезные споры и отвечать на провокации.
Уехавшие из России евреи называют себя русскими. Благодаря своей природной целеустремлённости, они достигают больших высот на благоприятной французской почве. Самые сплочённые общины во Франции – это еврейские. Армянские общины не отгораживаются колючей проволокой, но всегда готовы дать должный отпор агрессорам. Армян сплачивает ненависть к туркам. Во Франции армяне устроили настоящий геноцид выходцам из Турции. Туркам хорошо живётся только в Германии. Русские общины собираются исключительно на религиозной почве. Да и то разделились на два фронта из-за церковных противоречий. В основном, это выходцы из России первой волны эмиграции. Выходцы из СССР к общинам почти не примыкают и в Бога мало верят. Селятся русские иммигранты повсюду, отдавая всё же предпочтение престижным и безопасным районам. Дети русских иммигрантов начинают терять русские корни, а внуки совсем превращаются во французов, не владея даже русским языком и не зная русской истории.
Уверенно оттесняя японских конкуренток, всё чаще и чаще русские женщины становятся украшением французских семей. Французские мужчины ценят скромность их запросов, покладистость, чистоплотность и, конечно же, природную красоту. Но предложение сейчас во много раз превышает спрос. В маленькой Франции нет такого количества женихов, сколько из России рвётся невест. Бесплатные рекламные журналы и газеты, бросаемые постоянно в почтовые ящики французских обывателей, буквально лопаются от избытка объявлений с прилагаемыми красивыми фотографиями русских невест. Но, увы, многожёнство во Франции запрещено, а французские бюрократы строят всевозможные препятствия, предлагая молодожёнам поселиться по месту жительства супруги в России, если у новоиспечённого главы семьи недостаточно средств на содержание своей голубки. Значит, удовольствие иметь в доме русскую красавицу-домработницу могут себе позволить только обеспеченные женихи в возрасте. Студенты, безработные и молодые специалисты обречены довольствоваться меньшим или ждать, сколачивая свой капитал. А молоденькие русские студентки, приехавшие «учиться», не теряются. Обладая достаточным временем, они выискивают в своей среде достойного кандидата, хорошенько его влюбляют в себя и начинают лепить своего спутника жизни. Это долгий, но самый надежный путь. Связать свою судьбу со стариком, не раз бывавшем в браке, имеющим кучу вредных привычек и букет болезней, - это лишь способ проникновения во Францию. Оставаться возле старца в ожидании его кончины и наследства – потеря драгоценного времени. После смерти мужа его денежки делятся между всеми женами, включая бывших, пропорционально годам, прожитым совместно. И если последняя жена-красотка прожила с ним лишь год-два, а предыдущая была в законном браке на протяжении двадцати с лишним лет, то легко догадаться, сколько останется для русской красавицы. А если у старика есть дети и внуки? Всегда найдутся нежданные наследники со своими коварными адвокатами.
Наткнуться в Париже на русскую фамилию очень даже несложно. Выходцы из России двигали французский прогресс наравне с французами. Марка автомобилей «Ситроен» известна во всём мире как французская, но не каждый знает, что Андрэ Ситроен был русским евреем. Французский спорт в последнее время держится, в основном, на иммигрантах и их детях, в числе которых, конечно, блещут такие имена, как Марина Анисина, Юрий Джорккаефф… Французское искусство во многом формировалось выходцами из России. Под куполом помпезного здания Оперы в самом центре Парижа летают коровы Марка Шагала.
На Сержа Гинзбурга сейчас равняются все французские музыканты. Успех Гинзбурга был просто феноменальным. Он имел признание во всех слоях общества. А ведь сам Гинзбург называл себя русским евреем. Его родители покинули Крым из-за «ужаса большевизма». Настоящее имя Сержа Гинзбурга – Люсьен Гинзбург.
Большой успех и признание публики имел Мишель Полнарёфф. Сейчас он перебрался в Лос-Анджелес, ускользнув от французского налогообложения. Переезд в Америку положил крест на его карьере, но популярности Мишель не утратил. По радио продолжают гонять его старые песни. В конце 1999 года на французском музыкальном рынке появился новый сингл Пономарёва, который имел большой успех и подтвердил признание и любовь французской аудитории. Иногда артисты скрывают свои корни, прикрываясь псевдонимами. Для примера можно взять такие имена, как Саша Дестель или Шарль Азнавур.
Французская архитектура тоже не обошлась без иммигрантов. Смелый проект засадить нулевой меридиан, проходящий по французской земле, принадлежит архитектору с русскими корнями, творящему под фамилией Шеметов. Теперь, пролетая над Францией, можно лицезреть этот меридиан воочию в виде зелёной полосы.
Плодотворно трудятся во Франции русские художники. Французы вкладывают свои средства в художественные ценности, приобретая произведения именно русских авторов. Дело в том, что в поисках новых средств выражения, в постоянных попытках найти всё более современный стиль, создать новое суперпередовое течение и находиться в авангарде мирового искусства французская школа живописи утратила свои прежние традиции. И если в России продолжает существовать традиционная программа обучения, классическая школа, то во Франции научиться чему-то стоящему уже невозможно. Французские живописцы иногда просто даже не владеют рисунком, считая самым важным концепцию, а не умение рисовать. Современного французского автора легко можно угадать по ошибкам в пропорциях и построении перспективы, неумении смешивать краски. Зато сколько снобизма! Поехать поучиться в Россию им амбиции не позволяют. В своё время русский еврей Марк Шагал покорил Париж. Французы даже доверили ему расписать потолок в одном из выдающихся шедевров своей архитектуры – здании Оперы. Сейчас подражания Шагалу уже не вызывают прежних эмоций. Нынче французский обыватель предпочитает потратить свои сбережения на приобретение идеально прописанной, красивой картины классической школы. Тем более что умеренные цены вполне устраивают скупых французов. Вот и преуспевают на французской почве русские таланты, заполняя этот вакуум. Сейчас на слуху такие фамилии, как Золотцев, Целков, Зеленин. Особенно нужно выделить Сергея Тутунова, имеющего колоссальный успех. Его персональные экспозиции, устраиваемые несколько раз в год в пригороде Парижа, притягивают настоящих покупателей, приезжающих приобрести «новоиспечённые» шедевры. В конце экспозиций остаются практически голые стены. Конечно, к своей славе Сергей пришёл не сразу. Его путь на французской земле длится уже тридцать лет. А вот художница с белорусскими корнями Татьяна Прокопчик начала свой путь во Франции всего шесть лет назад, но уже получила признание ценителей, съезжающихся на её персональные выставки. В её работах чувствуется женская рука. Нет детали, в которую она не вложила бы душу. Именно идеальная проработка её полотен ценится посетителями экспозиций, подолгу разглядывающими одно полотно за другим в восхищении. Татьяна творит под фамилией мужа - в Париже её знают как Татьяна Рожкова. Ни один француз ещё не смог правильно произнести фамилию Прокопчик, тем более её запомнить. А для художника важно, чтобы его помнили и о нём говорили.
Иностранные имена – не редкость среди французских политиков. Сами иммигранты к политике не допускаются, но уж их детям дорога открыта. Достаточно упомянуть недавнего премьер-министра с явно не французской фамилией – Пьер Береговой.
Сами иммигранты остаются рабочей силой до конца своих дней. И если переселенцев из Африки берут только на грязные работы, то иммигранты из цивилизованных стран Восточной Европы трудятся на чистых, хотя тоже низкооплачиваемых работах. Для работы продавщицей в магазине сейчас необходимо знание второго языка. Предпочтение отдаётся английскому, русскому и японскому. Практически в любом магазине Парижа можно встретить русскоговорящий персонал. В одном случае, русских продавщиц нанимают с целью дурачить туристов из бывшего Советского Союза, как в магазине «музей духов Фрагонар», а в другом случае – помогать русскоговорящим клиентам в оформлении документации на освобождение от государственного налога, что даёт возможность экономить время, силы и деньги.
Как пример беспошлинного магазина в самом центре Парижа можно взять “Duty Free Shop KAM’S”. В этом магазине можно получить скидку сразу, на месте, а не в аэропорту, как после покупок в других парижских магазинах. В “KAM’S” работают бок о бок двадцать японских продавщиц и четверо русских. Бываю моменты, когда, находясь в этом парижском магазине, ощущаешь себя не иначе, как в Москве, настолько много заходит русскоговорящих клиентов, съезжающихся в Париж со всех концов земного шара. Кстати, “KAM’S” любят посещать не только туристы, но и русские, постоянно проживающие во Франции. Дирекция магазина решила делать специальные скидки для работников российского и белорусского посольств. Специальными скидками пользуются танцовщицы и танцоры изо всех известных французских кабаре - при условии, что они говорят по-русски. Сейчас в “Moulin Rouge”, “Lido”, “Crazy Horse”, “Creschendo” и “Nouvelle Eve” танцуют русские. Конечно же, русские танцоры собираются на тусовку не только в “KAM’Se”. Ведущий танцор из “Paradis Latin” – Владимир - организовывает каждый месяц шоу-дискотеку “Russian Club”. Эта дискотека стала излюбленным местом тусовки русской молодёжи в Париже. Пока что это единственная постоянная дискотека для русских, имеющая успех. По её подобию 2 марта на корабле «Конкорд Атлантик» всю ночь звучали русские песни. 7 марта в ресторане «Арарат» прошёл вечер караоке, где пели только русские песни. В рестораны «Распутин» и «Петроград» приходят послушать цыганские песни на русском языке.
Русский Париж был всегда. Найти общего знакомого в Париже легче, чем в Москве. А может, люди на чужбине больше ценят любые знакомства, а русский язык играет роль путеводителя.
Иммигранты заселяют, в основном, крупные города. Коренные французы стараются жить подальше от индустриальных зон и загазованной агломерации. Живя в неотдалённых окрестностях Парижа, к примеру, они ездят в свою столицу либо на работу, либо на сезонные распродажи два раза в год, либо для посещения культурных и увеселительных заведений. По вечерам Париж становится пустынным. Там можно увидеть в этот час только слоняющихся африканцев, арабов или туристов. Конечно же, бросаются в глаза лежащие повсюду в коробках или спальных мешках бездомные – клошары. Приехавшие для развлечений коренные французы пешком не ходят, а проезжают со свистом по широким, свободным ночью от пробок бульварам. Единственная авеню, вечно кишащая людьми вплоть до самого рассвета, – это Елисейские Поля.
Основная масса жителей Парижа – это иммигранты. Селятся они в определённых местах. Есть кварталы, где живут только чёрные, есть зоны, сплошь кишащие китайцами. В некоторых районах всё время попадаются выходцы из Индии. Люди стараются жить поближе к культовым сооружениям, образуя некое подобие общин. Настоящими общинами в Париже живут евреи. Из-за постоянного страха арабской агрессии они отгораживаются от всего мира заборами, украшенными колючей проволокой, с камерами слежения. Еврейские дети учатся в специальных школах под охраной специальной службы. Вход в такую школу запрещён всем, кроме самих евреев. Синагоги охраняются наиболее строго. Запрещается оставлять машину возле их стен и подходов к ним. Окрестная зона постоянно находится под наблюдением камер слежения.
Арабы – самая агрессивная часть населения Франции. Они имеют патологическую ненависть к европейцам, переходящую от родителей к детям. Противостоять их нападкам можно, лишь собравшись в общины, как это сделали евреи и армяне. Но это вовсе не значит, что в Париже бьют туристов. Просто не нужно вступать в бесполезные споры и отвечать на провокации.
Уехавшие из России евреи называют себя русскими. Благодаря своей природной целеустремлённости, они достигают больших высот на благоприятной французской почве. Самые сплочённые общины во Франции – это еврейские. Армянские общины не отгораживаются колючей проволокой, но всегда готовы дать должный отпор агрессорам. Армян сплачивает ненависть к туркам. Во Франции армяне устроили настоящий геноцид выходцам из Турции. Туркам хорошо живётся только в Германии. Русские общины собираются исключительно на религиозной почве. Да и то разделились на два фронта из-за церковных противоречий. В основном, это выходцы из России первой волны эмиграции. Выходцы из СССР к общинам почти не примыкают и в Бога мало верят. Селятся русские иммигранты повсюду, отдавая всё же предпочтение престижным и безопасным районам. Дети русских иммигрантов начинают терять русские корни, а внуки совсем превращаются во французов, не владея даже русским языком и не зная русской истории.
Уверенно оттесняя японских конкуренток, всё чаще и чаще русские женщины становятся украшением французских семей. Французские мужчины ценят скромность их запросов, покладистость, чистоплотность и, конечно же, природную красоту. Но предложение сейчас во много раз превышает спрос. В маленькой Франции нет такого количества женихов, сколько из России рвётся невест. Бесплатные рекламные журналы и газеты, бросаемые постоянно в почтовые ящики французских обывателей, буквально лопаются от избытка объявлений с прилагаемыми красивыми фотографиями русских невест. Но, увы, многожёнство во Франции запрещено, а французские бюрократы строят всевозможные препятствия, предлагая молодожёнам поселиться по месту жительства супруги в России, если у новоиспечённого главы семьи недостаточно средств на содержание своей голубки. Значит, удовольствие иметь в доме русскую красавицу-домработницу могут себе позволить только обеспеченные женихи в возрасте. Студенты, безработные и молодые специалисты обречены довольствоваться меньшим или ждать, сколачивая свой капитал. А молоденькие русские студентки, приехавшие «учиться», не теряются. Обладая достаточным временем, они выискивают в своей среде достойного кандидата, хорошенько его влюбляют в себя и начинают лепить своего спутника жизни. Это долгий, но самый надежный путь. Связать свою судьбу со стариком, не раз бывавшем в браке, имеющим кучу вредных привычек и букет болезней, - это лишь способ проникновения во Францию. Оставаться возле старца в ожидании его кончины и наследства – потеря драгоценного времени. После смерти мужа его денежки делятся между всеми женами, включая бывших, пропорционально годам, прожитым совместно. И если последняя жена-красотка прожила с ним лишь год-два, а предыдущая была в законном браке на протяжении двадцати с лишним лет, то легко догадаться, сколько останется для русской красавицы. А если у старика есть дети и внуки? Всегда найдутся нежданные наследники со своими коварными адвокатами.
Наткнуться в Париже на русскую фамилию очень даже несложно. Выходцы из России двигали французский прогресс наравне с французами. Марка автомобилей «Ситроен» известна во всём мире как французская, но не каждый знает, что Андрэ Ситроен был русским евреем. Французский спорт в последнее время держится, в основном, на иммигрантах и их детях, в числе которых, конечно, блещут такие имена, как Марина Анисина, Юрий Джорккаефф… Французское искусство во многом формировалось выходцами из России. Под куполом помпезного здания Оперы в самом центре Парижа летают коровы Марка Шагала.
На Сержа Гинзбурга сейчас равняются все французские музыканты. Успех Гинзбурга был просто феноменальным. Он имел признание во всех слоях общества. А ведь сам Гинзбург называл себя русским евреем. Его родители покинули Крым из-за «ужаса большевизма». Настоящее имя Сержа Гинзбурга – Люсьен Гинзбург.
Большой успех и признание публики имел Мишель Полнарёфф. Сейчас он перебрался в Лос-Анджелес, ускользнув от французского налогообложения. Переезд в Америку положил крест на его карьере, но популярности Мишель не утратил. По радио продолжают гонять его старые песни. В конце 1999 года на французском музыкальном рынке появился новый сингл Пономарёва, который имел большой успех и подтвердил признание и любовь французской аудитории. Иногда артисты скрывают свои корни, прикрываясь псевдонимами. Для примера можно взять такие имена, как Саша Дестель или Шарль Азнавур.
Французская архитектура тоже не обошлась без иммигрантов. Смелый проект засадить нулевой меридиан, проходящий по французской земле, принадлежит архитектору с русскими корнями, творящему под фамилией Шеметов. Теперь, пролетая над Францией, можно лицезреть этот меридиан воочию в виде зелёной полосы.
Плодотворно трудятся во Франции русские художники. Французы вкладывают свои средства в художественные ценности, приобретая произведения именно русских авторов. Дело в том, что в поисках новых средств выражения, в постоянных попытках найти всё более современный стиль, создать новое суперпередовое течение и находиться в авангарде мирового искусства французская школа живописи утратила свои прежние традиции. И если в России продолжает существовать традиционная программа обучения, классическая школа, то во Франции научиться чему-то стоящему уже невозможно. Французские живописцы иногда просто даже не владеют рисунком, считая самым важным концепцию, а не умение рисовать. Современного французского автора легко можно угадать по ошибкам в пропорциях и построении перспективы, неумении смешивать краски. Зато сколько снобизма! Поехать поучиться в Россию им амбиции не позволяют. В своё время русский еврей Марк Шагал покорил Париж. Французы даже доверили ему расписать потолок в одном из выдающихся шедевров своей архитектуры – здании Оперы. Сейчас подражания Шагалу уже не вызывают прежних эмоций. Нынче французский обыватель предпочитает потратить свои сбережения на приобретение идеально прописанной, красивой картины классической школы. Тем более что умеренные цены вполне устраивают скупых французов. Вот и преуспевают на французской почве русские таланты, заполняя этот вакуум. Сейчас на слуху такие фамилии, как Золотцев, Целков, Зеленин. Особенно нужно выделить Сергея Тутунова, имеющего колоссальный успех. Его персональные экспозиции, устраиваемые несколько раз в год в пригороде Парижа, притягивают настоящих покупателей, приезжающих приобрести «новоиспечённые» шедевры. В конце экспозиций остаются практически голые стены. Конечно, к своей славе Сергей пришёл не сразу. Его путь на французской земле длится уже тридцать лет. А вот художница с белорусскими корнями Татьяна Прокопчик начала свой путь во Франции всего шесть лет назад, но уже получила признание ценителей, съезжающихся на её персональные выставки. В её работах чувствуется женская рука. Нет детали, в которую она не вложила бы душу. Именно идеальная проработка её полотен ценится посетителями экспозиций, подолгу разглядывающими одно полотно за другим в восхищении. Татьяна творит под фамилией мужа - в Париже её знают как Татьяна Рожкова. Ни один француз ещё не смог правильно произнести фамилию Прокопчик, тем более её запомнить. А для художника важно, чтобы его помнили и о нём говорили.
Иностранные имена – не редкость среди французских политиков. Сами иммигранты к политике не допускаются, но уж их детям дорога открыта. Достаточно упомянуть недавнего премьер-министра с явно не французской фамилией – Пьер Береговой.
Сами иммигранты остаются рабочей силой до конца своих дней. И если переселенцев из Африки берут только на грязные работы, то иммигранты из цивилизованных стран Восточной Европы трудятся на чистых, хотя тоже низкооплачиваемых работах. Для работы продавщицей в магазине сейчас необходимо знание второго языка. Предпочтение отдаётся английскому, русскому и японскому. Практически в любом магазине Парижа можно встретить русскоговорящий персонал. В одном случае, русских продавщиц нанимают с целью дурачить туристов из бывшего Советского Союза, как в магазине «музей духов Фрагонар», а в другом случае – помогать русскоговорящим клиентам в оформлении документации на освобождение от государственного налога, что даёт возможность экономить время, силы и деньги.
Как пример беспошлинного магазина в самом центре Парижа можно взять “Duty Free Shop KAM’S”. В этом магазине можно получить скидку сразу, на месте, а не в аэропорту, как после покупок в других парижских магазинах. В “KAM’S” работают бок о бок двадцать японских продавщиц и четверо русских. Бываю моменты, когда, находясь в этом парижском магазине, ощущаешь себя не иначе, как в Москве, настолько много заходит русскоговорящих клиентов, съезжающихся в Париж со всех концов земного шара. Кстати, “KAM’S” любят посещать не только туристы, но и русские, постоянно проживающие во Франции. Дирекция магазина решила делать специальные скидки для работников российского и белорусского посольств. Специальными скидками пользуются танцовщицы и танцоры изо всех известных французских кабаре - при условии, что они говорят по-русски. Сейчас в “Moulin Rouge”, “Lido”, “Crazy Horse”, “Creschendo” и “Nouvelle Eve” танцуют русские. Конечно же, русские танцоры собираются на тусовку не только в “KAM’Se”. Ведущий танцор из “Paradis Latin” – Владимир - организовывает каждый месяц шоу-дискотеку “Russian Club”. Эта дискотека стала излюбленным местом тусовки русской молодёжи в Париже. Пока что это единственная постоянная дискотека для русских, имеющая успех. По её подобию 2 марта на корабле «Конкорд Атлантик» всю ночь звучали русские песни. 7 марта в ресторане «Арарат» прошёл вечер караоке, где пели только русские песни. В рестораны «Распутин» и «Петроград» приходят послушать цыганские песни на русском языке.
Русский Париж был всегда. Найти общего знакомого в Париже легче, чем в Москве. А может, люди на чужбине больше ценят любые знакомства, а русский язык играет роль путеводителя.
|
|
 |
 |
|
||||
 |
 |
 |
 |
||||