Тролли и гномы пещеры Las Golondrinas, что на севере от Мехико-сити, на прошлой неделе испытали сильное потрясение: они впервые увидели парашют. Да, парашют под землей, прямо скажем, явление не очень распространенное. Но факт есть факт: человек совершил затяжной прыжок с парашютом в колодец пещеры.

Идея прыжка в темноту могла прийти только в светлую голову, и эта голова принадлежит Валерию Розову, великому российскому бэйз-джамперу («прыгающему с тверди») и скай-дайверу («ныряльщику неба»), прыгающему с парашютом с небоскребов и отвесных скал. А с самолета он обычно прыгает не только с парашютом, но и на доске, похожей на сноуборд, на которой он, кувыркаясь в свободном падении, выписывает пируэты. Валеру завораживает состояние свободного падения. Именно переживание этого состояния каждый раз возвращает его в небо и заносит каждый раз все выше и выше, «в астрономически объективный ад птиц».

Ну, прыжки себе и прыжки. Скалы, самолеты, небоскребы... И так каждый день. Рутина! Это надо было очень соскучиться, чтобы от безысходности и серой обыденности жизни простого скай-дайвера и бэйз-джампера поехать прыгать в мексиканскую пещеру. Пещера эта уникальна своим грандиозным колодцем, имеющим форму бутылки, расширяющейся к низу. Его глубина 376 или 333 метра (зависит, с какой стороны считать), ширина 135 на 305 метров. В огромном зале среди камней есть узкий проход, там пещера продолжается на глубину 512 метров. В чем заключается сложность задачи – как бы понятно. Во-первых, психологически трудно прыгать во мрак – проще говоря, страшно. Во-вторых, сложно определить момент критической высоты, после которой уже можно не раскрываться. В-третьих – из этого колодца еще желательно выбраться обратно.

И Розов уговорил своих друзей-спелеологов из группы Cavex поучаствовать в этой авантюре.

Первый прыжок вызвал шок у спелеолога, висевшего на стене. Тело, проносящееся со страшным воем мимо, вызывает отрицательные эмоции. После хлопка раскрывающегося парашюта они сменяются положительными, как это можно отчасти представить. А полностью это можно представить только в том случае, если это раскрылся твой собственный парашют.

Мы продолжаем путешествовать по мексиканскому штату Оахака и для начала навестим пляжи. Курорт Пуэрто Эскондидо имеет репутацию Дикого Запада мексиканских пляжей. В том смысле, что народа там не очень много, и место в гостинице можно найти даже в самый высокий сезон (то есть средь календарной зимы). И всё это притом, что пляжи Пуэрто Эскондидо просто великолепны. Следует помнить, впрочем, что речь не идёт о шикарном курорте, где на пляж барышни приходят в туфлях на каблуках и с макияжем. Это очень демократичная полоса тихоокеанского побережья с бурным весельем в барах, роскошной морской едой в ресторанчиках на берегу и жёлтым песком, омываемым тёплым морем. Пляж Сикатела в Пуэрто Эскондидо считается лучшим местом для сёрфинга в Северной Америке (причём, называют его так не сами мексиканцы, а искушённые туристы из Штатов). Плайа Принсипаль и Плайа Маринеро, помимо обычных пляжных радостей, дают возможность полюбоваться вечерним прибытием рыбаков с богатым уловом. На любом пляже можно взять водное такси и объехать едва ли не всё побережье. Главная променада, тянущаяся вдоль береговой линии, -- оживлённый торговый район, где торгуют бикини и изделиями индейских промыслов. Стареющие хиппи, покрытые многолетним загаром и татуировками, играют на гитарах и барабанах – мелких монет, которые им бросают туристы, вполне хватает на житьё. Словом, не место, а сказка. И, кроме того, как уже говорилось в прошлой программе, в штате Оахака и за месяц не объездишь все, сколько-нибудь значимые, достопримечательности. Скажем, древние ацтекские города Тлакотепек, Лаольяга и Теуантепек интересны уже потому, что в них царит матриархат. Это древняя, но прекрасная традиция. Женщины здесь самостоятельно ведут торговлю, выращивают сельхозпродукты и ловят рыбу, а мужчины сидят дома с детьми и стариками. Для страны, на подавляющей территории которой мужчины всё ещё остаются гордыми мачо, это просто удивительное явление. Даже во время праздников селяне из Тлакотепека не имеют права веселиться вместе с дамами: женщины танцуют, а робкие мужчины восторженно наблюдают за своими подругами.

Ещё одно удивительное явление, характерное для Оахаки. Эти места, помимо всех уже приводимых названий, кликали ещё и «Землёй Семи Кротов». Маленькое животное, вообразите, по здешней традиции, вполне можно употреблять в пищу – с бобами и чечевицей. Говорят, очень вкусно. Кроме того, считается, что именно в Оахаке производят лучший в Мексике шоколад. Какао смешивают с лимоном, мёдом и миндалём, можно представить себе, как это получается.

И напоследок пышная легенда, которых в Оахаке немало. Ацтекский правитель Ауитсоль, что в переводе означает Водяная Собака, был выдающимся полководцем, которого называют даже Александром Македонским Мексики. В 15м веке нашей эры он успешно завоёвывал земли соседей и, возможно, стал бы знаменитым национальным героем на века, если бы не завоевание Северной Америки европейцами – они завели собственных героев. Ауитсоль стирал с лица земли города и приносил в жертву своим богам десятки тысяч пленных, которых вводили в храмы связанными за кольца, вставленные по обычаю в носовые хрящи. Ауитсотль, впрочем, не только воевал, но и много строил. Самым известным является строительство нового акведука "Акуэкуэшкатль" -- "вода Куэкуэша" названного так по имени астролога, с которым советовался правитель относительно строительства водопровода в древней столице ацтеков, Теночтитлане. Правда, водопровод вышел неудачный: из-за него началось гигантское наводнение, спасаясь от которого Ауитсотль поскользнулся и ударился, заработав гематому, ставшую причиной его скорой смерти. Ходили, правда, и слухи о том, что Водяную Собаку отравили недруги. Чувствуя приближение смерти, он приказал высечь своё изображение на скале. Похороны были пышными. В погребальный костёр бросили сердца 200т рабов, принесённых в жертву. Известен щит Ауитсотля, который был искусно украшен перьями мифической птицы кецаль и попал в руки Кортесу, а затем к королю Карлу Пятому. Щит изображает водяное животное с зажатым в пасти ножом для жертвоприношений.

Отправимся мы сегодня за тридевять земель, в места, давно уже облюбованные американскими и отчасти европейскими туристами, но практически незнакомые русским. Точнее, на мексиканский курорт Канкун уже кое-кто успел съездить, а вот, к примеру, о южном мексиканском штате Оахака, думается, мало, кто слышал. Название штата и одноимённой столицы происходят от слова «уахакак», что в переводе с языка науатль (то есть с языка ацтеков) означает «нос-тыква». У нас бы сказали «нос картошкой». Добраться до Оахаки можно, к примеру, на машине - от столицы страны, города Мехико это пять с половиной часов пути по новой, супер-современной автостраде.

Помимо потрясающих пляжей, штат Оахака привлекает путешественников огромным количеством разных ацтекских, мистекских и сапотекских древностей. Люди здесь живут порядка 10ти тысячи лет. Один только древний город Монте Альбан – древняя столица мистекско-сапотекской империи, расположенный в 10ти км от столицы штата, чего стоит. Ну, вот все сразу и испугались – ещё бы, столько слов незнакомых. Между прочим, друзья мои, индейцы сапотеки были ничуть не менее влиятельны и развиты, чем знаменитые ацтеки. И сам ацтекский император вынужден был предложить руку своей дочери сапотекскому королю, чтобы сохранить мир с этим народом.

Когда-то Оахака имела дополнительное название – «Земля изобилия». И тому имелись серьёзные основания. В далёкие времена, когда территорию нынешней Мексики не бороздили ещё автомобили, жители Оахаки привольно жили в горах и на равнинах, где выращивали богатейшие урожаи бобов, какао, помидоров, перца чили, ананасов, авокадо и ещё, бог весть каких фруктов с овощами. Мясные блюда готовили из оленины, кабанятины, в пищу шли и такие изыски, как мясо игуаны и броненосца. А, если учесть, что королевство мистеков и сапотеков имело выход к морю, то понятно, что и в морепродуктах недостатка не было. Изыски древней кулинарии могут до сих пор оценить гости Оахаки. Индейцы добывали также золото и камни – мрамор, бирюзу, оникс, алебастр. В лесах мистеки с сапотеками охотились за легендарной птицей кецаль, обладавшей чудесным оперением. Из кактуса «нопаль» гнали алкогольный напиток «пульке», живших на кактусе червей жарили, а из паразитировавших там же насекомых производили ярко-красную краску. Словом, жизнь индейцев была прекрасна и удивительна – до того, как к ним явились европейские завоеватели.

Удивительно, но местные индейцы сохранились не только, как народ вообще, но и умудрились сохранить свой язык и культуру, которыми они теперь успешно торгуют. В том смысле, что, с начала 20го века, основным источником дохода для жителей Оахаки стал туризм. Более пятисот километров пляжей, тянущихся вдоль побережья Тихого океана, богатейшие археологические памятники, колониальная архитектура городов, гигантские пальмы, «подпирающие» голубые небеса, цветущие лимоны, порхающие по ветвям разноцветные попугаи, -- всё это делает Оахаку (или «Тьерра дель Соль», то бишь «Земля Солнца», как её ещё называют) настоящей находкой для путешественника. Особенно того, кто хочет сбежать из зимы в лето.

Сапотеки были чрезвычайно развитым народом. Их астрономы читали небо, как открытую книгу, и имели представление о том, что такое нуль. А строители империи возвели, в частности, такой удивительный церемониальный комплекс на вершине горы, как Монте Альбан. В настоящее время – это город духов. Люди здесь появляются с восьми утра и изучают древние руины до пяти вечера. После чего музей под открытым небом закрывается, туристы и торговцы – потомки гордых индейцев – разъезжаются по домам, и Монте Альбан погружается во тьму. Первые поселения на месте постройки Монте Альбана относятся к 15му веку до нашей эры. Такой же возраст у найденных во время раскопок обсидиановых зеркал и музыкальных инструментов, сделанных из раковин. Основные же строения относятся к эпохе сапотеков. Они изображали на похоронных урнах своего бога дождя Кочихо, а также ягуаров и летучих мышей. Относительно последних американские антропологи выдвинули оригинальную теорию. Якобы, по мнению индейцев, именно летучие мыши имеют наибольшее сходство с человеком. По крайней мере, из всех представителей животного мира, населявших Мексику. Самки, в частности, также имеют всего две груди и рожают за раз только одного детёныша (в большинстве случаев). Летучие мыши, благодаря этим своим качествам, а также благодаря тому, что жили в тёмных, а, значит, таинственных пещерах, были объявлены мистическими посланцами, осуществляющими связь между миром духов и миром живых людей. Насмотревшись на красоты Монте Альбана, хорошо вернуться в Оахаку, посидеть в одном из кафе на центральной площади (сплошь колониальная архитектура) и отведать какого-нибудь экзотического лакомства, вроде жареных кузнечиков, и запить это мескалем – так, чтобы окончательно почувствовать себя сапотеком. Оахака – родина мескаля. Формально одним из видов мескаля является текила, но, тем не менее, эти напитки так же различны, как, например, коньяк и бренди. Текилу получают только из одного вида кактуса – голубой агавы. Мескаль производится из пяти различных видов агавы. Текила дважды дистиллируется. Мескаль обычно перегоняют один раз. Обычная крепость текилы 38-40 градусов. Мескаль, как правило, немного крепче. И, наконец, текила экспортируется по всему миру, а найти мескаль за пределами Мексики почти нереально. Кроме того, в бутылках с мескалем, в отличие от бутылок с текилой, зачастую можно увидеть большого, неприятного червяка, которого, по всем традициям пития мескаля, необходимо впоследствии съесть. В утешение брезгливым отмечу, что червяк был выращен специально для мескаля и хорошо проспиртован. Только он не обладает ни магическими, ни психотропными свойствами, не возбуждает и не открывает неведомое. Это всего лишь протеин с алкоголем, ценный именно в таком сочетании.