Мысль о том, что даже у Африки есть свой север, моментально сделала этот континент близким и понятным. И хотя мудрый дедушка Чуковский неустанно оберегает не первое поколение: "не ходите, дети, в Африку гулять", никто теперь его не слушается. Когда это было опасно? Теперь – прекрасно.

Собственно, север Марокко омывается Средиземным морем, а запад – так вообще Атлантическим океаном. Здесь есть король, давно нет пиратов, растет - в единственном месте на Земле - плодоносное дерево аргана, один город не похож на другой, к туристам относятся доброжелательно... Гаремы тут давно в прошлом, 20 % в парламенте – женщины, калым – выкуп за невесту – добрая и выгодная традиция. Здесь живут тысячи наших бывших соотечественников – в основном, потомки первых послереволюционных эмигрантов и жены местных бывших студентов советских вузов. Есть Храм Воскресения Христова в Рабате.

Женщин и девушек – без возрастного шовинизма – местные мачо деликатно именуют газелями. А хлеб-соль по марокканским представлениям о гостеприимстве полноценно заменяют молоко и финики. Местное население – берберы и арабы. Кроме родных языков большинство из них прекрасно владеет французским, работники туристического бизнеса знают английский и, уже многие, русский.

Все это – ни с чем не сравненный Магриб. И его так просто увидеть, узнать и почувствовать – всего-то шесть часов в самолете и даже визы не надо.

Здесь каждый полюбит то, что будто бы специально приготовлено для него страной уникального разнообразия. Роскошные отели и песчаные пляжи, узкие улочки медин и широкие проспекты новых городских районов, рестораны с местной и европейской кухней, экспрессивная музыка, звенящее серебро, яркие и комфортные шлепанцы - бабуши...

Познать Королевство Марокко за несколько дней, конечно, не получится, но первая попытка обязательно должна быть успешной, чтобы захотелось вернуться еще и еще. В путь!

Я знаю семь названий марокканских городов: Агадир – раз, Марракеш – два, Фес – три, Мекнес – четыре, Рабат – пять, Касабланка – шесть, Эсcуэйра – семь! Для первого знакомства достаточно.

Единственное слово, которое наш экскурсовод посоветовал нам запомнить на арабском языке, звучит как "белек-белек" и переводится: осторожно! Для безопасного блуждания в увлекательном лабиринте медины необходимо обрести навык увертывания и отпрыгивания от решительных осликов, скрипучих тележек и рычащих мопедов. Белек-белек, одним словом.

Агадир. Самый подходящий город для комфортного отдыха у океана. Песчаные пляжи, кафе, магазины и практично-экзотичный сук (базар) очень украшают отдых туриста из Европы. Катание на верблюдах или квадрациклах вдоль океана, а также прогулки в Птичьем саду поддержат беззаботное настроение. По воскресеньям местные жители играют в футбол на пляже, поражая иностранных зрителей в шезлонгах настоящим мастерством.

Город практически построен заново после 1960 года, так что исконного берберского здесь ничего не осталось. Зато на северо-западе от центра сохранились груды развалин древней касбы времен голландцев. Плюс – воспоминание о португальской крепости Санта-Круз, куда герой песни Иващенко и Васильева заглядывал за ромом. Такая вот связь времен, культур и поводов.

Марракеш. Красный город, в переводе с берберского. Но старательные экскурсоводы эффектно позиционирую его как "страшно красивый" или просто "страшный". Хотите знать, почему? Загляните ночью в одиночестве на площадь Джема эль-Фна – сразу догадаетесь. Она гудит и мерцает. Здесь собираются лекари, заклинатели, гадалки, рассказчики, игроки, певцы гнауа, акробаты, кулинары... Все что-то демонстрируют, стараясь заполучить ваше внимание, благосклонность и немного денег. Наслаждайтесь. Днем можете проникаться иным настроением завораживающей площади, любоваться минаретом Кутубия, садами Менара и Мажореля, проспектом Мухаммеда V.

В следующем году закончится реставрация отеля La Mamounia, и тогда, уподобившись Уинстону Черчиллю, имевшему в этом отеле, входящем в лучшую двадцатку в мире, персональный номер, совершенно осознанно вы сможете курить сигары с видом на марокканское счастье дней былых и сегодняшних.


Советы Абдуррахима
Надежный гид Абдуррахим – выпускник ВУЗа города Иваново, дал нам 7 бесценных советов для первого визита в Марокко. При этом он напомнил, что туристам в Марокко всегда рады:

1. Не забыть оформить медицинскую страховку перед отъездом.
2. Взять необходимые и привычные лекарства.
3. Пить воду из бутылки.
4. Есть в проверенных местах с соблюдением строгих правил гигиены.
5. Не брать машину напрокат по горной дороге, например, от Агадира до Марракеша или от Эссуэйры до Агадира. Зато, соблюдая международные правила, прокатиться от Касабланки до Эссуэйры.
6. Правильно выбрать гида. Если нет предварительной договоренности, можно сделать это в отеле на ресепшн. Будет дороже, но гид возьмет на себя обязательства не только по вашему знакомству с марокканскими радостями, но и, во многом, за вашу безопасность.
7. Иметь чаевые для официантов и служащих отеля, а также для тех, кто откажется фотографироваться бесплатно. 5 – 10 дирхам – примерно 1 доллар или евро - способны обрадовать, задобрить и вызвать энтузиазм.

Фес. Здесь самая узкая и витиеватая медина (старый город) в стране. Более трех тысяч улочек позволяют увидеть Медрасе Шератин – средневековое учебное заведение и усыпальницу Мулаи Идриссе II, во времена славного правления которого город Фес был столицей Марокко. Здесь повсюду: лавочки с едой, одеждой и утварью, мастерские чеканщиков, ткачей и вышивальщиц, оружейников, красильщиков и портных. И постоянное, не расслабитесь, "белек-белек" - при общей неторопливости жизни в стране – скарбы на животных и другом транспорте все время будут пытаться приблизиться на опасное для вас расстояние.

Местные экскурсоводы утверждают, что именно в этом городе впервые сконструировали традиционный мужской головной убор – феску. В научных источниках отыскать подтверждение не удалось, но версия очень симпатичная.

За пределами Медины можно набрести на гончарный заводик, где всегда рады туристам, желающим материализовать свою творческую фантазию с помощью неизменного гончарного круга.

Мекнес. Столица главного винодельного региона Марокко. Во всех ресторанах и супермаркетах страны вам предложат красное, белое, розовое и даже... серое вино из здешних виноделен. Кроме мавзолея Мулаи Исмаила – одной из немногих открытых для немусульман религиозных святынь, - в Мекнесе любят показать туристам хлебные амбары и королевские конюшни.

Рабат. Практически все большие города Марокко – его бывшие столицы. А Рабат – столица действующая. Сами марокканцы с наибольшим трепетом здесь относятся к Мавзолею Мухаммеда V. Почетный караул разных родов войск у туристов, наблюдающих его смену, вызывает нежность и восхищение. Никто из постовых не чеканит шаг, зато все демонстрируют искреннее воодушевление в выполнении ответственного поручения.

7 невероятных ощущений:
1. Апельсиновый сок днем и таинственные представления ночью на площади Джема эль-Фна в Марракеше.
2. Незабываемая ночь в риаде – старинном дворце, оборудованном под отель.
3. Свежие устрицы на ферме Oualidia – на дороге между Касабланкой и Эссуэйрой.
4. Двухчасовой массаж в Аргановом центе в Агадире.
5. Примерка национальной одежды на любом суке, извините, базаре. Если есть время – отдайтесь смачному процессу торговли. Вы заплатите столько, сколько можете себе позволить, а продавец будет счастлив, что вы прекрасный, знающий свою цену, покупатель.
6. Радость для глаз – арабески, резной кедр и каррарский мрамор во дворце Бахия в Марракеше.
7. Когда захочется немного передохнуть от национального колорита – изысканный обед или ужин в ресторане отеля Heure Bleue в Эссуэйре даст вам и восторг, и передышку.

Кроме широких, но уютных улиц, театра и зданий посольств – непременных столичных "принадлежностей", - обращают на себя внимание фундаментальные ворота Удайя, развалины мечети Хасана, музей Археологии...

Касабланка. Город – гигант, мало интересный для туристов, ориентированных на марокканскую экзотику. Любопытный порт, симпатичный бульвар Хуфуэт-Буаньи. А в остальном – город, замороченный на экономических достижениях. Поэтому ничего удивительного, что вторая по гигантомании после мечети в Мекке – мечеть Хасана II находится здесь.

Эссуэйра. Если все путешествие по Марокко вам не будет хватать встречи со страной, которую вы видели на фото и картинах, то это счастье случится именно здесь.

Белые стены, синие двери и окна, чайки в голубом небе. Очень многим туристам из России кажется, что это и есть самый радостный город во всем Магрибе, где уже не надо напряженно помнить про "белек – белек". Здесь постоянно проходят разные фестивали – музыкальные, танцевальные, театральные. Именно в Эссуэйре принято покупать недорогие украшения из серебра для человека, расположение которого вы хотите сохранить на всю жизнь.

До 1920 года в Шавене, небольшом берберском городке, расположенном в горах Эр-Риф на севере Марокко, побывало всего три европейца. И это при всей близости к Средиземному морю, Гибралтарскому проливу, Испании и Португалии. Первым был известный французский исследователь Африки и миссионер Шарль Эжен Фуко (Charles Eugene de Foucauld, 1858–1916), появившийся в Шавене в 1883 году всего на один час, одетый как раввин. Вторым был корреспондент лондонской "The Times" Уолтер Харрис (Walter Harris), путешествовавший по Марокко в конце 1880-х годов. Он проник в город под видом мавританского торговца и некоторое время пожил там как бродяга. Третьему повезло меньше всех. Это был американский миссионер Уильям Саммерс (William Summers), который во время своего посещения Шавена в 1892 году был отравлен. Так почему все-таки Шавен долгое время оставался закрытым для иностранцев? Почему смельчаки, отважившиеся посетить его, были вынуждены маскироваться, чтобы сохранить себе жизнь?

Шавен был основан в 1471 году Мулай Али бен-Мусса бен-Рашед эль-Алами (Moulay Ali Ben Moussa Ben Rached El Alami). Главное задачей города в то время была защита от вторжений португальцев, обосновавшихся на севере страны, в Сеуте. Как оборонительный пункт Шавен был идеален: удачное расположение у подножия высоких гор, крепкая крепостная стена, река, закрывающая город с одной стороны - все это существенно затрудняло любую атаку. В Средневековье в город стекались андалузские евреи и мусульмане, изгнанные из Испании во время Реконкисты. Они принесли свою культуру, искусство и деловую хватку, обеспечив быстрое развитие и процветание города. Вот почему Шарль Эжен Фуко смог спокойно появиться в Шавене в обличие раввина. Еврейские и мавританские "следы" до сих пор сильно ощущаются в городе.

В 1920 году испанцы впервые захватили Шавен, однако местное население, преимущественно непокорные и непомерно гордые берберы, называющие себя "свободными людьми", отчаянно сопротивлялись. Воспитанная веками ненависть к чужеземцам-захватчикам и вообще к европейскому влиянию вылилась в долгое противостояние. Испанцы никак не могли взять под контроль область Рифа. Однако в 1926 году им это все же удалось, правда, с помощью французов. Шавен принадлежал испанской короне вплоть до 1956 года, когда Марокко получило независимость.

Сегодня этот "фанатический берберский город", как его называл Уолтер Харрис, открыт для всех. Враждебность к иностранцам, вполне объяснимая историей, отступает, и западное влияние очень медленно, но верно проникает на узкие улочки Медины, в уютные магазины и ресторанчики. И если раньше берберские дети, завидя человека с европейской внешностью, начинали забрасывать его камнями, то сейчас шавенские ребятишки не упускают возможности, скромно улыбаясь, протягивать к вам руку и на чистом испанском выпрашивать денег. И все же в Шавене, как нигде больше, царит атмосфера "настоящего" Средневековья. К туристам здесь относятся с интересом и любопытством, но их здесь так мало по сравнению с прославленными Фесом, Марракешем и Рабатом, что они просто не могут существенно повлиять на жизнь этого странного, застывшего во времени города.


Много синего цвета
Про Шавен часто говорят, что это один из самых красивых городов Марокко. А все из-за пронзительно синего Старого города. Попадаешь на улицы карабкающейся в гору местной Медины, и не веришь, что это реально существующий город, в котором живут обычные люди. Аккуратные белые дома в андалузском стиле с яркими синими дверями, синими ставнями и оконными рамами, синими же горшками для цветов и даже покрашенными в синий цвет дорожками выглядят, как в сказке. Иногда вообще создается впечатление, что дома просто "перетекают" в лестницы и тротуары, а улицы становятся похожи на многоуровневый лабиринт из застывшей голубой глазури. Ко всем крупным праздникам Медину перекрашивают заново, поэтому здесь всегда сохраняется эта небесная синева во всех ее проявлениях - от светло-голубого до насыщенного фиолетового. И независимо от погоды, пусть даже на небе сгустились мрачные тучи,

Касба (от арабского "город") - дом-крепость или квартал-крепость. В Северной Африке этим словом обозначают цитадель в системе городских укреплений. С башни касбы открывается живописный вид на город. Фото автора
Помимо того, что Медина в Шавене, в отличие от других марокканских городов, невероятно чистая (Шавен получил национальную премию за санитарное состояние), она еще и "живая", то есть, это в первую очередь жилой квартал, а уже потом рынок и сборище торговых лавок. Впрочем, если говорить о торговле, то и тут Шавену есть чем похвастаться. И главное - это шерстяные изделия (ковры, одежда и т.д.), яркими цветами и рисунками напоминающие перуанские и мексиканские мотивы, которых в Марокко больше нигде не встретишь. Как это принято в стране, за работой многих ремесленников можно понаблюдать, посетив их мастерские. На одних улочках стоит приятный запах дерева - здесь изготавливают мебель, на других можно услышать звон - здесь чеканят посуду, на третьих тихонько шуршат старинные ткацкие станки. При этом покупка чего бы то ни было в Шавене - это всегда более спокойное и расслабленное мероприятие, чем, например, суматошный и часто слишком навязчивый шоппинг в Фесе.

Все основные достопримечательности Шавена, вся его видимая туристическая жизнь сосредоточена на центральной площади Старого города (Uta el-Hammam). Главный козырь кафе и ресторанчиков, заполонивших площадь, - это наличие открытой террасы на верхнем этаже с видом на город, горы и саму оживленную площадь со старинной касбой (крепостью). Эту крепость из красного песчаника строили разгромленные в 1578 году в битве при Эль-Ксар-эль-Кебире (Алькасаркивире) и взятые в плен португальцы. Они же вынуждены были строить для самих себя темницы, где и проводили последние дни своей жизни. В 1926 году в крепости был заточен местный герой, главный руководитель восстания народов Рифа против испанских завоевателей Абду-л-Карим, прозванный "Волком Рифа". Правда, некоторые считают этот неподтвержденный факт всего лишь легендой, заверяя, что Абду-л-Карим никогда в Шавене и не был.

За стенами Касбы находится небольшой, но пышный садик и маленький этнографический музей Шавена. А совсем рядом с крепостью стоит очень красивая и довольно необычная Главная Мечеть с восьмиугольным минаретом. Мечеть, построенная сыном основателя Шавена Сиди Мухаммедом Алами (Sidi Mohamed Alami), всегда играла заметную роль в политической и духовной жизни города. Само здание мечети, выбеленное известью, хорошо сочетается с окружающими площадь бело-синими домами, тогда как минарет, выложенный из кроваво-красного кирпича, неплохо смотрится рядом с охряными руинами Касбы.

Детвора весело играет и на площади, и на узких улочках Медины, и даже гоняет мяч прямо на небольшом кладбище, расположенном у крепостной стены в самой верхней части города. У берберских детей нет модных европейских роликов, велосипедов и скейтов. В их распоряжении только горы и камни, но и используя эти подручные средства, они научились развлекаться. Малыши забираются по крутой грунтовой дороге вверх в гору, кладут на пыльную землю плоский камень, садятся на него как на санки, и с радостными криками скатываются вниз. Вот такое оно, скромное берберское счастье.


Вид на рожки
Ослепительный бело-голубой город лежит в зеленой долине, окруженной со всех сторон внушительными горными вершинами. Одного взгляда на Шавен со стороны уже достаточно, чтобы раз и навсегда полюбить эту картину. Горы Рифа, кое-где черные, кое-где рыжие, покрыты то хвойными лесами, то низкорослым кустарником и желтыми цветами, изрезаны живописными красноватыми ущельями. Долины с оливковыми и финиковыми рощами, плантациями табака и зарослями кактуса. Небольшие выбеленные известью домики, разбросанные по холмам то тут, то там. Пронзительно синее небо. И вся эта картина наполнена ярким солнечным светом и каким-то невероятным простором. Две величественные горы-близнеца (Меггу, 1615 м, и Тисука, 2050 м), у подножия которых лежит Шавен, своими очертаниями первым поселенцам напоминали козьи рога, поэтому город прозвали Шавен (Chaouen), что, собственно, и значит "Рога" или "Рожки". Позже название немного изменили. Шавен превратился в Шефшауан (или Шефшауэн; Chefchaouen), что с местного диалекта переводится как "Вид на рожки". Сегодня в Марокко активно используются оба названия, а в России город называют Шавеном.

Любой, кто приезжает в Шавен, обязательно выбирается в горы, чтобы полюбоваться живописным видом окрестностей. Прогулка обычно начинается к северу от Медины - от знаменитого источника Рас-эль-Ма, питающего пресной водой весь город. Кристально чистая, ледяная вода каскадом небольших водопадов падает с гор. Здесь же расположена импровизированная прачечная, где женщины, используя проточную воду, стирают одежду и даже ковры. От источника начинаются туристические маршруты в горы. Извилистые тропинки петляют между деревенскими домиками, садами, вспаханными полями, постепенно поднимаясь все выше и выше. По пути попадаются то навьюченные ослы, сопровождаемые похожими на средневековых волшебников берберами в кафтанах с длинными остроконечными капюшонами, то стада козлов, ловко вскарабкивающихся в гору по камням.

В окрестностях Шавена большинство местного населения занято выращиванием конопли, ведь почва здесь идеально пригодна для этого, и совсем не годится для других, "легальных" культур. Область Рифа вообще "славится" как ведущий производитель гашиша в Марокко. Некоторые местные дельцы предлагают всем любопытным взглянуть на плантацию марихуаны и посмотреть или даже попробовать самим сделать гашиш. Естественно, такая экскурсия будет стоить денег. Впрочем, чтобы приобрести "травку" (здесь ее называют "шоколад"), не нужно идти далеко за город - в Шавене ее можно найти на каждом углу. Вот почему этот затерянный в горах городок в свое время приобрел широкую популярность у хиппи. Да и сегодня часть туристов приезжает в Шавен только ради "шоколада".

Одна из туристических троп приводит к небольшому холму, на котором стоят остатки старой разрушенной мечети. Эти руины - своеобразный повод для берберской гордости. Мечеть была построена испанцами в знак их терпимости к местным нравам, однако здание было разрушено ударом молнии.

С этого холма открывается один из лучших видов на Шавен: и город, и горы, и долина - все как на ладони. Особенно хорошо здесь слушать, как далеко внизу попеременно в нескольких городских мечетях муэдзины начинают читать вечерние молитвы. Звуки их завораживающих голосов многократно отражаются от гор, создавая невероятную по красоте и гармоничности "песню". И что-то внутри тебя сжимается, когда ты слышишь эти потрясающие звуки, видишь багровое закатное небо, нависающее над темными вершинами гор, наблюдаешь, как потихоньку в городе, медленно тонущем в сумерках, начинают зажигаться огни. Все-таки Шавен - особенный. Он так разительно отличается от любого другого города Марокко, что, кажется, это и не Марокко вовсе. И вместе с тем именно здесь, в Шавене, сохранилось то настоящее, то истинное, что многие стремятся найти в этой таинственной стране заходящего солнца.